- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- Mikrofon topic
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- Milyen processzort vegyek?
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
Hirdetés
-
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
-
Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
gp A folytatás megjelenéséig kicsivel több mint két hetet kell már csak várnunk.
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
PROHARDVER!
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Új hozzászólás Aktív témák
-
*Ropi*
félisten
Engem mindjárt legyalulnak, mert már megint "ajánlatot teszek", de azért egy kis reklám nem árt. Veszel hozzá egy (szigorúan I. verziós!) IS-es kitobit (képszéleken jobb, mint a II-es) és 90-95k-ból van egy nagyságrendekkel jobb cuccod, mint az 500D vagy 1100D. Később, ha majd ráérzel, tudsz tovább fejleszteni.
Garancia nincs és az SD kártyákat is cserélned kell CF-re, viszont az olcsó manuális üvegek ezen is működnek M42 átalakítóval.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
k1csi
senior tag
Apropó egy DSLR vs. MILC összehasonlítást valaki írna nekem földi halandónak egyszerűen?
Nagyon röviden egy micro 4/3 (ami a MILC egy kategóriája) DSLR összehasonlítás:
Az újabb m4/3 vázak képminőségben kb. elérték vagy a legújabbak meghaladták a Canon APS-C-t (a Canon APS-C katagóriában kb. 5 éve nem fejlesztett semmit ami a képminőséget javítaná). Azaz kb. ugyanazt a képminőséget kapod töredék méretben/súlyban. Árban viszont kb. összemérhető a kettő.
A legújabb m4/3 cuccok viszont jelentősen túl vannak árazva azaz 1-2 év alatt jelentős áresés várható.A kisebb váz egyszerűbb kezelhetőséget jelent, viszont kevésbé ergonomikus és kül. az alacsonyabb kategóriában kevésbé vannak dedikált gombok tekerntyűk stb.
Az AF sebessége (Pana esetén régebbi is, Oly esetén inkább újabb vázak esetén), pontossága összemérhető a DSLR-el. A követő AF-ben elmarad (a Nikon saját rendszere ami nem m4/3 kivétel, a Canon MILC meg röhej).Hobbi, alkalmi használatra vsz. a m4/3 előnyöseb, komoly hobbi esetén ahol mind pénzben mind időben rengeteget vagy rá hajlandó áldozni (pénzben 7 számjegy) a DSLR-r éri meg jobban.
A Canon xxxxD /xxxD rétegigényeket leszámítva nem versenyképes a m4/3-al ma már (se off topic Nikonnal, azaz kevésbé éri meg). Az 60D /7D utódja meg a jövő kérdése még.Én nem egy nem szabadon dönthető/forgatható vaku alapján választanék rendszert mindenesetre...
Ha rá tudsz szánni legalább fél millát akkor érdemes DSLR-ben gondolkodni (megint rétegigényeket pl. elég lesz a régi manuális fix. obi stb. nem számítva), egyébként csak állni fog valamiben a pénzed amit nem tudsz kihasználni (mert nem teljes a felszerelésed ill. nem tudod hogyan és mit kellene használni).
[ Szerkesztve ]
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
*Ropi*
félisten
"...valószínű, hogy kérdezni fogok..."
Nyugodtan, legjobb tudásunk szerint válaszolunk rá.
"A Canonnál a számozás úgy van, hogy minél kisebb a szám, annál többet tud, ha jól gondolom."
Jól gondolod. A régi belépő szintű vázak a 3 számjegyűek (az újabbak 4), a régi félprofi kategória volt a 2 számjegyes (pl. a 40D is), az új már 1 számjegyes (7D, 6D) és az 1-es széria volt mindig is a profi kategória csúcsa (1D(s) Mk I-II-III-IV, meg most az 1Dx).
"Van valami összehasonlító táblázat a típusok között, hogy melyik miben jobb, mint a nagyobb számú társa?"
Kategóriák közötti különbségekre gondolsz? Félprofi kategóriában már időjárásálló magnézium ötvözet váz, nagyobb és világosabb kereső, több fókuszpont és pontosabb autofókusz rendszer, két tárcsás menükezelés (sokkal intuitívabb és gyorsabb), ilyesmik.
"A 40D az már komoly technika lehet, csak az meg régebbinek tűnik, abban gondolom a proci is régebbi, bár biztos nem 100e Ft-os gép volt a maga idejében. "
Igazad van: 350.000 Ft volt itthon, amikor az elsőt vettem.
"Apropó egy DSLR vs. MILC összehasonlítást valaki írna nekem földi halandónak egyszerűen? "
Nagyon nagy vonalakban: a MILC általánosságban kisebb, viszont ez a szenzorára is igaz, ami miatt rosszabb a fényhasznosítása, emiatt jobban zajosodik a dSLR-nél. Ha igazán részletgazdag és zajmentes képet szeretne lőni az ember, akkor nem tudja megkerülni a nagyobb szenzor adta előnyöket. Mielőtt valaki félreértené: a nagyobb szenzort általánosságban írtam, én is tapasztaltam amikor full frame-re váltottam.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Zozzer888
addikt
Én tudok ilyet Neked, de csak az aktuális kínálatról,ha kell beszkennelem.
Én tavaly vettem 95ért a szettet, úgy hogy óóó ebbe már minden benne van ami nekem kell, majd majd jó sokára jön egy vaku aztán annyi...mindent írok excelbe...300nál járok már...pedig nagyon sok mindent igazán jó áron vettem.
ZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
-
csacsi77
senior tag
Media Marktban az 1100D 89.900 Ft a 18-55 mm-es obival, Kezdésnek szerintem tökéletes lesz neked.
DE MIELŐTT MEGVENNÉD FOGD KÉZBE ÉS FORGASD MEG ALAPOSAN!!!!
Hogy áll kézre, mennyire jó a fogása, a dedikált gombok elhelyezés/hiánya zavaró-e. Nézz bele a keresőbe, nézd meg az LCD-t, hogy mennyire tetszik. Próbálj ki többfélét, a boltban engedni szokták. Aztán dönts csak.Öreg fater megoldja!!!!
-
Zozzer888
addikt
Sajna prosikban már nincsenek benne a régi cuccok:/ De kezdésnek a feljebb javasolt 90ezres 1100as tökéletes...
szerkesztés:
Semmilyen gomb nem hiányzik róla, ami neked 1-2éven belül kellene[ Szerkesztve ]
ZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
-
k1csi
senior tag
Az obis topikban (ha nem a mobil verziót nézed) van egy jó kis összefoglaló.
Egyébként az IS-es kitobi sem rossz az árához képest, de fényerőtlen obi esetén beltérre ajánlatos egy jobb vaku is.
http://prohardver.hu/tema/objektivek/friss.htmlHasonló összefoglaló van a milyen cserélhető obis topikban is:
http://prohardver.hu/tema/milyen_cserelheto_objektives_gepet/friss.htmlÉrdemes a linkekekt is megnézni.
A full HD videó ma már alap. Viszont a fotós vázak nem camcorderek, neked kell majd fókuszt állítani ha jót akarsz magadnak...
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
*Ropi*
félisten
"Valami Sigmát láttam valahol egész jó árban, ha jól emlékszem a nevére, de valami olyasmi rémlik, hogy műanyag és nem üveg, ezért sokan nem hisznek az időtállásában. "
Az valami nagy átfogású zoom lehetett (18-250 talán), de annak eléggé kompromisszumos (és még ez a legenyhébb jelző, amit mondani tudok rá) a képminősége, pontosan a nagy átfogása miatt.
A vakudat ne add el, mert ahogy más is írta kelleni fog a fényerőtlenebb objektívek mellé kezdetben.
"@(#15483) *Ropi*: "Kategóriák közötti különbségekre gondolsz?"
Igen, tulajdonképpen olyan dolgokra gondolok egy helyen összegyűjtve, hogy a kisebb számú típus miben jobb, mint a nagyobb, vagy hát melyik mit tud. Egy példa: az egyik mondjuk 720p felbontású videót tud, a másik már tudja a fullhd felbontásút is, az egyikben ilyen képstabilizátor van, a másikban meg amolyan. Ilyesmire gondolok. "
Az előző hozzászólásomban leírtam a legjellemzőbb különbségeket, a táblázatban ott a videók adata, stb.
Azt azért tudni érdemes, hogy ugyanaz a szenzor van a 650D-60D-7D triászban. A lényeg, hogy ekkora (~18 MP) pixelsűrűségű szenzort (még az előző generáció - 550D - 15 MP-e is necces) már csak nagyon jó minőségű optika tud megfelelően kiszolgálni (Pl. Tamron 17-50/2.8, Canon 17-55/2.8 IS), hogy megfelelően részletes feloldású képet adjon a szenzorra. A kitobi olyan rajta, mint ha a Hubble űrteleszkóp képét az Instagrammal effektezve mutatnád be az NASA egyik konferenciáján.
Képstabilizátor a Canon vázaiban nincsen, csak az objektívjeiben (pl. az előbb is említett Canon 17-55/2.8 IS - az "IS" jelöli a képstabilizátort, mint "Image Stabilizer"). Ez több szempontból is jobb a konkurrens megoldásoknál: egyrészt nagyobbat tud csillapítani (az újak már 4 Fé-et), másrészt már a keresőképed is stabilizált. (Remegős) Kézből 1/8 másodpercet tartok ki vele 17 mm-en, letámasztva 0.5 másodperc is megvolt.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
*Ropi*
félisten
1100D-t nem ismerem, mindenesetre minél több zónás a fénymérés, annál pontosabb értelemszerűen.
"500D: kicsit markánsabb váz, EV tartomány 1-20,"
Mindegyik váz tudja a 20 Fé-es mérési tartományt, a 40D is.
"40D: én nagyon szerettem, szépen dolgozott, erősebb zár, ugyanakkor régi proci = biztos lassabb képkészítés, mint másik 2-nél.."
Az 1100D kemény 2 képet csinál másodperceként rawban, a 40D 6,5 képet, a 7D meg 8-at. Gyorsabb a 40D, mint gondolnád. hogy ez mit jelent életszerű körülmények között? Mondjuk a menyasszony csokordobásából az 1100D-vel megvan az, amikor nekikészül, amikor eldobja az kimarad, utána amikor a levegőben van abból 2 kép, majd amikor elkapták. De ha túl sokat repül a csokor, akkor valami lemarad a végéről, mert csak 5 képet tud egyfolytában lőni. A 40D-nél már megvan minden a készülődéstől az elkapásig - sőt még utána is, mert 16 kép fér az átmeneti tárolóba. Rakjak fel csokordobásos sorozatot? A 7D meg még ennél is többet képel.
"Apropó objektívnél mennyire fontos, hogy képstabilizátoros legyen? Nem állványról fotóznék, akkor gondolom nem hátrány. A sima 1855 kit a MM-ban nem stabis..."
Ha remeg a kezed, akkor kell. Nagylátószögnél is, akárki akármit mond. Nekem sokszor segített (az átlagnál jobban remeg a kezem), képstabi nélkül nem lettek volna meg azok a képek. A régi (IS nélküli) kitobit tilos megvenni, mert a képminősége nagyon rossz! Csakis a IS-est vagy IS II-est szabad.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
csacsi77
senior tag
Lehet, hogy kezdésnek kompaktról váltásnál az alapobik zoom-tartománya nem lesz kielégítő. Erre megoldás a nagyobb átfogású 18-135mm-es üveg. Általános használatra az is jó, ha a videó is számít(ani fog), akkor a szinte hangtalan fókuszálású STM-es verzió. Nyilván ezek már drágábbak mind, mint a 18-55-ös.
Sokan szeretik a Tamron 17-50mm-es obit is, csak ott mindig le kell ellenőrizni, hogy pontosan fókuszál-e, sok pontatlan és a téma elé vagy mögé állít élességet.
Sajnos ez egy drága hobbi, lehet, hogy a kezdő 100 eFt majd többszörösére dagad majd...[ Szerkesztve ]
Öreg fater megoldja!!!!
-
k1csi
senior tag
A stabi nélküli 18-55-öt 10k alatt megkapod használtan, de én speciel semmit nem adnék érte.
Egy fényerőtlen gyenge rajzú üveg mögé tehetsz bármilyen vázat...Az xxxxD szenzora valami régi leporolt szenzor ami a kisebb pixelszám ellenére nem jobb pixel szinten mint az újabbb több pixeles vázak. Na most a stabi nélküli 18-55-el kombinálva vsz. teljesen felesleges DSLR rendszered lehet (mert ezt nemcsak egy használt m43 hozza, hanem talán már egy mai jobb kompakt is)...
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
*Ropi*
félisten
Nem tudom, mekkora kezed van: esetleg a kényelmesség oltárán érdemes még egy portrémarkolatért is áldoznod. Ezt a többiek is megerősíthetik, hogy akinek nagyobb keze van az átlagnál, annak jól jön, meg a vázat is kiegyensúlyozza, ha vaku vagy teleobjektív van rajta.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
*Ropi*
félisten
"Ha auromata módból átrakom "P" üzemmódban, hogy tudjam állítani a fókuszpontot, akkor jól láttam, hogy a többi beállítást alaphelyzetben hagyja? Tehát az ISO-t nem szeretném állítani, mert nem értek hozzá, akkor azt hagyom auton, de a többit variálhatom?"
A P (pincér ) mód is automata mód, csak félautomata. A tekerővel a záridő és a rekesz "arányát" tudod állítani: a záridőt 1/4000 és 30 sec. között, a gép automatikusan egyensúlyozza a rekesszel a (szerinte) helyes expóhoz. Mivel félautomata mód, ezért ebben lehet állítani a fehéregyensúlyt, a fókusz szervó módot, az ISO-t, expókompenzációt és expósorozatot. De a gép még mindig csak egy gép és nem gondolatolvasó, ezért az esetek legnagyobb részében nem olyan képet fog készíteni, amilyet Te szeretnél. Minél szabadabb kezet adsz neki (minél több paramétert állíthat saját magának), annál nagyobb az esélye, hogy "meglepetés" vár a kijelzőn.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Clemi
veterán
Nem nagyon bele vau vau, de elolvastam a gépvásárlással kapcsolatos morfondírozást. Nagyon nem akarok belefolyni, de hidd el, a 40D-t egy napon se lehet említeni egy 1100D-vel. 2 kategória ugrás van a két váz között. Persze ha videózni akarasz a géppel akkor nem játszik, (én speciel nagyon utálok az 550D-vel vidózni mert egyszerűen nem erre való és kész) de ha nem akkor én a helyedben tuti biztos a 40D-t választanám. Kicsit több mint 1 év DSLR használat után már xxD vázra ácsingózok. Ha most veszel egy 1100D-t nézz körül nyugodtan, hogy mekkorát buksz ha mégis el akarnád adni, és nézd meg a 40D árát, ami biza tartja a szintet egy ideje.
-
*Ropi*
félisten
"Ha már záridő, akkor azt mikor érdemes manuálisan állítani? Milyen képeket lehet ennek a variálásával lőni?"
Ha nem akarsz bemozdult képeket lőni. Reciprokszabály (Akkor kapunk bemozdulásmentes képet, ha a fókusztávolság (35mm-re vetített avagy azzal ekvivalens fókusztávolság) reciprokával, vagy annál gyorsabb záridővel fotózunk. A Canon APS-C szenzor 1,6x szorzója miatt például egy 200mm-es fókusztávú optikával 1/320-as vagy annál gyorsabb záridő szükséges a bemozdulásmentes képekhez.) megvan? Például F1 autó svenkeléséhez (amikor megfelelő zársebességgel követed az autót az objektívvel és csak az autó éles, a háttér elmosódott). A záridő + rekesz + ISO hármasa egy komplex összefüggés, majd élőben elmondom és megmutatom (egy kis motiváció ).
"Videóban mennyivel lennék hátrányban a 40D-vel?"
Annyiban, hogy laptoppal, USB kábelen keresztül tudsz hang nélküli videót felvenni vele ezzel a programmal (a váz önmagában nem tud a kártyára rögzíteni).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Zozzer888
addikt
"Akkor következő kérdés: portrémarkolatot miért érdemes venni?"
1)Kényelmesebb
2)Portré állásban iszonyatosan hasznos,hogy "jó helyen" van az expo gomb, a tárcsa és a funkció gombok (Az 1100D-re nincs tárcsás markolat,csak expo gombos, nekem az 1000Dhez szerencsére még van )
3)Több akksi fér bele (2)
4)AA akkut is használhatsz
5)Jól mutatZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
-
*Ropi*
félisten
Nem olyan nehéz az: az aktuális zoomállásodat, ha egészen pontos akarsz lenni, akkor megszorzod 1,62-vel (ha csak kb.-ra, akkor elég 1,6-tal is ) és a kapott számnak veszed a reciprokát: APS-C 17 mm x 1,62 =27,52 mm, felkerekítve Full Frame 28 mm, amihez felkerekítve 1/30-ad záridő tartozik.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
fattyu
veterán
nikon per pill sokkal előrébb tart szenzorban. ( illetve a valóság az hogy sehol se tart de a sony akitől veszi per pill köröket ver canonra. )
Viszont Nikonra csak natív üvegeid vannak kb. Canonra lehet adaptálni mindenféle manuális finomságot ha vonz az ilyesmi és botrányos képminőséget lehet kapni nem oly vészes áron. Nikonon ez nincs.
Ez két aspektus.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
*Ropi*
félisten
Nikon: hidegebb, harsányabb színvilág, az ún. "üvegszínek" dominálnak. Pozitívum: szenzor zajban jobb általában azonos kategóriában, AF rendszer és vakuvezélés is jobb, mint a Canon standard (ez most kiegyenlítődni látszik az újabb 3rd party Canon E-TTL-es kioldók piacra kerülésével). Objektívek és tartozékok viszont arányaiban elég drágák Canonhoz viszonyítva. Figyelni kell arra, hogy az adott objektívben és vázban van-e AF motor, különben rossz esetben csak kézzel tudjuk tekerni nem csak a zoomot, de a fókuszt is.
Canon: melegebb, természetesebb színvilág. Követhetőbb logikájú kezelés: a Nikon menüszerkezetét, gombkombinációit és ergonómiáját sosem tudtam megszokni...A kifejezetten manuális objektívek kivételével minden objektívben van AF motor, így van AF is.
A 40D-ben még nem chipes akku van, így nem kell kifejezetten belevalót vadászni: 3rd party gyártó 1800 Ft-os akkujával is szuperül működik - még jobban is bírja, mint a gyárival ).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
*Ropi*
félisten
Kompakton a jóval kisebb szenzorméret miatt máshogy alakul a DOF (Depth Of Field - mélységélesség). Az a bizonyos szorzó, ami Full Frame-en 1, és ami APS-C-n 1,62, az kompakton 2,4-2,6 körül van. A mélységélesség is ezek arányában alakul. Tehát ha kompakton teszem azt 2,6 méter éles sávod volt, akkor az APS-C-n csak 1,6 méter, nekem meg a legrosszabb a full frame szenzorral, mert nekem csak 1 méter. Ráadásul trükkös a dolog, mert az aktuális fókusztáv függvényében változik: minél hosszabb fókusztávon fotózol, annál kisebb a DOF. Tehát a 18-55 kitobid nagylátó (közeli) végén (főleg, ha közelre fotózol) még nagy mélységélességed van, viszont az telébbik (távoli) végén szignifikánsan kisebb. Ezzel lehet szépen leválasztani a portréalanyt a háttérről: a portréalany éles (fókuszban van), viszont a háttér már homályos, "mosott" (az már a fókuszsík mögött van). Hosszabb teleobjektíveknél (pl. 320 mm-en) sokkal jobban jelentkezik a hatás, ott már csak 10 cm nagyságrendű a DOF.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Zozzer888
addikt
Ha azt akarod hogy "a lehető legnagyobb % éles legyen a képen" akkor rekeszelsz.Canonnál: AV mód és az "F-es" számot minnél nagyobbra állítod.Persze egy bizonyos értéken túl meg jön a diffrakció és akkor meg rosszabb lesz a képminőséged,de ha F8-F11ig rekeszelsz az már korrekt.Viszont így hosszabb lesz a záridő,vagy magasabb ISO kell, de olyan is lehet hogy a kettő együtt.AV módban a záridőt intézi a gép, manuálisba neked kell hozzá állítani.
Amúgy az SX30 kiváló tanuló gép, azzal tanuld meg az alapokat mielőtt tükrösbe ugrasz.Ugyanúgy lehet rajta állítani a rekeszt,záridőt, ISOt stbstb és legalább az alapok meglennének.
ZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
-
.DLL
veterán
Ez inkább szűkebb kicsit, mint az emberi látószög, de utcán, piacon, vásárban, élethelyzetek fotózására szerintem ideális, gyors a fókusza és tényleg éles képe van nyitott rekesszel is, így a 2.8 használható bátran végig. Nem tudom milyen objektíved van most, de pl. egy kitobival ki tudod próbálni, hogy "leragasztod" a zoom-gyűrűt 40mm-nél és úgy próbálgatod egy ideig.
(P.H.)
-
matyi012345
őstag
Nekem jobban bejött a 40-es. Rendben, hogy a Canon 1.8-as de pont 2.8-ig kell rekeszelni ahoz hogy értelmes képet csináljon, a 40-es meg jó képet csinál 2.8-on is, bár 3,5-ön kicsivel jobb. Felépítésről és zajról és AF pontosságról nem is beszélve...
ezt a fix 40-el csináltatom nyitott rekeszen. Nézd meg az original méretet!
[ Szerkesztve ]
-
Új hozzászólás Aktív témák
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM (Canon EF bajonett)
- Viltrox EF-M2 II Speed Booster adapter 0.71x (Canon EF - Micro 4/3)
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest