- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Már a Sparkle is jegyezhet fehérbe öltöztetett videokártyákat
- Milyen processzort vegyek?
- OLED TV topic
- Dell notebook topic
- Gaming notebook topik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Fujifilm X
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Milyen TV-t vegyek?
Hirdetés
-
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Friss traileren a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
Új hozzászólás Aktív témák
-
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem egy szinteltolásos konyhával kapcsolatban: úgy képzeltem el, hogy a főzőfelület 90 cm magas lenne, míg a mosogató és az előkészítő pult 100 cm. A korpusz elkészítésével nincs is semmi gond, viszont a munkalap már okoz egy kis fejtörést.
Valami ilyesmire gondolok, csak ettől egy picit esztétikusabban:
http://butorgyartas.co.hu/images/gallery/4_8_119_pic_nosztalgikus_konyhabutor_DSC07763.JPGA képen lévő megoldásnál 2 dolog nem tetszik: az egyik, hogy a "felső szinten" élbeültetés van, és nálam ott pont mosogatótálca lesz (könnyen beázna az illesztés mentén). A másik gond a függőlegesen álló munkalappal van, aminél ha belevágja az ember a könyökét a szögletes élbe, az nem túl kellemes érzés (meg amúgy nekem nem is tetszik ez a függőlegesen álló, bumfordi munkalap).
A legegyszerűbb megoldás erre a tömörfa vagy corian munkalap lenne, mert ott ugye könnyen kivitelezhető a lépcsős kialakítás, úgy, hogy közben nem szakad meg a folytonosság. Viszont pénzszűkében én ennél egy olcsóbb megoldást szeretnék. Ti hogyan tudnátok áthidalni ezt a 10 cm-es szintkülönbséget egy 28 mm-es munkalapnál?
Nekem van egy pár ötletem (pl. Ytong beillesztése stb), viszont nagyon ki van centizve a hely is, így ez nem biztos, hogy kivitelezhető.
-
peppe79
senior tag
válasz runner 125 #22481 üzenetére
Nem is szeretnék a függőlegesbe munkalapot illeszteni. Az nekem sem szimpatikus megoldás, meg valóban nincs is értelme.
A simán 2 centivel túllógatott munkalappal az a helyzet, hogy szinte biztos, hogy néha a munkalap élébe belevágja az ember a kézfejét, csuklóját, netán könyökét, és az valószínűleg nem lesz fájdalommentes.
Ezért ez a megoldás csak úgy jöhetne számításba, ha a munkalap sarka ívelt lenne, illetve a front felőli és a rá merőleges oldal is postformingolt.A másik a vízzárás kérdése: sajnos még nem találkoztam olyan esettel, ahol az élbeültetés illesztésénél, vagy az ABS élzárás mentén pár év elteltével ne szivárgott volna be a víz.
Hiába a tökéletes illesztés, a drága tömítőragasztó, vagy csak a sima sziloplaszt; előbb-utóbb az élek mentén, a vékonyka dekorit lemez alatt utat talál a víz.
Én a sziloplaszttal eddig csak úgy értem el tartós eredményt, ha a vágott éleket picit felcsiszoltam, a szilót néhány milliméter szélesen "ráfuttattam" a munkalap felületére is, és azt egy alumínium végzáró profillal "takartam le".Persze van ettől jobb, és esztétikusabb megoldás is, mint például ez a két oldalán postformingolt munkalap:
http://www.konyhai-munkalap.com/news/konyhai-munkalap-elbeultetessel-biztos-benne-/
Ha megoldható lenne, hogy a sarok rész ne legyen ennyire éles, hanem egy picit ívelt, akkor nem is gondolkodnék a rendelésen. De sajnos ez nekem még így is csak egy fél megoldás.Ami most nagyon megfogott, az a Schlüter Rondec Step profil, ami kimondottan munkalapokhoz való, burkolható élvédő. Maradt ki még vagy 3 négyzetméter csempém, így simán le tudnám burkolni a magasabban lévő munkalapot. Van neki sarok profilja is, így szépen lekerekített éleket kapnék mindenhol.
Létezik olyan változat is, aminél a front és a tető is burkolható, de nekem az a változat tetszik nagyon, ahol a front részen látható marad a széles alulemez:
http://www.espace-aubade.fr/donnees/produits/originales/mise-en-oeuvre-schluter-systems-rondec-step-1.jpg
Már csak az a kérdés, hogy ez mennyire megfizethető. De az biztos, hogy még mindig olcsóbb, mint egy corian munkalapot legyártatni.
Szóval egy ilyesmi megoldásban gondolkodok, legyen az burkolható, vagy a nélküli profil.
A Forestnek is úgy tudom, hogy van valamilyen munkalapra való élvédője, amit körbe lehet futtatni, de élőben még soha nem láttam. Azt ismeri, vagy használta már valaki? -
peppe79
senior tag
válasz unreg1 #22482 üzenetére
A rövid élén postformingolt munkalapnál boltban kapható, kész munkalapra gondolsz, vagy amit egyedi méretre gyártatsz? Mert ha széria munkalapról van szó, akkor (pontos méretek híján) gondolom csak a bal vagy jobb oldalán postformingolt. A kérdés itt igazából az, hogy a sarka mennyire lekerekített (?).
-
peppe79
senior tag
Továbbra is konyhaszekrény ügyben szeretnék segítséget kérni:
Eredetileg 45 cm-es mosogatógépet szerettünk volna, de a legtöbben inkább 60 cm-est javasoltak, így végül azt vettük meg. Ezzel viszont adódott egy kis probléma, amiről sajnos megfeledkeztem: a dugalj a fal belső sarkától számítva 110 cm-re került. Így viszont ha a vakrészes sarokelemre merőlegesen elhelyezem mosogatógépet, az már összesen 120 cm (vagyis a mosogatógép rátakar a dugaljra).
Többféle megoldásban gondolkodtam: pl. a fal síkjától kintebb emelni a mosogatógépet, vagy mondjuk a vakrészes sarokelem mélységéből visszavenni, de ezek csak újabb problémákat generáltak volna.
Az egyetlen áthidalható megoldás, ha a vakrészes sarokelem helyett egy 90x90-es diagonál sarok készülne, és a sarokelemben kerülne elhelyezésre a beépíthető mosogatógép.
A kérdésem csak annyi lenne, hogy szerintetek lesz-e ennek valami hátránya, vagy kivitelezhető-e? -
peppe79
senior tag
válasz unreg1 #22496 üzenetére
Én is a tányérok, edények miatt aggódom leginkább, hiszen így a lenyíló ajtó mellé csak részlegesen lehet hozzáférni. Megpróbáltam itthon vizuálisan modellezni, úgy nem tűnt annyira vészesnek. Aztán hogy a gyakorlatban hogy válik be, azt nem tudom. Mindenesetre nem láttam még olyan konyhát, ahol a sarokba került volna 45 fokos szögben egy mosogatógép.
-
peppe79
senior tag
válasz pali923 #22498 üzenetére
Köszi, ez is egy megfontolandó dolog! Megkérdezem a villanyszerelőt, hogy mit tud javasolni ilyenkor.
Volt amúgy a régi lakásomban egy 90 fokos, lapos dugvilla, amit a gardrób szekrény mögött használtam. De itt ezt a hosszabbítós dolgot nem merem megkockáztatni.
Kb. 10 évvel ezelőtt a régi NDK-s mosógépünk mosás közben kigyulladt! Szerencsére sikerült még időben megfékezni a tüzet, de nagyon megijedtünk. Szóltam egy villanyszerelő ismerősömnek, hogy nézze meg, mi okozhatta a tüzet. Ő az mondta, hogy a mosógép kapcsolótáblája lett zárlatos. Viszont felfigyelt rá, hogy a mosógép egy hosszabbítóra volt kötve, és rögtön le is beszélt annak használatáról. Állítása szerint az ugye egy dolog, hogy elviekben nem is használhatánk a mosógéppel. A másik viszont, hogy a biztosító eleve szeret minden olyan apróságot figyelembe venni, ami által ki tud bújni a kártérítés megfizetése alól. Ilyen esetben pedig a biztosító a biztosított súlyos gondatlanságára hivatkozva mentesülhet a kártérítés megfizetése alól. -
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Beépíthető sütővel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csináltam egy különálló szekrényelemet ("tornyot") a beépíthető sütőnek, amire egyelőre még nem szereltem rá a tetejét. Ma járt nálam a gázszerelő bekötni a főzőlapot, és a munkája végeztével rápillantott a sütőre is. Azt mondta, hogy a sütő paneljének a felső része, és a szerkény tetőlapja között legalább egy 6mm-es szellőzőrést kellett volna biztosítanom, különben az ott felgyülemlett pára lefolyik majd sütő aljára.
Én őszintén szólva sehol nem láttam még ilyen megoldást, és a sütő beépítési rajza szerint sem kell elhagyni a front felőli oldalon szellőzőrést:
http://www.markabolt.hu/electrolux_beepitheto/electrolux_beepitheto_suto/onallo_sutok/electrolux_beepitheto_eoa_3450_aax_suto.html
A kérdésem az lenne, hogy valós veszélyről beszélt a gázszerelő?
A szekrény 120mm-es lábakon áll, a hátulja nyitott, ráadásul 45 fokos szögben be van fordítva a sarokba, szóval alul és hátul elég sok hely van neki biztosítva a szellőzéshez. A szekrény tetőlapjának hátsó részébe pedig egy szellőzőrácsot szerettem volna belevágni. Ez szerintetek nem elég? -
peppe79
senior tag
válasz martong #25711 üzenetére
Milyen márkájú készülékeket építesz be? Átolvasnám én is a leírását.
Nálam Electrolux gépek vannak, de azoknál egyiknél sem említenek ilyet, és rajz sem utal rá.
Azon gondolkodtam, hogy ha ez tényleg egy fennálló veszély, akkor viszont elvileg ugyanígy kellene szellőzőrés például a mosogatógépem elejére is (intenzív mosogatási progamon szép kis hőt termel).
És ha egy kész elemes konyhabútort vásárolnék, akkor tulajdonképpen azt is át kellene alakíttatni? A fene se érti ezt. -
peppe79
senior tag
válasz #05304832 #25715 üzenetére
Átböngésztem több gyártó beépítési rajzát, és máshol sem találtam erre való utalást.
Belegondolva: ha én lennék a gyártó helyében, és a megfelelő működéshez elengedhetetlen lenne elöl a szellőzőnyílás, akkor eleve úgy készíteném el a sütőt, hogy a kezelőpanel lemez borításának felső része perforált lenne. Szóval valószínűleg csak túllihegte a dolgot a szerelőm.A flexicsővel kapcsolatban: ha jól van megtervezve/kivitelezve a gázbekötés, akkor tök mindegy a flexi cső színe.
Nálam végig rejtve van, a munkalap alatt fut. Még a ház homlokzatán sem látszanak a csövek, végig rejtve vannak a homlokzati szigetelésben. -
peppe79
senior tag
-
peppe79
senior tag
válasz liszi70 #25728 üzenetére
"Az nem acélcső, hanem ugyanúgy flexibilis, csak sokkal vastagabb és használhatatlanul ronda."
A gázflexi bekötőcsövek bordás kialakítású, saválló acél csövek, sárga műanyag védőbevonattal ellátva.
Nálam lényegében hasonló csövek vannak a vizes szerelvényeknél is, csak azokon nincs védőbevonat (Gebo, Katt stb). Drágább ugyan, mint a gumibetétes flexi csövek, de több szempontból is sokkal biztonságosabbak.
"Biztos nem a flexicső miatt volt a robbanás, ..."
A robbanást kiváltó okot nem tudták megállapítani, de az egyik ok akár egy elöregedett gumibetétes flexicső is lehetett. Sokan nem tudják, hogy ezeknek a csöveknek az alkalmassági ideje a gyártástól számított 5 év, utána kötelezően cserélni kellene...azaz csak kellett volna, mivel hivatalosan ma már nem is alkalmazhatók.
Persze ha szerencséje van az embernek, akkor ettől jóval hosszabb ideig is bírják. Kérdés, hogy megéri-e kockáztatni. A gumi bizony öregszik, reped, és ez komoly veszélyforrás. Ha vízre van kötve, és eldurran a cső, akkor "legfeljebb" elázik a lakás, de a gáz már nagyobb probléma. Sok flexi csövön (pl. Trancaco) egyébként nem is jelölik a gyártás idejét (ami egyébként lényeges szempont), csak annyi szerepel a forgalmazó címkéjén, hogy a garancia ideje 5 év. Ez is egy "érdekes" dolog. A barkács áruházakban kapható gagyi csaptelepekhez csomagolt bekötőcső meg aztán még nagyobb lutri. Eleve egy hitvány minőségű, jóval vékonyabb kis vackot csomagolnak mellé, ami ráadásul "erőszakosan" bele van tekerve a kis méretű dobozba. Amikor fateroméknál kellett bekötnöm egy ilyen hulladék csaptelepet, később észrevettem, hogy a védőszövet borítása át van nedvesedve. Ha ez a nyomás alatt lévő cső éjszaka eldurrant volna, akkor pillanatok alatt elázik a lakás. Lehet, hogy mondjuk 1000 darabból csak 1 ilyen fordul elő, de sovány vigasz, ha azt éppen nekem sikerült kifognom."...nagyon nehéz elképzelni, hogy a technológia, ami évtizedek óta jól működik, hirtelen nem lesz működőképes és szabványt kell változtatni miatta kötelező jelleggel."
Pedig sok minden változott az utóbbi évtizedekben. Gondolj csak például az egyre gyakoribb szénmonoxid mérgezésekre vagy a penészes falakra. Ezek a problémák (visszaáramlás, hőhidak) korábban is adottak voltak, de ott a rosszul szigetelt házak sokszor életeket mentettek, nem úgy, mint manapság. 20-30 évvel ezelőtt betettél egy szabadon álló tűzhelyet a fal sarkába, azt szépen be lehetett fixre kötni, és el volt hosszú-hosszú évekig. Vagy ha flexi csövet használtál, az is többnyire csak egy gyenge ívbe hajlott. Manapság viszont a beépíthető főzőlap a trendi, és sokszor olyan lehetetlen helyekre teszik a csonkot, hogy a flexi cső össze-vissza kanyarog, törik.
Hidd el: nem butaság az a bordás inox cső. Utóbbit bárhogy is hajlítgatod, nem veszít a keresztmetszetéből. Azon kívül sokkal nagyobb túlnyomásra van méretezve, saválló, nem érzékeny a hőmérsékletváltozásra stb. -
peppe79
senior tag
válasz thomgrande #25729 üzenetére
Ezt a homlokzati szigetelésbe rejtett gázcsövet látta már szakember? Eon-os területen büntetik és leszedetik a takarást.
Nálunk a GDF-nél megengedett. Amúgy GDF-es dolgozóval terveztettem, és természetesen hivatalosan engedélyezték is. A lényeg, hogy a szigetelésbe futó csövek előtt zárható csapot kellett felszerelni, illetve adott szakaszokon szellőzőket kellett a homlokzatba beépíteni. Így ugyanúgy funkcionál, mintha a falon kívül futna (gázszivárgás esetén ugyanúgy ki tud szellőzni), csak sokkal esztétikusabb (sőt, talán nincs is akkora sérülésveszélynek kitéve, mint a falon kívül futó csövek esetében). A kis műanyag szellőzőnyílásokra is nemesvakolat került, szinte alig észrevehető.
-
peppe79
senior tag
válasz #05304832 #25737 üzenetére
"Nem ezen múlik. Mivel ez nem szabályos, előbb át kell vetetni a szabályos bekötést, aztán jöhet az esztétikus megoldás.
Állítólag azért citromsárga a cső hogy tűz esetén a tűzoltó könnyen észrevegye és elzárja a felette lévő - nem felsőszekrénnyel eltakart - gömbcsapot..."
Én ilyenről még nem hallottam. Szerintem a gázvezetékeknél történő sárga színjelölés ugyanazt a célt szolgálja, mint a villanyvezetékek esetében a barna/fekete színű fázis: inkább figyelmeztetésre szolgál.
Belegondolva, hogy ha adott a házon kívül egy főcsap, plusz nálam a két becsatlakozó gázcső előtt a házon kívül szintén el van helyezve 1-1 golyós elzáró csap, akkor minek bíbelődne ezzel a tűzoltó bent a lakásban a gomolygó füstben? És ha a tűzhely vagy a kazán elzáró csapja előtt sérült meg a cső? Nem értek hozzá, de én tűz esetén rögtön a főelzáró csapot keresném.Nálam teljesen hivatalos gázterv készült, és semmi gond nem volt az engedélyeztetéssel sem. A főzőlaphoz vezető gázcső mindössze 50 cm-es magasságban fut, az alsó szekrény mögött. A sarokszekrény után pedig 40 cm-es mélységben bekanyarodik; így ha kinyitom a szekrény ajtaját, könnyen elérhető a gázcsap. Sokkal esztétikusabb, mint egy festett rézcső a szekrényelemek között, a flexi csőről már nem is beszélve. Az egyetlen hátránya csak annyi, hogy hajlongászni kell, ha el akarom zárni a csapot.
-
peppe79
senior tag
válasz colker #25782 üzenetére
Nem célom, hogy befolyásoljalak, csak szeretném én is megosztani a tapasztalataimat. 12 évvel ezelőtt ugyanis pont emiatt vettem én is akkus csavarbehajtót. Akkor egy 12V-os impuls-os Metabora esett a választás, ami ha jól emlékszem, olyan 40-42 ezer Ft-ba került akciósan. Tökéletesen tette a dolgát, bár utólag beláttam, hogy bútorösszeszerelésre felesleges beruházás volt. 1-2 alkalommal eléggé beragadt csavarokhoz használtam az impuls funkciót is, de a gép részéről ez inkább csak erőlködés volt némi füstszag kíséretében. Sajnos pár hónap múlva aztán ellopták a bútorüzletből. :-(
Utána viszont egy szaküzletben sikerült olcsón kifognom egy taiwani gyártású, kétsebességes, 7,2V-os Hitachi FDS10DV gépet. Mindössze 11 ezer Ft-ba került a műanyag kofferrel együtt. Az egyetlen hátránya az volt, hogy csak 1 akku járt hozzá. De ezt a problémát is megoldottam: ha már ilyen olcsó volt, rögtön vettem 2 gépet. Ezért az árért simán megérte. :-) Nem nagy teljesítményű, de bútorösszeszerelésre pont ideálisnak bizonyult: könnyű, viszonylag kis helyen elfér, gyorstöltős, és az akksija is bírja. A vicc az egészben az, hogy a mai napig ezt a Hitachi gépet(gépeket) használom! Persze csak kisebb, időszakos munkákra, hiszen az akkumulátorja már nem a régi, egy töltéssel jellemzően úgy fél óráig bírja. De azért durva, hogy 12 év után még mindig működnek ez az egyszerű Ni-Cd akksik! Egy ócska Skil vagy B&D, amit itt a barkácsüzletben árulunk, 2-3 év után jut el erre a szintre. Szerintem arra a célra, amire Te is használnád, a legfontosabb szempont nem a teljesítmény; hanem az akkumulátor élettartama, és a relatív olcsó ár. A Hitachi pedig szerintem ebben kiemelkedően jól teljesít.A legolcsóbb árakat itt találtam: http://www.halmos.hu/akcios-termekek/halmos-akciok
Hitachi DS10DFL 2 db 10,8V 1,5 Ah akksival + akkus lámpával + kofferrel 31 ezerért
Hitachi DS10DFL 1 db 10,8V 1,5 Ah + 1 db 3,0 Ah (!) akkumulátorral + kofferrel 34 ezerértVagy ha mégis nagyobb teljesítményű gépet szeretnél:
Hitachi DS14DCL 2 db 14,4V 1,5 Ah akksival + akkus lámpával + kofferrel 45 ezerért
Ezek mind Li-ion akkumulátoros gépek, tehát ha csak időszakosan használod, akkor könnyebb karbantartani, hosszabb az élettartamuk. Bármikor rádobhatod a töltőre, vagy idő előtt le is veheted, nem lép fel memóriaeffektus. Azon kívül súlyra is sokkal könnyebbek, mint a Ni-Cd akksis gépek!
Még 1 érv a Hitachi mellett:
A Makita hasonló teljesítményű Li-ionos fúró-csavarozói mimimum 25-30%-kal drágábbak (lásd: Makita DF330DWE vagy BDF343SHE). Plusz a Makitánál a garanciális feltételek is rosszabbak: a gépekre 1+2 éves kiterjesztett garancia vonatkozik, azonban az akkumulátorra csak 6 (Ni-Cd) vagy 12 hónap (Li-ion).
A fent említett Hitachi gépeknél viszont az internetes regisztrációt követően az akkumulátorokra is él az 1+2 éves kiterjesztett gari! (nem ipari célú használat mellett)
Tapasztalatból mondom: a felső kategóriás barkácsgépek közt nem rosszak a Makiták, de súlyos ezreket fizetsz pluszba csak a márka miatt... -
peppe79
senior tag
válasz colker #25796 üzenetére
DeWALT nálunk nincs, viszont a volt kollégám munkahelyén árusítják, és ők nem panaszkodnak rá. Összehasonlítva a Hitachi DS14DCL-t a DeWALT DCD733C2-vel, nagyjából azonos paraméterrel rendelkeznek, de mindkét gépnek van 1-1 kiemelkedő tulajdonsága: a Hitachi tokmánya 13 mm-ig fog be, ami a barkács kategóriában ritkaság. A DeWALT előnye pedig a 30 perces gyorstöltő (a Hitachi ha jól tudom, 45 percig tölti a 14,4-es akksit). Más kérdés, hogy barkácsolóknak valószínűleg ez is lényegtelen szempont. A DeWALT picit nagyobb nyomatékkal bír. Ha ki tudod használni egy nagy teljesítményű, felső kategóriás barkácsgép előnyeit, akkor a DeWALT is jó választás lehet.
Ha meg csak kisebb csavarozási munkákhoz keresel gépet, akkor ott vannak a 10,8V-os Li-ion fúró-csavarozók. Ezek 30-40%-kal kisebb súlyúak, mint a 14,4-es gépek, és kedvezőbb az áruk is. -
peppe79
senior tag
A dekopírfűrésszel kapcsolatban: pár éve volt nálunk egy verseny itt a barkácsban, ahol többek közt dekopírfűrésszel kellett időre dolgozni. A legtöbb ember - köztük állítólag asztalos végzettségű vásárló is - őrült módon tolták a gépet. Olyan kanyarokat produkáltak, hogy az valami fantasztikus. Rögtön eszembe is jutottak az asztalosinas éveim, amikor 3 hét gyakorlat csak azzal telt, hogy füvet nyírtunk a műhely körül, aztán rámás fűrésszel kellett egyeneseket vágni lucfenyőn.
Nekem egy halál egyszerű, gagyi Einhell dekopírfűrészem van. "Tanulógépnek", illetve otthoni barkácsolásra viszont bőven megfelel. Viszonylag nehéz a súlya, azonban a súlyelosztása nem a legjobb, szóval hajlamos néha a berezonálásra. Ez ugye már önmagában elég arra, hogy félrehúzzon a gép. A talprésze erős, nem hajlik el, azonban nem túl széles, ami szintén hátrány. Annyi változtatást végeztem rajta, hogy egy vékony tűfilcet ragasztottam az aljára, így talán picit egyszerűbb korrigálni vele (aztán lehet, hogy valójában semmit sem ér ).
Az előtolás és a sebesség viszont szerencsére állítható rajta. Ez a két tulajdonság nálam nagyban beolyásolja a végeredményt, és arra is rájöttem, hogy ahány féle gép, annyi féle recept. Vastagabb munkalapok (38-) kivágásánál például kizárólag a max előtolás és "9-es" skálán a "7-es" sebesség kiválasztása jött be. Így egy picit jobban "szaggatja" az anyagot, de nem szalad el oldalirányba, és tartja a derékszöget is. Más anyagnál aztán megint más beállítást igényel. A volt kollégám Kress gépe kevésbé érzékeny, de azért ott is lényeges a megfelelő előtolás-sebesség megválasztása.Ami a pontosságot illeti, szerintem a dolog egyértelmű: mivel a vékony, hajlékony fűrészlap csak "felülről van vezetve", ezért túlzott elvárás lenne vele a precíz vágás. Bár egy mosogatótálca helyét simán ki tudnám vágni úgy, hogy a tálca pereme takarjon, és alul a karmok is kapaszkodni tudjanak, mégis inkább felsőmaróval tisztázom a végén az anyagot. Azt a pár perc plusz ráfordítást simán megéri, és sokkal esztétikusabb a végeredmény.
A Boschról: menjetek be egy barkácsüzletbe, és nézzetek meg jól a gépeiket! Hogy lehet az, hogy amíg egy olcsó AL-KO fűnyíróra tiszetsséges acél kést szerelnek, addig egy 40-50 ezres Boschra csak egy "hajlított lemez" kerül? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Bosch, mint márka rossz lenne (sőt!), de nagyon sok eset van, hogy ugyanazért az árért a konkurens márkák közt termékei közt jobbat lehet találni.
-
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Tudnátok abban segíteni, hogy hol lehet Magyarországon kapni Camar 806 02 P2-es függesztőt?
A 806-os típusból 4 féle létezik, és nekem a 806 02 P2 IN (műanyag dübeles) vagy a 806 02 P2 VI (csavaros rögzítésű) kellene. Ezeknél a fém akasztó felülnézetből szimmetrikus, és az a sajátossága, hogy a szokásos 15 mm helyett elég 8 mm-t elhagyni hátul.A többi 806-os típus illetve a 804-es függesztékek viszont már 15 mm-esek!
-
peppe79
senior tag
válasz #05304832 #26296 üzenetére
Szia!
Tulajdonképpen a konyhabútor elemeimet szeretném rögzíteni vele.
Csak a Camar függesztékek nem olyan hátlap rögzítéshez vannak kitalálva, mint amilyet én használok.
Főleg nyugati bútoroknál szokás, hogy a korpusz hátsó széleitől 15 mm-re készítenek egy nútot, és abba csúszik bele a hátlap.
Ezekhez minden gond nélkül használhatóak a 15mm-re kinyúló akasztófülek.De én ezzel szemben úgy szoktam rögzíteni a hátlapot. hogy csak 3mm-t marok a korpusz hátsó élébe, beleillesztem a hátlapot, majd rászögelem.
A szögelt hátlapot azért szeretem, mert az némileg tehermentesíti a korpuszt (pontosabban a ragasztott tipliket vagy lamellókat).
Szóval nálam adott a 3 mm-es hátlap vastagság, plusz 8 mm rés, mivel nincs teljesen felcsempézve. Azaz 11 milliméternél nem lehet nagyobb az akasztófül mélysége, különben picit előre fog billenni a szekrény felső része.Ezért lenne jó az említett 806 02 P2 függeszték, mert ott 8 mm-től állítható az akasztófül mélysége.
-
peppe79
senior tag
válasz peppe79 #26301 üzenetére
Van itt egy lengyel fórum, ahol úgy látom, hogy ugyanezt a problémát ecsetelik:
http://www.e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=13450Ennek azért örülök, mert úgy látom, hogy nem csak nekem okoz problémát.
A felső rajzon azt szemlélteti a srác, hogy ha a hátlap a korpusz hátuljára van szögelve, akkor túllóg az akasztófül.
Az egyik fórumtag azt tanácsolta, hogy a függesztéket egyszerűen rögzítse előrébb a korpuszon belül, és akkor megoldódik a probléma.
Ez is egyfajta megoldás, de semmiképp sem esztétikus.
A belinkelt oldal alján található a 806 02 P2 szerelési rajza. Ez a függesztő nekem pont jó lenne, csak fogalmam sincs, hogy hol lehet kapni! -
peppe79
senior tag
válasz #05304832 #26305 üzenetére
Köszi a tippet!
A Hafelére rákeresve eljutottam az Introwood weblapjára, ahol végülis egy másik gyártótól, de találtam megfelelő függesztőt: http://www.introwood.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=217_88_246&products_id=3716&language=en
Órák hosszáig kerestem a gyártót, de sehol nem találtam. Utána jöttem csak rá, hogy elírták a nevét. Nem SCLIM, hanem SCILM! -
peppe79
senior tag
válasz @Jocó@ #26307 üzenetére
Elég pelenka kis ajtó. A vékonyka hátlappal csak annyit oldasz meg, hogy az tuti nem fog elreccsenni.
De ugyanolyan kusza marad tőle az ajtó.Én a következőt próbálnám meg:
1. Leszerelném az ajtót, lecsavaroznám a a tükröt.
2. Ha túl nagy a vetemedés, akkor óvatosan leellensúlyoznám a keretet, hogy nagyjából visszanyerje a formáját.
3. Az ajtó hátsó részén, a belső és a külső élen is marnék neki falcot.
4. A belső részen a tükröt a falcmérethez igazítva visszavágnám, belesüllyeszteném a keretbe, és semleges szilikonnal húznám ki. Ez már önmagában picit stabilabbá tenné a mostani állapottól.
5. A keret hátsó részének külső falcába pedig egy nagyobb falvastagságú (legalább 2 mm vastag), L alakú alumínium sínt csavaroznék fel.A végkifejlet így is kérdéses, de más ötletem nincs. Mivel nem közézáródó az ajtó (ahol esetleg az ajtó vastagságát lehetne növelni, így túl sok alternatíva nem létezik.
Egy plusz megjegyzés: amikor azt írtad, hogy Szavóval kezelted le a bútort, majdnem lefordultam a székről.
Faanyagot ilyen szarokkal tilos fújkálni! Egyáltalán milyen penészről volt szó? Léteznek erre a célra speciális megszüntető szerek, bár nem épp a legolcsóbbak.
Nagy általánosságban én Haresil-t szoktam használni (http://www.habiolpal.hu/haresil.htm), ez még viszonyag megfizethető favédőszer (nem csak megelőző, hanem megszüntető védelemre is alkalmas). -
peppe79
senior tag
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Egy ehhez hasonló szekrényt szeretnék összerakni, ahol az oldallapok élén egy-egy keskeny bútorlap lenne. Az ajtófrontot pedig ezekkel a keskeny lapokkal egy szintbe szeretném hozni...és itt kezdődik a probléma: a lapvastagság miatt 18 mm-el előrébb kerülne a kivetőpánt is, azaz 37 mm helyett 19 mm-re kerülne a pánttalp, ami szerintem nem OK.
Létezik olyan kivetőpánt (akár ráütődő, akár közézáródó), amelyiknek "hosszított" talpa van? Vagy Ti hogyan oldanátok meg ezt a problémát? -
peppe79
senior tag
válasz _ntamas #30974 üzenetére
Nem pillérpántra lenne szükségem. Másképpen írnám akkor le, mert elsőre amúgy is hülyeséget írtam: vegyünk alapul egy teljesen átlagos, 18 mm vastagságú korpuszt, két oldallal + egy alsó és egy felső lappal. A szekrény teljes szélessége legyen mondjuk 400 mm. Erre kerülne egy 364 mm széles ajtólap, ami csak az alsó és a felső lap éleire fekszik fel, az oldallapok éleire nem (az ajtó méretéből adódóan).
A legegyszerűbb megoldás közben már eszembe jutott: egy keskeny bútorlapot vágatok, felcsavarozom a korpusz belső felére, és erre a bútorlap "csíkra" rögzítem a ráütődő kivetőpántot.
A másik megoldás az lenne, ha a "duplungolást" elhagynám, és a ráütődő kivetőpánt helyett közézáródó kivetőpántot használnék. De mivel az ajtó továbbra is az alsó és a felső lap élére feküdne fel, nem pedig a korpuszba kerülne, így a pánttalpat 18 mm-el előrébb kellene felcsavaroznom. Ehhez viszont egy olyan kivetőpánt kellene, amit nem hagyományosan 37 mm távolságra kell felcsavarozni, hanem attól nagyobbra. Találtam a neten egy olyat, hogy "kivetőpánt hosszú pipával", 601585 cikkszámon. De sajnos nincs róla fotó, sem pedig rajz.
Lehet, hogy elmegyek egy BRW üzletbe, és megnézem, hogy ezt hogyan oldották meg a lengyelek... -
peppe79
senior tag
válasz AndrewBlase #30980 üzenetére
Az alsó felső-lapok mélységének egyeznie kell az oldallapokkal, mert a cél még mindig ez a szekrény.
Ha nem lenne a jobb és bal oldali "díszléc", akkor járható út lenne, de így... -
peppe79
senior tag
Valóban nem egy esztétikus megoldás, azért keresek más alternatívákat. Tök egyszerűen megoldható lenne egy közézáródó pánttal, aminek a kivetőpántja picit hosszabb. De lehet, hogy martong kolléga aszimmetrikus pántja is megfelelne. Esküszöm utánjárok, hogy hogyan oldották ezt meg az eredeti Country szekrényen!
-
peppe79
senior tag
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Közben kiderült, hogy a mintaként említett szekrény nem is lengyel, hanem Délity Bútoros, és hogy ennél az ajtók nincsenek egy vonalban az oldallappal (a videón jól látszik):
http://www.home-max.hu/butor/country-jobbos-szekreny-r25-j
Ha ugyanígy készülne az enyém is, akkor az egyszerű közézáródó kivetőpánt megfelelne, a szokásos módon rögzítve.Ha viszont egy síkba kerülne az ajtó a "díszelemmel", akkor továbbra is a duplungolás lenne a legegyszerűbb megoldás, a kevésbé esztétikus "csík" toldással, vagy pedig teljes mélységben borítva, rázáródó kivetőpánttal.
Most már csak azt kell eldöntenem, hogy melyik lenne a szebb: ha egy vonalban futna az ajtó az oldalsó "díszelemmel", vagy egy picit mélyebben lenne...
-
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki olyan fém fiókoldalról, ami nem magasítópálcás, és 150 mm-nél magasabb?
Én egyedül a Hettich Multitech-et találtam, de az elég borsos árú: http://www.introwood.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=4046 -
peppe79
senior tag
válasz aclandiae #31097 üzenetére
"- hihetetlen ócska izéket próbálnak meg bútor címén eladni"
Ez mindennel így van, miért lenne másképpen a bútorokkal?
"- minden boltban szinte egy az egyben ugyanazt kapni, csak más a fantázianeve"
Közel 10 évig dolgoztam bútorüzletekben. Tucat bútorok terén ne számíts túl nagy innovációra, főleg ha az bútorlapból készült. Minden cég a legnagyobbaktól koppint. Persze némileg módosítva, a maga ötlettelen módján.
Például forgalmaztuk olyan gyártó ülőgarnitúráit, amelyek egy az egyben egy hazai nagyvállalat bútorainak másolatai voltak. Amikor "feljelentették" őket, mindössze a méreteken és a formán kellett egy parányit módosítani, és máris gyárthatták tovább, de ezúttal már mint saját tervezésű bútort. A szekrénysorok is ezért ütnek el némileg az eredetitől."- megveszem egy vagyonért, utána eladhatatlan"
Ez ugyanúgy igaz minden másra. Ha veszel egy vadi új, 500 ezres audiofil erősítőt, talán úgy 300 ezerért el tudod majd adni.
-
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Egy gyors kérdésem lenne: a Dubr Hardware-től rendeltem fém fiókoldalakat, de nem tudom, hogy mik a pontos beépítési méretek.
Egy "átlagos" fém fiókoldal esetén a fenéklemez szélessége = a korpusz belső szélessége - 31mm?
És a 31mm a fiókoldal falvastagságával együtt értendő, vagy azt még le kell vonni belőle? -
peppe79
senior tag
válasz stgellert #34670 üzenetére
Nálam van egy rakás ilyen lapka itthon, igaz, csak kb. 5mm vastagok. A munkalapok csomagolóanyaga (pántolószalag alá használják). Az ágykerettől kezdve a konyhabútorig minden alá felhasználtam már. Nem rossz, de a húsklopfolás így is elég sok rezgést átvisz, pedig 38mm-es munkalapom van. Célszerűbb közvetlenül a vágódeszka alá tenni valamilyen csillapító anyagot.
-
peppe79
senior tag
Nem tudom, hogy manapság hogy állnak a képzésekkel, de a mostani szakmunkáshiányt elnézve, gyanítom, hogy egész más a helyzet. Nálunk még arról szólt a dolog, hogy hogyan lehet kihasználni a bútorasztalos inasokat. Az becsülendő dolog, hogy inkább a kézi szerszámokat erőltették, de így némileg hátrányba is kerültünk, mert alig jutottunk faipari gépek közelébe.
Az első félév úgy telt el, hogy füvet nyírtunk, takarítottunk, szállításban (például lakásköltöztetés) segédkeztünk sógor-koma-jóbarátnak. A szakmából annyi jutott, hogy a fahulladékokon megtanítottak rámás fűrésszel egyenesen vágni. Aztán jött a kézi gyalu, a vésők, és ollós- vagy fecskefark csapozással egyszerű kereteket állítottunk össze. Az első év gyorsan el is illant.
Másodikban már megmutatták a szalagfűrészt, kombinált gyalugépet, marógépet, lapszabász gépet, stb. Viszont javarészt inkább a lapszabász gépen vágtunk bútorlapot, és állítottunk össze egyszerű kisszekrényeket. Akiben meg láttak egy kis fantáziát, azt a szakoktató kiadta maszeknak, vagy kisebb cégeknek, mint segédmunkás. Aki szerencsésebb volt, az dolgozhatott asztalos vállalkozó mellett, fával. Engem viszont tetőácsokhoz, gipszkartonosokhoz küldtek, illetve beosztottak szalagmunkásnak egy lambériákat, hajópadlókat előállító cégnél. A harmadik évfolyam pedig 90%-ban arról szólt, hogy bútorlapból készítettünk bérmunkákat. Valódi fával alig-alig dolgoztunk, és az is javarészt inkább szlovák lucfenyő volt. Így telt el a 3 évem. Az elméleti oktatással nem volt semmi gond, csak sajnos azt a gyakorlatban nem volt lehetőségünk kipróbálni, elsajátítani. Amit ott nyújtottak nekünk, azt manapság egy szorgalmas ember némi utánajárással, és az internet segítségével autodidakta módon is elsajátíthatja. Persze volt olyan osztálytársam is, aki valódi fabútorokat készített egy erre specializálódott vállakozó mellett, és dolgozhatott akár egzótafával is. Írigyeltük is érte. Ma Amerikában van vállakozása. -
-
peppe79
senior tag
Sziasztok!
Egy elég speciális kivetőpántra lenne szükségem, és ebben kérném a segítségeteket: +20°-os ráütődő vagy félig ráütődő kivetőpántra lenne szükségem, aminek legalább 130°-os a nyitásszöge.
A legegyszerűbb megoldás szerintem egy 165°-os kivetőpánt lenne, csak sajnos nem tudok olyanról, amelyikhez létezik +20°-os szerelőtalp vagy ék. Szerintetek beszerezhető ilyen valahol?
-
peppe79
senior tag
válasz Prémvadász #36566 üzenetére
Köszi, ez pont jó lesz! A hivatalos weblapjuk leírása alapján a 165°-os kivetőpánthoz is jó. Mondjuk elég furán nézhet ki egy ilyen pánttalpon a 165°-os kivetőpánt. Lehet, hogy kompromisszumot kötök, és beérem vele egy 120°-ban nyíló normál kivetőpánttal is.
-
peppe79
senior tag
Annak idején nagyon benne voltam a matrac témában, egy rakás matracot forgalmaztunk. Ha vágatni szeretnél, az Eurofoam habszivacsait tudom ajánlani. Többféle téfogatsúlyú és tulajdonságú habt állítanak elő: normál, lágy, kemény, viszkoelasztikus stb.
Viszonteladói például a Pamüfeld, vagy a szivacsmester.
Tőlük akár szendvics szerkezetű matracot is tudsz rendelni. -
peppe79
senior tag
válasz ngabor2 #36568 üzenetére
Hogy nyitott állapotban mennyire "fut" el a korpusz síkjától, az a beállításon felül nagyban függ az ajtólap vastagságától is. Miért lenne Neked fontos, hogy kinyitva egy síkban fusson a korpusszal? Főleg úgy, hogy a ráütődő kivetőpántok többségének nyílásszöge 90° feletti...
Új hozzászólás Aktív témák
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Philips 4000i AC3858/50 légtisztító
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W