- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Hobby elektronika
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- HP notebook topic
- Canon MILC: EOS R és M topik
- GeForce Now
Hirdetés
-
Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
ma Pár feladatot lokálisan végez majd el az Apple telefonja, de a legtöbbet a cég szerverein, M2 Ultra chipeken.
-
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
-
WitchSpring R - Nyár végén jönnek a konzolos kiadások
gp A remaster kiadás tavaly ősszel debütált PC-n, hamarosan végre újabb platformokra is befut.
-
PROHARDVER!
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Új hozzászólás Aktív témák
-
imibogyo
veterán
válasz dewil666 #47903 üzenetére
Én abból a 150g/m2-est használtam és én úgy tapasztaltam, hogy eléggé lefogta a légáramot. Bár abban az időben olyan ventijeim voltak, amiknek a statikus nyomási jellemzője elég alacsony volt (slim ventik). Neked mik a tapasztalataid ilyen téren?
Nekem eddig a nylon harisnyával volt a legjobb tapasztalatom, ráadásul baromi olcsó, mert amint leszakad az asszony lábáról, már mehet is a gépbe.
Még a Spunbond is érdekes lehet. Emlékeim szerint (mármint bútoron) elég vékony az is, hogy átfújható legyen, viszont elég "sűrű" ahhoz, hogy a port megfogja, hiszen eredetileg is ilyen szerepben használják.
[ Szerkesztve ]
-
szab.tam
nagyúr
válasz dewil666 #47903 üzenetére
"Nagyon jól megfogja a pórt"
de a nobilitas bejuthat.
a modernkori portaszolgálat őse.
( )***
régen jártam erre, hajhálót néktek.
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #50564 üzenetére
A mágnest hiába árnyékolod, annak nincs köze a telefon okozta zúgáshoz.
A hangszórómágnest szokták ellátni lágyvas burkolattal, de az főleg arra jó, hogy például képcsöves TV-be építve, vagy CRT monitor/TV közelébe helyezve, a hangszóró ne húzza el a színeket a képernyőn (lényegében az elektronnyalábot), illetve ne tudja tartósan felmágnesezni az árnyékmaszkot.
A telefon okozta zavarok teljesen más téma. Létrejöhet a telefon elektromágneses sugárzása által földhurokban, vezetékekben indukált feszültség miatt, illetve az egyszerűbb PC-hangszórók belső erősítője önmagában is lehet erre érzékeny, az olcsó felépítés, szűrések kispórolása miatt.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Ed3r_X_
nagyúr
válasz dewil666 #50698 üzenetére
Google Sketchup-ot használnak itt sokan, nekem rettentő bonyolultnak tűnt a Solidworks, és AutoCAD után. Előbbiekben egész királyul eltervezgetek, de a Sketchup nem jött be.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
-
Pete55555
Topikgazda
válasz dewil666 #50698 üzenetére
Sketchup jó, nem olyan bonyolult az. AutoCAD pl. bonyolultabb szerintem (jó, nem túl bonyolult ez sem, de pc házat tervezni szerintem jobb a sketchup)
Arra figyelj, hogy több ventivel nem halkabb lesz a géped, hanem hangosabb, hiába szabályzod le.
Én 8mm-es rétegelt lemezből készítettem gépházat, de van vastagabb is, vagy lehet kapni 18mm-es ragasztott fenyő táblákat, akár abból is lehet csinálni.De mindjárt jön Imibogyó, és belinkeli a munkái 1/4-ét
Egyébként ajánlom a Modding és házépítés topikot, 1. hsz-ben van gyorstalpaló sketchuphoz, meg sok ötlet, tanács.
...Szeretem leracsniztatni...
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51602 üzenetére
Lehetni lehet, de aki még nem csinált ilyet, lehetnek buktatók is.
Az egy klasszikus analóg, AB-osztályú végfok, abban a felállásban kell még hozzá egy kettős tápegység is.
Míg ha keresel eBay-en egy D-osztályú hídvégfokot, annak szimpla táp is elegendő. Hatásfok is jobb, vagyis kisebb teljesítményű táppal nagyobbat lehet döngetni, hűtőborda kisebb vagy nincs, alig fűt.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51936 üzenetére
Ilyenkor egyszerűbb és stabilabb soros diódákkal ejteni a feszültséget.
Az 1N4001 széria 1 A áramot elbír, ami oda bőven elég. 240 mA-t vesz fel névlegesen a 12 darabos (minden tokban 3 LED, ezek hármasával vannak sorba, áganként 20 mA).
Ilyen áramon egy diódán kb. 0,8 V esik, kettő mehet sorba. Csak egy szemléltető vázlat, hogyan kell a pozitív ágba bekötni:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51939 üzenetére
1,6V / 0,24A = 6,66Ω
1,6V x 0,24A = 0,4WA 12 db-osra elvileg 6,8Ω / 0,5W szabványérték jönne ki, csak az a gond, hogy a LED-ek nem pont annyi áramot vesznek fel, mint a névleges érték, továbbá hidegen kevesebbet, melegedés hatására nő az áram.
Tehát ez elég bizonytalan, ezzel szemben a dióda stabil értéken határol.
Melegedés szintén a fentiek szerint, vagyis 0,4 W-ot fűtene el a két dióda összesen, ami nem jelentős.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51941 üzenetére
Szemre nehéz ezt észrevenni, mérni lehet, akkor derül ki az is, hogy milyen nagy a szórás a névleges értékhez képest. Sőt, van még egy öregedési folyamat is, aminek során nő az áram.
Annyi ellenállással valószínűleg alul van hajtva, tehát ártani nem árt.
Mivel a dióda lényegében stabilizálja az önmagán eső feszültséget (csak kis mértékben áramfüggő, de ez látszik az adatlapból is), így mindkét esetben 0,8 V-tal lehet számolni darabonként.
Ahol bemegy a 230V, ott szokott lenni 4 db normál dióda, hacsak nincs egy tokba integrálva (Graetz-híd), többi részen inkább Schottky-dióda szokott lenni, amin kevesebb feszültség esik. Abból már többet kellene sorba kötni, ami nem praktikus.
A multiméter diódavizsgálójával egyébként meg lehet különböztetni a kétféle diódát.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52006 üzenetére
A mérés nem nagyon mérvadó, mert PWM jelet ad ki (lényegében a betápot szaggatja, változó szélességű impulzusokban), amit multiméterrel nem tudsz rendesen mérni.
Az U1 valószínűleg egy dual-FET, az kapcsolgat. De itt nem (csak) a villogásra kell gondolni, hanem a PWM-szaggatásra.
Eleve úgy látom, csak 1 db LED van benne, az pedig elvileg 3,5 V körül üzemel (ekkora teljesítményen), ha sima DC lenne. PWM-nél az impulzusok átlagértékétől függ a teljesítmény, ezáltal a fényerő.
De ezzel nem azt mondom, hogy 3,5 V-ot kell neki adni, mert egyébként az áramot kell stabilizálni, illetve PWM-nél annak átlagát. Ahol látszik a két párhuzamos ellenállás (0,33 és 0,25 ohm), azok a FET source ellenállásai, a rajta eső feszültséget érzékeli a driver IC, ennek függvényében szabályoz, stabilizál.
Hacsak nem sorosan három LED van integrálva (COB), akkor épp kijönne a mért feszültség. Ez nem mond ellent a fentieknek, mert alacsony betápnál a PWM majdnem maximumra szabályoz, így előfordulhat, hogy a műszer is nagyjából jól jelez.
A program valószínűleg az U2 IC-be van égetve, esetleg típus alapján lehetne rákeresni (ha van rajta felirat), hogy van-e opcionális beállítása, vagy ez ilyen.
Vagy kidobni az egészet és egy áramgenerátorral belőni a kívánt fényerőt. Tehát, ami változó feszültség mellett is biztosítja a stabil áramot.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52010 üzenetére
Lehet valami egyedi típus is, vagy az is előfordulhat, hogy a FET mellett más is van bele integrálva. Egyébként zseblámpáknál szokott lenni ilyen P-csatornás FET, vagy hasonló: FDS9435, ezek nagyban csereszabatosak és még könnyen azonosítható vaktában is, a több egybekötött láb miatt. (Előbb véletlenül dual-FET-et írtam, az LCD-inverterek miatt úgy látszik, arra vagyok "hangolódva".)
De a lényeg nem ez, hanem a vezérlő IC, ami így nem azonosítható.
A LED nyitófeszültsége azonosítható, ha simán bekötöd 100-1000 ohm ellenálláson keresztül a 12 V-ra, majd megméred rajta a feszültséget. Ha szimpla LED, akkor 3 V körül áll meg, ha tripla, akkor 9 V körül (kisebb áramon kisebb feszültség mérhető).
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
macilaci78
nagyúr
válasz dewil666 #52006 üzenetére
Az elegáns megoldás, hogy a led driverét cseréled le olyanra, ami csak egyfunkciós.
Itt mélyebben is tudnak segíteni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52018 üzenetére
Driver vagy áramgenerátor (amit korábban említettem) ugyanaz egyébként, az adott esetben.
Azt kellene tudni, mennyit bír a LED. A megadott 125 W nem valós, hacsak nem arra gondol a kitalálója, hogy 125 W-os izzó fényével egyenértékű szerinte, de még az is túlzás.
Az impulzusok miatt oszcilloszkópos mérésekkel lehetne megállapítani a jelenlegi áramot és feszültséget, vagy valami komolyabb műszerrel, ami true RMS-képes. Vagy meg lehetne mérni a teljes egység áramfelvételét, szorozva a betápfesszel, de így is megzavarhatnak az impulzusok. A kapott érték egy kisebb részét természetesen a driver fűti el, többi jut a LED-re.
Vagy elkezded adni neki az áramot egy DC-konverterrel, ampermérőt beiktatva, figyelve a fényerőt és melegedést, így hátha kitalálható, hogy milyen áram való neki.
900 mA-es driver kapható például, ami a 3 W névleges teljesítményű power LED-ekhez való szimpla (tehát 3 V-os) LED esetében. Soros hármas konfigurációban 10 W névlegesen. Egy ilyen driver így néz ki:
http://www.ebay.com/itm/281864756275
Specifications:
Input Voltage: 12-24V DC
Output Voltage: 3-12V
Output Current: 900mA+-5%
can support 1pcs high power 10W led 3 in serial and 3 in parallelEz a driver a halogénlámpák trafójához lett kitalálva, ezért AC-bemenetű. DC-táplálás esetén az egyenirányítót javasolt kihagyni, átugrani, mert esik rajta egy kis feszültség, melegszik, veszteséggel jár.
Ez csak annyi, hogy az eredeti bemenet helyett közvetlenül a pufferkondenzátorra kell kötni a DC-tápot:
De ezzel nem azt mondom, hogy neked is biztosan ilyen driver kell, csak a példa kedvéért mutattam.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52020 üzenetére
A PDF szerint:
Cree currently recommends a maximum drive current of 1500 mA for XLamp XM-L white in designs seeking the ENERGY STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8% luminous flux @ 6000 hours).
Ha fényerő szempontjából nem elég a 900 mA, akkor nagyobb áramot talán egy ilyennel lehetne adni neki:
http://www.ebay.com/itm/201532704578
Ez igény szerint beállítható és FET-kapcsolós, vagyis jó hatásfokú.
Kimondottan LED-driver is akad éppen nagyobb áramú, de az nem 3V-ra, hanem több soros LED-hez való. Nem látok most más olyat, ami a 12 V nagyságrendű betáphoz alkalmas lenne, de attól még lehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
cinemazealot
addikt
válasz dewil666 #54651 üzenetére
Az egyszerű (olcsó) 230 V-os ventilátorok aszinkron motorok. Ezek normál üzemi fordulatszámát a tekercselés kialakítása és a hálózati frekvencia határozza meg, aminek utólagos módosítása főként csak a hálózati frekvencia változtatásával lehetséges. Csökkenteni lehet ugyan a tápfeszültség csökkentésével is (az olcsóbb szabályozók, gondolom, ezt csinálják), de huzamosabb ideig nem szerencsés így üzemelni a motort, mert túlmelegedhet. Szerintem sokkal jobban jársz, ha visszanézel a boltba, ahol ezt a ventilátort vetted és megkérdezed, hogy ki tudnák-e cserélni egy alacsonyabb fordulatszámú modellre.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #54609 üzenetére
Később jutott eszembe, másik topikban volt valakinek egy ötlete. 230 V-os trafó 115 V primer csapolásáról levett feszültséget kötötte a ventilátorra.
Természetesen megfelelő terhelhetőségű trafó szükséges, meg kell figyelni a trafó melegedését. Ha bírja, akkor mehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #54975 üzenetére
Alapvetően csak erről beszéltem:
Erre lehet válaszolni anélkül is, hogy tudnám, miről van szó (WC-be való ventilátor, vagy akármi).
Amúgy fogalmam sincs, hogy mi ez, de szimplán egy potméterrel nem lehet 230 V-os ventilátort szabályozni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #54979 üzenetére
A második rajz nem jó, mert a 2. pontra nem mehet más, csak a potméter.
Ez a része jó, a potméter középső és szélső lábát össze kell kötni, csak két szál vezeték megy tovább:
A többi már le volt rajzolva, ahol az M motor jelképezi a ventilátort, eszerint kell bekötni:
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
macilaci78
nagyúr
válasz dewil666 #57591 üzenetére
A benzinpumpát praktikus szakítani és valami könnyen hozzáférhető helyre tenni, ami még akkor sem látszik, ha valaki a műszerfal alá fekszik.
Ha ezt nem érzed megfelelőnek, Árpi tapasztalatait javaslom megszívlelni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
-
Sándor -P20-
senior tag
válasz dewil666 #58428 üzenetére
Sztem keress a google-n a képek között.
Kulcsszóként kiindulásnak ajánlom a "Gaming F1 Chair Home made" vagy "Gaming F1 Chair DIY" kifejezéseket.
Esetleg ugyanez a pinteresten.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
-
-
cinemazealot
addikt
válasz dewil666 #58949 üzenetére
L: 230 V-os hálózat fázisa (fekete vezeték)
N: 230 V-os hálózat nullája (kék vezeték)
Föld: 230 V-os hálózat védőföldelése (zöld-sárga vezeték)
V-: LED vagy LED-sor negatív kapcsa
V+: LED vagy LED-sor pozitív kapcsaSzerintem az L (fázis) és N (nulla) kapocs felcserélhető, hiszen simán előfordulhat, hogy egy ilyen tápegység végül egy dugvillával ellátott eszközben kap helyet, így bizonytalan a fázis-nulla kapcsok sorrendje. Ribi, ha esetleg arra gondolsz, hogy a N a Földdel össze lenne kötve a tápon belül, azt kizártnak tartom, mert arra már egy érzékenyebb Fi-relé azonnal leoldana (azzal ugyanis a hálózaton lévő fogyasztók áramfelvétele által a nulla vezetéken kiváltott feszültségesést kapcsolnád direktbe a védőföldre, ami már okozhat a leoldási küszöbnél nagyobb áramot).
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #58949 üzenetére
L-N jelzés ezeknél csak szimbolikus, pont annyira felcserélhető és szimmetrikus az áramköri felépítés is, mint egy PC-tápnál stb.
A föld is hasonlóan a fémvázra csatlakozik és a kimeneti negatívval is közös szokott lenni, egyébként felesleges is volna. Mivel a védőföldet épp olyankor alkalmazzák, amikor egy készülék trafója, illetve egyéb szigetelései a kettős szigetelés feltételét nem tudja teljesíteni, ezért kap egy védőföldet.
Ez persze nem jelenti, hogy védőföld nélkül megráz, hiszen szigetelés mindenképpen van a primer-szekunder között, de kevésbé megbízhatónak minősül, mint egy kettős biztonsági szigetelésű szerkezet. Ezért nem szabad csak arra hagyatkozni, kell még a védőföld is.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Samus
addikt
válasz dewil666 #59035 üzenetére
Miért fontos, hogy vastagabb legyen? A szabvány 25mm, az ipari ventik vastagabbak szoktak lenni, de a legtöbb 220as,és hangos... Jó légszállításra vannak speciális lapátokkal szerelt ventik, amik halkan teszik a dolgukat.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Samus
addikt
válasz dewil666 #59039 üzenetére
Ha csendeset akaraz, akkor nagyobb méretben gondolkodj. Scythe, Thermaltake és más nagyobb gyártóknak vannak direkt halk, és nagy légszállítású példányaik, főleg az előbbinek. Keress rá, és találni fogsz.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Új hozzászólás Aktív témák
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Formula-1
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Mobil flották
- iPhone topik
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Hobby elektronika
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen