- Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Gaming notebook topik
- OLED TV topic
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Projektor topic
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen processzort vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen alaplapot vegyek?
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
Hirdetés
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
-
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
-
PROHARDVER!
Ezt a topik azért került létrehozásra, hogy a fórumon megforduló elektroműszerészek és tápokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek megoszthassák értékes tapasztalatukat és szakmai, valamint magánvéleményüket az ebben a témában kevésbé járatos fórumtársaikkal.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Algol
senior tag
"légáramlás befolyásolás lehet a célja"
Így van, az egy légterelő. Megváltoztatja a levegő útját, az áramlás sebességét, hogy a tápegység bizonyos pontjain jobb legyen a hűtés.
"ez valóban segít és kel oda?"
Igen, kell!
Hogy pontosan miért kell és hogy miben segít, azt a táp tervezőjétől kellene megkérdezni.Én csak annyit mondhatok, hogy annak a műanyag lapnak az előállítása pénzbe kerül, a beszerelése is növeli a táp előállításának költségét. Hidd el, ha gyártás során valahol 2 centet megspórolhatnak, azt meg is teszik.
Arra a légterelőre szükség van.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz scrtaft #7521 üzenetére
Kérdésed nem ide való, inkább [itt] kellett volna feltenned.
"hang az van veszettül sipol"
Miből jön a hang? Ha az alaplapra kötött hangszóróból, akkor milyen a sípolás jellege? A hiba esetleg azonosítható lehet a BIOS füttykódok alapján. A videokártya jól ül a foglalatában? Egy próba: kiveszed a foglalatából, a csatlakozóit megszemléled, majd visszateszed. Másik: Húzz le minden HDD, DVD-író, stb. csatlakozót az alaplapról, ezek tápellátó vezetékeit is bontsad. Ezután nézd meg, így indul-e a gép.
"megadta magát a GA-P55-UD3-as alaplapom legalábbis erre gyanakszom"
Tegyél egy másik, biztosan jó tápegységet a gépbe, ha azzal sem indul, akkor az alaplap a hibás.
"ha nem indul kihúzom a csatit a konnektorból és visszadugom utána semmi baja"
Például ez történik akkor, ha bekapcsol a táp valamelyik védelme, amíg a táp áramellátását nem szüntetjük meg, addig a táp reteszelt állapotban marad, nem indítható újra. De nálad nem ez a helyzet, mert azt írtad, hogy "alaplapon lévő Phase LED-ek" mind világítanak, ami a 12 V meglétét mutatja.
Néhány mérést kellene elvégezni.
Bontsad a táp összes csatlakozóját! Némi várakozás után dugd be a 230 V-os csatlakozót a konnektorba, majd mérd meg a táp alaplapi főcsatlakozóján a VSB feszültséget (segéd táp feszültség) a lila és egy fekete vezeték között: 5 V (+ - 5%) kell legyen.
Ezután kösd össze egy drótdarabbal a zöld és a fekete vezetéket; ez be kell, hogy kapcsolja a tápot (a táp ventilátora felpörög).
Ellenőrizd a feszültséget a sárga és a fekete vezetékek közt, megvan-e a 12 V (+ - 5%)!
Most dugd vissza az alaplapra a táp csatlakozóit! Mérd meg újra a VSB-t (lila és fekete között), továbbra is 5 V? Próbáld bekapcsolni a gépet. Tegyük fel, hogy most sem indul. Mekkora a feszültség most a sárga és a fekete vezeték között?
Mérd meg a Power Good vezeték feszültségét, szürke és fekete között! Itt 5 V körüli értéket kell mérned. (A tűrést sajnos nem ismerem. Csak azt tudom, hogy logikai magas értéken kell lennie, no de milyen logika szerint?) A 2,2 V alatti értékek biztos rosszak (TTL-nél ez már a tiltott sávba esik vagy alacsony szint), mert resetelik a processzort, a gép nem indul.Ha mindezt elvégzed és az eredményeket megírod, akkor valószínűleg többet tudnék mondani a hibáról.
Vagy inkább kérj kölcsön egy jó tápegységet és azzal teszteld a géped!
"A gépem magától bekapcsolt hajnalban 3:10-kor"
A BIOS-ban ellenőrizd a Wake up beállításokat, legyenek letiltva!
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
A fogyasztásmérő témaköréhez kapcsolódva leírom saját tapasztalatomat a Voltcraft kisebbik [SBC-500]-as mérőjével kapcsolatban.
Idén tavasszal vettem egy ilyen készüléket, eredetileg a 230 V-os LED lámpák fogyasztását kívántam ellenőrizni vele, hogy mennyire fedik a valóságot a dobozukon feltüntetett adatok. A nagy 0,05 W-os felbontás és az 500 W-ig terjedő méréstartomány láttán számítógépek fogyasztásának mérésekre is jónak véltem a műszert.
A lámpák mérésénél nem volt semmi probléma, de itt kell megjegyeznem, hogy ezekben is kapcsolóüzemű tápegység van (E27 foglalatos lámpák).Amikor egy számítógép (kis fogyasztású, irodai gép) teljesítményfelvételét akartam ellenőrizni vele kínos meglepetés ért. A kijelzett érték jelentősen ingadozott és köze nem volt a valós fogyasztáshoz. Ugyanakkor a monitoron az egérmutató össze-vissza ugrált, rezgett, irányíthatatlan volt. Nyilvánvaló volt, hogy a tápegység és a műszer "együttműködése" erős zavart okoz a hálózaton és ez becsatolódik az egér vezetékére. Sajnos azzal a géppel további kísérletezésre nem volt időm. (Vissza kellett adnom).
Később átolvastam a mérőhöz mellékelt termékleírást, melyben felfedeztem azt a pár sort, ami közvetlenül a honlapon nem szerepel:
"*a pontosság az alábbi feltételek mellett van megadva:
...
teljes harmonikus torzítás (Total Harmonic Distortion = THD): < 15 %"Ez azt jelenti, hogy az SBC-500 nem mér True RMS-t és számítógépes tápegységek mérésére alkalmatlan.
Én meg rossz műszert választottam, mert a LED lámpáknál mért értékeket is sokkal nagyobb hiba terhelheti.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Ha már mindenképpen táp tesztert akarsz venni, akkor inkább a Thermaltake-et vegyed, mert az LCD kijelzőn kiírt értékeket könnyebb leolvasni és több információt adnak.
Egyébként tapasztalatból beszélve - nekem egy Xilence teszterem van - nem javaslom ilyenek megvételét. Indokok:
- Ezek nem terhelés alatt mérik a tápot, így a durva hibák kivételével nem feltétlenül jelzik a táp hibáját.
- Egy multiméterhez képest csak a Power Good jel késleltetésének kijelzésével tudnak többet, no meg, hogy egyszerre láthatod a különböző feszültség értékeket (kényelem).
- A mérendő tápegység csatlakozóinak bedugása és kihúzása mindig nehezen megy, különösen a 20-24 tüskéjű csatlakozóé. Bár az enyém fémházas, jól meg lehet markolni, mindig erőlködnöm kell a kihúzáskor. Ilyenkor aggódom, nem szakadnak-e ki a műszer csatlakozói a fémházból és felmerül bennem, vajon hány csatlakoztatást garantálnak a műszer csatlakozóira vonatkozóan. És mi lesz a helyzet a Thermaltake műanyag házával?
Én ma már nem venném meg a táp teszteremet, árát más műszer vásárlására fordítanám.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
"nem szeretnék úgy járni, hogy amit megspóroltam a táp árán, azt ráköltöm az új alaplapra"
Én nem azt javasoltam, hogy a vázolt esetekben ne teszteld le a tápokat, hanem csak arra próbáltam utalni, hogy egy multiméter megvásárlásával (ha még nincs neked) jobban jársz. Azzal is - a PG-jel késleltetésének mérésén kívül - mindent mindent mérni tudsz, és azt még sok másfajta méréshez is használni tudod.
"Mi a helyzet a terhelés alatt jelentkező hibákkal, az is hazavágja a rendszert"
Ha minőségi a táp, megvannak benne a védelmek és azok nem hibásodtak meg, akkor elvileg nem. De én mégsem javasolnám, hogy a saját jól működő rendszereddel tesztelj kétes állapotú tápokat. Helyette például az itt leírt módszerekkel terhelheted a tápot és közben mérd a feszültségeit. Vagy használj hozzá egy régi elavult gépet, amit nem sajnálsz. Igaz, hogy ez esetleg nem úgy fogja terhelni a tápodat, mint egy modern rendszer.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
"Lehet ebből baj?"
Nem.
De a #7898 kérdésednél valamiről elfeledkeztem.
"Gondolom erre a célra jó egy teszter, ami a végzetes hibákat kiszűri."
Bizonyos fajta végzetes hibák kiszűrésére pont nem alkalmas. Arra csak a terheléses vizsgálat a jó.
Gondolok itt a nem ajánlott kategóriában szereplő tápokra, amelyek címkéjére jóval többet írtak, mint amit ténylegesen elbírnak. Ezek terhelés nélkül, vagy kis terhelés mellett normálisan működnek. De stol nem egy tesztjében láthattunk olyant, hogy egy nem ajánlott tápnak mondjuk az 5V-os feszültsége bizonyos, a táp címkéje szerint még megengedhető terhelésnél oszcillálni kezdett és fel-le ugrált 3 és 7 volt között. Ezek a dolgok csak terheléses vizsgálatnál derülhetnek ki.Ezek a teszterek arra jók, hogy kényelmesen megnézheted a táp minden feszültsége tűrésen belül van-e. Terhelés nélkül.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
"Anno 4éve a superb 460 és a sapphire féle 4670-el volt ilyen cincegős gondom, aztán amikor 4850-re váltottam abbahagyta"
Ez a megfigyelés a megoldás kulcsa. A tápok ciripelését legtöbbször az alaplap, vagy a videokártya VRM-jeivel való "együttműködésük okozza". A feszültségek elégtelen pufferelésével függ össze a probléma. Nem a táp hibája.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Sziasztok!
Amit most leírok az biztosan nem lesz újdonság nektek, de talán lesz némi tanulsága és kérdeznék is egy-két dolgot.
Az elmúlt ősszel került hozzám egy még Sulinetes gép, nem működött. Az MSI alaplap hibájára hamar fény derült, amit kicseréltem. Ezután a gép elindult, de mivel panaszkodtak a tápventilátor hangjára, ezért belenéztem az FSP 350-60 HLC tápba, hogy portalanítsam és megkenjem a ventilátora csapágyát.
A szekunder oldali kondik túlnyomó része erősen púpos volt, néhány tetején már elektrolit kifolyás is látható volt. Ja meg a készenléti kör puffere is púpos volt. A kondik CapXon KF 105°C sorozatúak voltak.
Szóval ebből egy nem tervezett tápjavítás lett. Péntek délután volt, így nem maradt sok időm keresgélni a neten, gyorsan a Lomexbe és a hozzá közeli HQ Elektronikába mentem. Ott kaptam YAGEO SY sorozatú kondikat, kétfajta kivételével.
A tápban 2 db 2200 µF/6,3V Ø8x26 mm RM3,5 CapXon kondi is volt. Nos ide való kondit még a CapXon katalógusában sem találtam. Az ekkora kapacitásúak már ott is csak Ø10 RM5 méretben voltak.
Ilyenkor ti mit tennétek? Kisebb kapacitásút, például 1500µF-osat tennétek az adott helyre (3,3V-os ág)?
Nekem szerencsém volt, nem kellett kisebbeket beforrasztanom. Az egyik kondi helye a lap szélén volt, a lap itt eleve kétféle méretű kondi befogadására volt tervezve [ez a lap nem csak 350 W-os, hanem nagyobb teljesítményű kapcsoláshoz is készült], ide simán belement a nagyobb átmérőjű is. A másik kondi egy tekercs és a diódák hűtőbordája között volt, elég szűk helyen. Itt viszont kifelé tudtam hajlítani a tekercset és a NYÁK-lap vezetékezése is megengedte, hogy 5 mm távolságra fúrjak egy új lyukat a kondi másik lábának.
Így ide is simán be tudtam tenni a nagyobb átmérőjű kondit.Ezen a kondin egy plusz zsugorcső szigetelés volt. Egyébként ugyanilyen szigetelés van a BlueStorm II táp ugyanezen a helyen levő kondiján is.
Miért vannak ezek a kondik zsugorcsövezve? Az a borda földre van kötve, így nem a nagyfesz áthúzása ellen kell az a plusz szigetelés. Talán hőszigetelés lenne? De a fekete zsugorcső éppen hogy elnyeli az alumínium borda hősugárzását.A kondenzátorok, de még inkább a tekercsek egy fehér színű, műgumihoz hasonló állagú ragasztó szerrel voltak fizikailag rögzítve a laphoz. Ezt nekem mind ki kellett bányásznom a kondik cseréjéhez. A forrasztások után ezeket újra rögzítenem kellett, különösen az elhajlított tekercset.
Ti milyen anyaggal szoktátok ezt megoldani?
Én azt használtam, ami kéznél volt, egy FIX All nevű MS-polimer ragasztó-tömítőt. Ez az eredetihez hasonló szilárdságú, rugalmas kötést adott.
Most jön a lényeg ez az FSP 350 HLC táp a CapXon kondijaival pontosan 10.445 óra (435 nap) tiszta működési idő után jutott a fent leírt állapotba. [A HDD S.M.A.R.T. adatok alapján.]
Elnézést, hogy mindez ilyen hosszúra sikeredett.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz #68686080 #7947 üzenetére
Köszönöm.
Igen, a tekercseket a súlyuk miatt, de ott a környéken olyan sűrűn vannak az alkatrészek, hogy nem lehet külön csak a tekercseket rögzíteni, valószínűleg a gyárban is ezért kennek ott mindent össze.
Az MS-polimer kötésekor nem szabadul fel korrodáló hatású ecetsav, a ragasztó fajtájának kiválasztásakor erre azért ügyeltem.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz építész #7955 üzenetére
A tekercsek rögzítéséről azért egy régebbi balfogásom jut most eszembe.
Régen összedobtam egy készüléket, melynek segédtáp ellátását kicsi hálózati trafóval és analóg tápegységgel oldottam meg. A trafó NYÁK-lapba forrasztható példány volt és én beforrasztottam. Egy félév elteltével, átlag napi egy óra használat után a készülék elromlott. A trafó lába körül a réz fólia és a rajta levő vastag ónozás elrepedt. Szétrepesztette a trafó hőmozgása. TV-szerelő ismerősöm, kinek az esetet elmeséltem csak annyit mondott, hogy bizonyos TV-készülékek esetében, amelyek ilyen NYÁK-ba forrasztott trafót tartalmaznak javításkor mindig azt nézi meg elsőként, mert az esetek 90 %-ában ott a hiba, a trafók kiforrasztják magukat és hogy jobb márkákban foglalatba dugják az ilyen trafókat.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz jim bcs #7967 üzenetére
Ha jól értem kábelhosszabbítót akarsz alkalmazni. A megoldásod működni fog.
A megoldás hátrányai:
Újabb kontaktusokat viszel a rendszerbe, újabb hibalehetőségek. A meghosszabbított kábelek nagyobb ellenállása plusz a kontaktusok átmeneti ellenállása, megnöveli a feszültség hozzávezetések ellenállását.Erős tuningnál ezek gondot okozhatnak, normál használat esetén nem.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz jenei0330 #7991 üzenetére
Kérdésed inkább ide való.
Konfigod szokásos terhelésen sem fogyaszt többet 100 wattnál. Egy normális 450 wattos tápegység röhögve ki kell, hogy szolgálja. Az m-tech tápról ezt nem merném kijelenteni.
Tegyél a gépedbe próbaként egy megfelelő minőségű például FSP, Chieftec, stb. akár csak 300 W-os tápot, ha azzal nem csinálja akkor a tápod a felelős a hibákért.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz puhakex #8008 üzenetére
"Több véleményre is kíváncsi lennék."
A fentiek közül kizárólag az FSP nevezhető tápegységnek.
De miért pont MDN-t veszel? Ezen csak 20 pin-es főcsatlakozó van (kép itt), a 12V-os ág terhelhetősége csak 234 watt
(lásd: itt).
Gépedet ez is ki fogja szolgálni, de más 350 W-os FSP-kkel jobban járnál, pl: PNF.Kérdésedet pedig itt kellett volna feltenned.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz SCHERWOODY #8028 üzenetére
"Mivel a tápegységemből nem jön ki alaplapra dugható ventilátor csatlakozó így gondolom nem szabályozhatom a fordulatszámát manuálisan."
A tápegységből kijövő, az alaplapra dugható ventilátor csatlakozó csak a ventilátor fordulatszámának kijelzésére szolgál, vele a ventilátor fordulatszáma nem szabályozható.
"Arra gondoltam hogy a ventilátort belerakom a tápegysége és kibújtatom a kábelkorbácsnál a kábelét,majd rádugom az alaplapra hogy tudjam vezérelni saját magam."
Rossz ötlet a tápegység ventilátorának szabályozását nem a tápegységre bízni, ne tegyed.
A helyettesítő ventilátort pedig légszállításuk-, indulási feszültségük-, statikus nyomásuk közeli egyezősége alapján kell kiválasztani.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz SCHERWOODY #8033 üzenetére
A tisztítás, zsírozás, meg a táp belsejének portalanítása segíthet. Ha persze a csapágy kopott meg, akkor csak a csere.
A hasonlóra való cserénél nem kizárt, hogy eleve halkabb példányt találjuk bele.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz didyman #8101 üzenetére
A tápban eredetileg ADDA ADN512UB-A90 venti volt. Ennek nem hozzáférhető a specifikációja. A javított utódja:
ADDA ADN512UB-A91
2500 RPM, 108,6 CFM, 42,5 dBA, 0,31A, 5,9 mm-H2O.Az A90 áramfelvétele 0,44A volt.
Termalright TY-141
900~1300 RPM (PWM), 28-74 CFM, 21-25 dBA, nagyon messze van az ADDA teljesítményétől.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz ricshard444 #8107 üzenetére
A tápodban eredetileg ADDA ADN512UB-A90 venti volt. Utódja a A91-es.
ADDA ADN512UB-A91 (135x135x25)
2500 RPM, 108,6 CFM, 42,5 dBA, 0,31A, 5,9 mm-H2OEz ugye egy 135x135x25 mm-es venti. Amit beletettél, a Termalright TY-141 elég érdekes méretekkel rendelkezik: Length 151mm x Width 26.5mm x Height 141mm. Ha ez belefért, akkor bele kell férni egy 14 cm-es ventinek is:
Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (140x140x25)
1800 RPM, 122.2 CFM, 29.2 dBA, 0,4A, indulási fesz: 5V, 2.8 mm-H2O, Fluid Dynamic BearingEz PWM-es venti, de csak az 1-2 vezetékével bekötve jó lesz, mert 5V-nál már elindul. Statikus nyomásban csak felét tudja az ADDA-nak, de mindent nem tudhat egyszerre. Reménykedjünk, hogy a táp belseje nem képez túl nagy akadályt a légáramlás útjában.
A tápod ventilátor vezérlési hibáját meg fel kell deríteni és orvosolni kell. Ha enélkül teszed bele az új ventit, azt is pörgetni fogja, legfeljebb ez egy kicsit halkabb lesz. Keress egy jó szakembert.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz #90933760 #8162 üzenetére
"Ha egy pc venti megakad valami miatt és nem forog de ugyanúgy kapja a 12V-ot órákig. Akkor le tud égni vagy lesz valami baja?"
Típustól függ. Gyakran a modell számozás valamelyik betűje mutatja, hogy a ventilátor "standard model" e, vagy "Auto Restart"-os.
Automatic Restart: Ha külső erő megállítja a ventilátort, amíg az áramot kap, a ventilátor elektronikája átmenetileg lekapcsolja a motor tápellátását, hogy meggátolja a tekercsek hőmérsékletének növekedését. A ventilátor automatikusan újra indul, ha az akadály megszűnik.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Whysperer #8163 üzenetére
"mondjuk WOW-val játszom akkor gondolom nagyobb fesz kell neki leadnia"
Nem ad le nagyobb feszültséget, ugyanolyan feszültség mellett több áramot, ezért nagyobb teljesítményt kell leadnia. A veszteség is növekszik, a keletkező többlethő miatt kell a ventilátornak gyorsabban forogni.
"ezekbe tudok ventit cserélni?"
Azt neked kell tudnod, hogy képes vagy-e a ventilátor cseréjére.
Ventilátort lehet cserélni, de az új ventilátor csak akkor lesz lényegesen halkabb, ha az eredetinek valamilyen baja lett és azért volt hangos.Az XFX 550 Pro tápban
ADDA AD1212HB-A71GL (120x120x25)
85,2 CFM, 3,45 mm-H2O, 39,1 dBA, 0,37A, 2200 RPM, Ball Bearing venti van.Ilyen paraméterekkel halkabb ventilátort, csak egyet tudok ajánlani:
Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, Barometric Ball Bearing, 100.000 hours MTBF,
ind.fesz: 3,6V.Ez PWM-es venti, csak az első 2 vezetékét kell bekötni.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
"Amúgy mindegy melyik oldalra teszem?"
Mindegy.
"Esetleg molexről meg tudom táplálni?"
Igen, de magad kell hogy legyártsd az átalakítót. Két molex csatlakozót kell használnod, mert egy molex-ben csak egy 12 V-os vezeték van.
Mint proci0 írta, a 8-as csatlakozó használatának értelme a feleződő kontakt- és vezeték ellenállás.
(A vezetékek induktivitása is feleződik.)Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz építész #8240 üzenetére
Első ötletem, hogy húzz egy gyűrűs vasmagot a tápegység 230V-os kábelére, esetleg 2-3 menetet is készíthetsz a kábellel rá. Ehhez sajnos meglehetősen nagy, legalább 30-40 mm belső átmérőjű gyűrűs vasmag kell, ha nem szeretnéd levágni a dugót a kábel végéről.
Továbbá érdemes elgondolkodni azon, hogy honnan is jut be a zavarjel a rendszerbe. Nekem a monitorom VGA kábelén, mindkét csatlakozó közelében méretes gyűrűs vasmagon halad át a kábel. Nézd meg, hogy ebből a szempontból van-e különbség a monitoraid kábele között!
Nemrég egyik barátom internetes szolgáltatót váltott és megkapta a T-home WiFi képes modemét. Attól kezdve a számítógéphez csatolt hangdobozokból elviselhetetlen sistergés, recsegés hallatszott normál hangerő mellett. Miután a helyszínen a hangdobozok helyzetét változtatva változott a zaj ereje és minősége is, adódott a következtetés, hogy a hangszórók vezetéke antennaként funkcionál, így jut zavar a rendszerbe. Ezután egy-egy átmérő 30-, magasság 20 mm-es M2000 anyagú gyűrűs magon húztam át mindkét hangdoboz vezetékét, két-két menetet tekertem rá a vezetékből, hogy a vas ne csúszhasson el. (Pont ilyen gyűrűs mag volt itthon.) Ez teljesen megszüntette a problémát.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz csasaKKP #8298 üzenetére
A meleg elsősorban a tápban levő elektrolit kondenzátorokat teszi tönkre. Sok függ a beépített kondenzátor típusától és az üzemi hőmérséklettől. Ha mondjuk jó minőségű, 105°C-on 5.000 óra élettartamú kondenzátorokat építettek bele és mondjuk ezek 75°C-on dolgoznak, akkor kb. 40.000 óráig bírják a gyűrődést, mert az üzemi hőmérséklet 10°C-kal való csökkentése megkétszerezi az élettartamot.
Ezért állítsuk a notebook tápegységet keskenyebbik oldalára, vagy támasszuk alá két keskeny léccel, mert ilyenkor nagyobb felületen tud érintkezni a levegővel, jobban tud hűlni.
A Delta márkájú tápegységek megbízhatóak. A Chicony (Hipro) tápok az évek során sajnos változó minőséget képviseltek, régebben ajánlottak voltak, de egy idő óta a nem javasolt kategóriába tartoznak.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz tibor72 #8304 üzenetére
Mostanában javítottam egy Chieftec GPS-400 tápot, a hibáját a készenléti kör kondenzátorának szétrepedése okozta. Ez CapXon márkájú volt. Még egy CapXon kondi volt a szekunder oldalon, ezt a kettőt kicseréltem. A többi szekunder oldali elko Ltec márkájú volt. Egyik sem mutatott megnövekedett ESR-t, ezért nem cseréltem őket. Lehet, hogy te is teljesen feleslegesen cserélted ki a kondenzátorok többségét. És a most gondot okozó primer kondinak volt legalább valamilyen baja?
Az egyik képen látom, hogy az új kondenzátort a régi helyére illesztetted, fejjel lefelé. Az a kép azt mutatja, hogy ott elfér az a kondenzátor. Azt innen nem látom, csak sejthetem, hogy az egyik, jobb szélre eső nagyobb teljesítményű ellenállás miatt nem tud mélyebbre süllyedni. Azokat az ellenállásokat talán lehetne annyival kijjebb hajtani, hogy lejjebb süllyedhessen a kondi. Ha a kondi magasságban elfér, nem ütközik a táp dobozának tetejéhez, akkor ezzel nem kell foglalkozni.
A kondit csak a lábának meghosszabbításával lehet beforrasztani, ez a hosszabbítás lehet hajlékony szigetelt vezeték is, hogy könnyebb legyen a szerelés. Csak olyan legyen, amelynek a szigetelése a forrasztási hőt jól állja. A kondenzátort körben mindenképpen plusz szigeteléssel kell ellátni és minden olyan irányban is ahol valami túl közel kerül hozzá. A szigetelőanyag lehet prespán lemez, zsugorcső. Ezt a műveletet mindenképp gondosan kell elvégezni.
Beszerelés után a kondenzátort célszerű mechanikailag rögzíteni. Erre a célra én Soudal Fix All ragasztó-tömítő anyagot használnám. Szinte mindenhez ragad és rugalmas kötést biztosít, hasonlót ahhoz, amit gyárilag is alkalmaznak. MS-polimer bázisú, kötése közben nem szabadul fel ecetsav.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz csasaKKP #8309 üzenetére
"milyen márkájú kondenzátort ajánlotok?"
Ajánlhatnék én sokfélét, de csak azt írom, amihez könnyen hozzájuthatsz. A továbbiakban csak a szekunder oldalra való Low-ESR kondikról beszélek.
Yageo / Teapo SC sorozat, SY sorozat.
Ezek többé-kevésbé megfelelő érték- és méret választékban rendelkezésre állnak a Lomex-ben vagy a HQ Elektronik-nál. Minőségre nézve ezek a középkategóriát jelentik.Ugyanitt Rubycon kondenzátorok csak elvétve egy-egy értékben kaphatók.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz csasaKKP #8311 üzenetére
Azért írtam úgy, hogy Yageo / Teapo, mert mostanra már egy cégről van szó, a Teapo is a Yageo alá tartozik. Ha összehasonlítod például a Yageo SY sorozat adatlapját a Teapo-éval, akkor a paraméterek betűről-betűre megegyeznek, a kondenzátorok színe is azonos, felirataik is csak a névben térnek el.
Az előzőekben említett két üzletben véletlenszerűen elő szoktak fordulni Rubycon kondenzátorok is. Arra gondolok, hogy nagyobb mennyiségű rendelés maradékát árusítják ki. Ilyenkor ezek ára sem kirívóan magas, viszont mégis a csúcsminőséget képviselik, ezért írok pár szót róluk.
Rubycon YXF sorozat. Ez nem kifejezetten low ESR sorozat, adatlapján "Long Life, Low impedance" megjelölés van. Mégis adatlapjuk alapján paramétereik felveszik a versenyt más gyártók low ESR termékeivel, élettartamban meg felülmúlják azokat. Nyugodtan használhatók tápokban.
Rubycon ZL sorozat. "High ripple current, Low impedance"
Rubycon MBZ sorozat. "Ultra Low ESR for PC mother board"
Rubycon MCZ sorozat. "Ultra Low ESR for PC mother board" az MBZ utódja, még jobb paraméterekkel.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz csasaKKP #8314 üzenetére
"Ezek valóban olyan jók, mint ahogy a marketingesek beszélnek róluk?"
Valóban jobbak, mint a hagyományos elektrolit kondenzátorok. Felsoroltad az előnyeiket. Az élettartamukra vonatkozó adatokat meg a katalógusukból kell megnézni, mert nem mellékesek a körülmények, amelyek mellett 10 év az élettartamuk.
Például a múltkor emlegetett Yageo / Teapo kondenzátorok 3.000 - 6.000 órás élettartamúak (méret, feszültségtűréstől függően) 105°C-on. A környezet hőmérsékletének minden 10°C-os csökkentésével megduplázódik élettartamuk. A 105°C-on 6.000 órás élettartamú kondenzátort 65°C-on használva élettartama 16-szorosára nő, azaz 96.000 óra lesz, ami kereken 11 év. A szilárd-elektrolitos kondenzátoroknál is hasonló a helyzet, az élettartam adatok itt is bizonyos környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, a 10 év ott sem 105°C-ra, hanem inkább 65°C-ra vonatkozhat.
Üdv: Algol
-
-
Algol
senior tag
válasz George85 #8352 üzenetére
Olvasd el az első hozzászólásnak a nem ajánlott tápokról írt részét a Melyik tápegységet vegyem topicban. Ott kérj segítséget egy új vásárlásához. Ez nem a megfelelő topic.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
"a szervizbe azt mondták hogy az 5V ág az 0, ... azt állapították meg, hogy a táp 5V ága elszállt"
Ha ez igaz, akkor a tápegység hibás. Ennek ellenére ezzel próbálgatod a géped és úgy értettem, hogy néha el is indul. Először is nem kellene próbálgatnod. Másrészt lehet, hogy néha van feszültség az 5V-os ágán, de össze-vissza ingadozik, valamint egy modern alaplapon mi használ +5V-ot? Ez magyarázza a tapasztaltakat.
"Szétszedtem, de semmi hibát nem látok kondik épp mind!"
A kondenzátorok látható nyom nélkül is lehetnek hibásak, nem kell, hogy felpuffadtak vagy repedtek legyenek.
ESR mérővel kellene megmérni a kondikat.
Ha a táp többi feszültsége megvan, akkor a +5V-os ág hibáját nem nehéz megkeresni. Hibalehetőség a főtrafó 5V-os tekercse, az egyenirányító dióda, szűrőtekercs (áramváltó) és a szűrő- (puffer) kondenzátor.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Az USB eszközök 5V-ról mennek, kivéve ha az lett beállítva, hogy USB-ről is lehessen felébreszteni a gépet, mert akkor a készenléti táp 5V-ról üzemelnek.
"akkor mondhaom azt hogy mégse kuka azé a táp?"
Ha kellő szakértelemmel, rendesen javítják meg, akkor nincs több kockázat a használatával, mint amikor újonnan fogtad munkára. A javítás során meg kell mérni a többi, - nem az 5V-os ágon levő - kondenzátort is, és szükség szerint cserélni. Egy ilyen felújítás után a táp gyakorlatilag újnak tekinthető és még sok évig képes szolgálni. Kár lenne túl korán nyugdíjaztatni.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Az általad felsorolt feltételeknek mindenben megfelelő tápegységet nem fogsz kapni, ilyent csak egyedileg gyártathatsz magadnak.
A PC tápegységeket felejtsd el, mert azok manapság a 12V-os águkra vannak "kihegyezve", 5V-ra már csak mérsékelten van szükség a számítógépben és ha a 12V-os águk nincs megfelelően leterhelve, akkor az 5V-os ág szabályozása elég rossz lehet.
Észrevételek az általad összeírt követelményekhez:
1-- Ha 12A-es áram melletti folyamatos működés kell, akkor célszerű 100 wattos (20A-t leadni képes) tápot választani.
2-- Nem valamibe beépíthető tápegységet konkrét céllal, megnevezéssel szoktak forgalmazni. Ha titkolod, hogy milyen készülékhez kell a tápegység, akkor egyrészt nehezebb segíteni, másrészt esetleg lényeges műszaki követelmények elsikkadhatnak, mint például az orvosi műtőben való felhasználás, vagy más gyúlékony gázokat tartalmazó környezetben való használat, mert ilyen helyekre speciális kivitelű tápegységek kellenek. Ennek a pontnak valószínűleg csak úgy lehet megfelelni, hogy a kapható valamilyen fém tokozással ellátott tápegységet be kell szereltetni egy önálló műszerdobozba. Ezen aztán kialakíttathatod a megfelelő kezelőszerveket, illetve a kimenet csatlakozóját, mert erről például semmit sem írtál.
3-- Ez aszimmetrikus tűrési előírás. A gyakorlatban inkább kapsz 5V kimenetű tápegységet +/- 2,5% kimeneti feszültség tűréssel. Itt vagy olyan tápegységet kell választani aminek a kimeneti feszültsége állítható (betervezetten finomhangolható például: 4,75V-tól 5,5V-ig), vagy meg kell győződni róla, hogy a tápegység belsejében a kimeneti feszültség állítható.
6-- A tápegységeben gyakran távvezérlési lehetőség van. Innentől kezdve lásd 2-es pont, kezelőszerv kialakítása.
7-- A tápegység fizikai mérete miatt, mert kicsi, 12 cm-es ventilátor valószínűleg nem fér a házába. A ventilátor halksága nem garantálható. Innentől kezdve lásd 2-es pont.
Én a Mean Well AC-DC tápegységei közül választanék, mert ezeket megkaphatod, vagy megrendelheted az ATYS-CO tápegységáruházban. (Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápegységek, Kimeneti feszültség: 5Vdc) Itt nézzél körül, hogy mi felel meg legjobban a szempontjaidnak. Néhány példa:
HRP-100-5 Magas hatásfokú típus.
MSP-100-5 Gyógyászati használatra engedélyezett típus.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Kérdésed nem ide való.
A "Melyik tápegységet vegyem?" vagy a "Mennyit fogyaszt a gépem?" topicban lenne a helye.Az FX-6100 proci tdp-je 95 W, az Asus HD 6670-é 75 W, ezért a többi cuccal együtt nem fogyaszt 220 W-nál többet a géped.
A 400 W-os Chieftec teljesítményben bőven elég. Egy problémát tudok elképzelni: a videokártyádon nincs külön tápcsatlakozó, az összes teljesítményét a PCI-e foglalatból kapja. Van olyan Chieftec tápegység, amelyik a processzort és az alaplapot az első 12 V-os ágából látja el árammal. Ha a te tápodnál is ez a helyzet, akkor nem ártana, ha az az ág 18 A áram leadására lenne képes. 12 V * 18 A = 216 W.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Mister_X #8844 üzenetére
A kérdés a "Melyik tápegységet vegyem?" topicba való.
A kérdéses táp megbízható, de a GPS-400aa, pontosabban GPS-400aa-101 a nem egy mai darab, kicsit gyenge, 12 V1 --- 14 A, 12 V2 --- 15 A és már nem gyártják.
Utódja, a GPS-400A8 inkább ajánlható: 12 V1 --- 18 A, 12 V2 --- 17 A és a hatásfoka is jobb 80 % feletti 230 V-on.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz asturel #8845 üzenetére
Van kifejezetten Táp ventilátor cserés topic is, miért nem ott kérdezed?
A Noctua NF-S12B FLX légszállítása csak 59 CFM. Ez egy már nem gyártott modell, az utód NF-S12A FLX 63 CFM-et tud.
De a statikus nyomása csak 1,19 mm-H2O, a motor erejére utaló áramfelvétele: 0,12 A.
Ezt összehasonlítva a Protechnic Electric MGA12012HF-A25 ventilátor adataival:
áramfelvétel: 0,45 A, statikus nyomás: 4 mm-H2O, légszállítás: 84,8 CFM azt kapjuk, hogy a csere nem ajánlott.(A 4 mm-H2O adat nem feltétlen pontos. A Protechnic USA-beli weblapja nem érhető el, én egy hasonló csak más fajta csapágyazású modelljük adatát adtam meg itt.)
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Mister_X #8848 üzenetére
"Ezek a feszültség-áramerősség párok mit jelentenek?"
Azt, hogy az említett tápegységnek két 12 V-os ága van:
1. ág 12 V1, ez maximálisan 14 A árammal terhelhető,
2. ág 12 V2, ez pedig maximum 15 A-ig terhelhető.A Chieftec GPS-400AA-101 tápegységnél egyébként a következő a két ág bekötése:
1. ág - innen kapja az alaplapi 24 érintkezős ATX csatlakozó a 12 V-ot, valamint az összes Molex és Sata csatlakozó. Ezek a sárga vezetékek.
2. ág - ide van kötve a processzor ATX 4-es csatlakozója és a videokártya 6 tűs PCI-e csatlakozója. Ezek sárga vezetékek fekete csíkkal.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
-
Algol
senior tag
válasz ngabor94 #9041 üzenetére
Ha monitor tápcsatlakozó is van rajta, akkor az a táp nem egy mai darab.
Nem lehet olyan nehéz leszerelni a ház oldallapját, hogy megnézhesd a tápegység feliratát. Ennél jobbat senki sem tud javasolni neked. Gondolom nincs kéznél egy hajlékony üvegszálas optikai szonda, mert azt bedughatnád a ház szellőzőnyílásán és körülnézhetnél benne.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Nem a fordulatszám, hanem a légszállítás az ami számít. Az a ventilátor, amit be akarsz építeni maximális fordulatszámon sem szállít annyi levegőt, mint amennyit az eredeti Yate Loon 1000 RPM-nél.
milyen problémák merülhetnek fel...
Ha a tápegységben van túlmelegedés elleni védelem, akkor le fog kapcsolni. Ha nincs, akkor megsül.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
A táp ventilátor csere topicban leírtam, hogy esetleg mivel helyettesítheted az eredeti Yate Loon ventit.
Az átáramló levegő viszi ki a hőt a tápegységből. A légszállítás mértéke a döntő, hogy a légszállítást kicsi vagy nagy, lassan vagy gyorsan forgó ventilátor végzi, nem számít. A mennyiség a fontos.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz kicsibigyo #9067 üzenetére
"Van egy CTG-500-80p tápom ami kikapcsol és kihúzott állapotban is órákig 0,37V-ot tart 12V ágon. Ez okés?"
0,37 V feszültség mellett a szilícium alapú félvezetők p-n átmenetei zárva maradnak. A tápban a 12 V-os ág végén 1500 - 2000 µF-os elektrolit kondenzátor van. Ha nincs vele párhuzamosan ellenállás kapcsolva, akkor nincs ami kisüsse a maradékfeszültségét.
Egyébként is, ha egy ekkora elektrolit kondenzátort egy ellenállással 0 V-ig kisütsz majd leveszed róla az ellenállást, vársz pár percet, majd újra feszültséget mérsz a kondenzátoron, meglepetésre nullánál nagyobb feszültséget fogsz mérni. Erre a jelenségre az elektrolitban lezajló folyamatok adnak magyarázatot.
"Az USB-s hangfal"-ra vonatkozó írásodat nem értem, fogalmazhatnál kicsit világosabban!
Üdv: Algol