- Vezeték nélküli fülhallgatók
- OLED TV topic
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Házimozi haladó szinten
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
Hirdetés
-
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
-
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
-
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
rokapet
tag
válasz king88h #24322 üzenetére
Üdv Urak!
Szintén az első 3D nyomtatómat tervezem beszerezni, lehetőség szerint olyat, amit nem "növök ki" fél év alatt (nem szeretnék elektronikai hulladékot a belépő nyomtatóból, vagy középtávon újabbat beszerezni, ezért inkább most áldoznék rá valamennyivel többet).
Nagyjából 400-500$ környékére (esetleg kicsit fölé) lőttem be az árfolyamot, de az eddig nézett típusokban mindig volt valami, ami nem tetszett. Pl. Artillery-ben az AC heated base (érintés-, és tűzvédelmi okok), Ender 5-ben gyárilag a filament runout sensor hiánya.Létezik olyan printer, ami:
- Legalább 200x200x250 méretben nyomtat (nagyobb nem hátrány).
- Ha lehet, nyílt fimware-e van.
- Fém extruder-e van (direct vagy bowden, lehet javaslatot tenni, ki melyiket kedveli jobban).
- Áramkimaradás és filament elfogyás esetén is tudja folytatni a nyomtatást.
- Megbízható, népszerű, szép, gyors, halk, stb., stb....Elnézést ha hülyeséget vagy evidens dolgot kérdezek, saját tapasztalatom egyelőre abszolute zéró van, olvasással próbálok minél több infót összeszedni.
-
rokapet
tag
(#24343) imibogyo: A Sidewinder és a 230V tekintetében szerintem nem fogom meggondolni magam, de köszi a választ. Ami az Ender5-öt illeti, akkor feljebb lépett a lehetséges nyomtatók listáján.
(#24344) azbest: Igen, nagyjából erre gondoltam, köszönöm. A 230V szerintem egészségesebb, ha marad a tápegységen belül.
Egyébb javasolt típus van esetleg? Anycubic Mega X?
-
rokapet
tag
válasz Tikakukac #24678 üzenetére
Én a magam részéről nagyon furcsának találom, hogy bár elvileg hónapok óta kapható , de egy darab írott 3rd party review-t nem találok róla. Illetve a fenti Reddit topic-ban leírtak sem egyértelműen csak pozitívak... Bár egyelőre laikusnak minősülök ebben a témában.
-
rokapet
tag
válasz Tikakukac #24684 üzenetére
Egyelőre még nyomtatótlan emberként pont azért nézem ezt a topic-ot (is), mert még vadászom a nekem eleinte és hosszabb távra is megfelelő vasat (meg várom a Black Friday-t, hátha lesz valami). A Tronxy X5SA és a Sapphire Pro is leginkább az alig létező support és a minőségi szórások miatt estek ki, pedig amúgy tetszene mindkettő. Az Elf is eléggé ebbe a kategóriába esik most nálam, mert alig van róla info, és az sem egyértelmű.
Momentán úgy tetszik, marad az Ender-5 Pro.
-
rokapet
tag
Most hogy az Ender-5 Pro úton van, van valami amit a filament-en kívül még jó, ha rendelek hozzá? Tartalék nozzle, tű, stb.?
-
rokapet
tag
válasz Saccco #24876 üzenetére
Saccco, Imy:
Köszi! A nozzle-t olvastam hogy időnként kell cserélni, de heater block-ot, cartridge-ot, termistor-t, ill. PTFE csövet mikor, milyen állapotban vagy jelenségek megjelenésekor kell?
Emellett PTFE csövet látok 3$ per méter áron és ennek sokszorosáért is. Megfelel az olcsóbbik (értsd: Tényleg PTFE?), vagy kell a gyári Creality cső 13$ per fél méter áron?
-
rokapet
tag
válasz energy4ever #25353 üzenetére
-
rokapet
tag
Az Alza mintha kissé ráfeküdt volna a 3d nyomtatásra. Nyomtatóból és kellékekből is több van, mint pár hete amikor néztem...
-
rokapet
tag
Üdv Urak!
Belefutottam egy olyanba, amin kezdőként egyelőre a fejemet vakarom... Az Ender 5 Pro-mon amennyiben leengedem az asztalt legalsó pontig (elvileg +305mm), majd onnan emelem vissza manuálisan, akkor amikor a Z endstop megállítja, akkor a kijelző szerint még csak 9mm-nél jár. Ellenben ha Auto home-ot nyomok, akkor a kijelzőn a Z tengely 0-át mutat. Ez utóbbi esetben nyomtatva az X és Y tengely méretpontos, de pl. a 25x25x25-ös teszt kocka csak 16mm magas lett (25x25x16). Kitolja magából a megfelelő mennyiségű anyagot, mert a falvastagság meg 0.6-0.7mm lesz (0.45mm beállítás mellett), de a magasság nem jó.
Namármost, ha Auto home-olás után rányomok a Set home offsets-re, akkor a tesztkocka már 25x25x25 mm méretben nyomtatódik, ellenben a nyomtató ezt a Z tengely állást nem jegyzi meg akkor sem, ha a Set home offset után nyomok egy Store settings-et is, mert kikapcs bekapcs után újra nyomtatva megint csak 9mm-el alacsonyabb lesz az a bizonyos kocka.
Ha viszont a PrusaSlicer-ben állítom be a Z Offset-et 9mm-re, akkor pozitív előjelű offset esetén (Auto home után kezdve a nyomtatást) leengedi az asztalt 9mm-el és a levegőbe extrudál, negatív előjelű offset esetén meg nem engedi le az asztalt a rétegek között, hanem a második, harmadik, stb. réteget is kijelző szerint 0 Z értéken nyomtatja, azaz csak kenegeti a PLA-t, minden új réteggel szétkenve az előzőt.
Ezzel mit lehet tenni? Mert jelen állás szerint csak annyit tudok, hogy minden nyomtatást egy Auto home + Set home offsets kombóval kell kezdjek, ami tlán nem a legideálisabb...
-
rokapet
tag
válasz Padre103 #25662 üzenetére
Hali!
Pár hetes nyomtató tulajdonosként nem hasonlítanám össze a kettőt, inkább elmondom, nekem az döntött az Ender 5 Pro mellett, hogy a formája kocka (elvileg stabilabb) ill. az ebből fakadó tény, hogy az asztal csak Z irányban (le-fel) mozog, előre-hátra nem.
Hasonló kialakításban a TwoTrees Sapphire és a Tronxy X5SA volt versenyben, de első nyomtatóként inkább az elterjedtebb Ender-t választottam.
-
rokapet
tag
válasz Saccco #25649 üzenetére
Köszi. Nem igazán gondolkodtam (még) firmware cserében... Jelenleg úgy tűnik, hogy Auto home plusz Set home offsets után jól nyomtat.
Ellenben feltűnt, hogy az asztalon levő, Z enstop alatti rugós csavar kb. pont annyira áll ki az asztalból, mint amennyivel nem tudja felemelni az asztalt. Azaz ha kiveszem a csavart hogy a Z endstop-ot maga az asztal nyomja meg. ill. az asztal negy sarka alatti állító csavarokkal fel tudom emelni az asztalt a nozzle-ig, akkor elvileg 0 állapotba hozható a Z értéke home állapotban, azaz nullázható a Z offset.
Ilyet csinált már valaki? Hülye ötlet?
-
rokapet
tag
válasz Mr.Csizmás #25674 üzenetére
Az ember mindig tanul valami újat...!
-
rokapet
tag
-
rokapet
tag
válasz Mr.Csizmás #25679 üzenetére
Valahogyan evidensnek tűnt, hogy a kocka forma stabilabb, mint a sima, két ponton álló felépítmény, rajta a le-fel és jobbra-balra mozgó hotend-el, meg az előre-hátra mozgó asztallal.
-
rokapet
tag
válasz zsolt320i #25841 üzenetére
Pár oldallal visszább írtam, hogy nekem hasonló problémám volt a Z tengellyel, azaz hogy nem volt megfelelően magas a kocka. Nálam a Z offset-el volt a gond, a megoldás az lett, hogy Auto home, majd Set home offsets (mindkettő a printeren kézzel) kell a nyomtatás megkezdése előtt. Nálam így tudja a printer megfelelően eltalálni a Z offset-et, enélkül kocka helyett téglatest lett az eredmény.
Ahogy írtam, megpróbáltam az M428 kódot (ez a Set home offsets) a slicer-ben betenni a pre G-code mezőbe, az Auto home kódja utáni sorba, de az nem működött. Csak az, ha a printer menüjében kézzel tettem meg. Hogy ez az egész nálam egyedi dolog (Ender 5 Pro), vagy más printer-eket is érint, azt nem tudom. Nálad megérhet egy próbát.
-
rokapet
tag
válasz Mr.Csizmás #26064 üzenetére
Hm... Hol és hogyan lehet majd résztvevőként hozzájutni a rendelt cucchoz?
-
rokapet
tag
Filanora PLA BIO (fekete) pár korábbi hozzászólóhoz hasonlóan nekem sem működik jól. A jóistennek sem hajlandó rendesen letapadni. Próbáltam 40 és 70 fok közötti asztallal, 200 és 215 fok közötti nozzle-el, mindenféle konstellációban, de nem. A tekercs friss, most bontottam a gyárilag lehegesztett csomagolásból. Előzetesen a printer mellé adott fehér Creality PLA-val, ugyanazon asztalon, ugyanolyan körülmények között semmi gond nem volt (szekrényben van a printer, Ender 5 Pro).
A gyári rücskös-másneses lapot le lehet szappanos vízzel mosni? Izopropil alkoholos áttörlés után is felszedi a nozzle az első layer-t.
-
rokapet
tag
Mr. Csizmas, LamaCube: Köszi, alakul. Egy bajom van még vele, amikor elkezdi a csíkot húzni (akkor is, ha előtte csinált skirt-öt), hagy egy cseppet az asztalon, amit azután a mellette levő csíkkal vagy infill-el szépen fel is gyűr, és lesz egy csomó a PLA-ból, meg egy lyuk az első rétegben a helyén. Erre ötlet?
-
rokapet
tag
THX mindketten, próbálkozok. A PrusaSlicer-ben sajna nincs külön first layer fan speed, csak minimum fan speed. Próbálok játszani ezzel meg a retract-al (ez most 5mm).
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
válasz rokapet #26288 üzenetére
Lekopogom, mert még csak egy teszt kocka megy, de minimum 75% fan-el és 6mm retract-al egyelőre jónak tűnik.
Ellenben az Ender 5 Pro gyári firmware-e (v1.1.6.3) gyalázatosan bugosnak tűnik. Egyrészt a korábban már megénekelt offset hiba, ami miatt a tárgymagasság kisebb lesz a kelleténél, másrészt ma olyanba futottam bele, hogy filament cserekor (menüben nyomkodva, hogy Change filament, amkor előbbb retract-ol vagy 10cm-ert, majd felszólít hogy cserélj filamentet, majd extrudál amíg a megfelelő színű anyag nem kezd el kijönni a nozzle-on) valami beakadt az agyába, és innentől kezdve minen nyomtatást 10cm szálvisszahúzással kezdett, ami miatt az első layer fele simán nem jött ki, mert üresen ment a printer. Ezt csak a teljes áramtalanítás hatására volt hajlandó elfelejteni.
Nem tudom eldönteni, hogy mindezekre egy 3rd party firmware-el reagáljak (pl. TH3D) vagy egy új alaplappal (sajna a régi 8bit-es V1.1.5 van benne, nem az új V4.2.x-el jött). A firmware upgrade-től kissé tartok (bootloader flash is kell valószínűleg) nehogy téglásítás legyen belőle, az új mobo meg még több pénzbe kerül, miközben még csak ismerkedem ezzel az egésszel. Lehet egyelőre muszály lesz együtt élni a rigolyáival...
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
Én még mindig szenvedek a Filanora PLA-val az Ender 5 Pro-n, bár kezdenek kétségeim lenni hogy (csak) a filament a ludas...
A letapadás hiánya egy dolog, nagyjából talán sikerül kezelni a hőmérsékletek és a hűtés tologatásával, de amint rápróbáltam egy-egy hosszabb nyomtatásra, kiderült hogy egy idő után 100% valószínűséggel eldugul a nozzle (első réteg 210/60, majd 205/60 fok). Az extruder a kezdetektől kalibrálva van (ellenőriztem), asztal szintezve, sőt megcsináltam az Ender hotend mod-ot is (kis darab PTFE cső a hotend-be, egy támasztógyűrűvel a tetején, hogy el ne tudjon mozdulni), de semmivel nem lett jobb. Sőt, most utoljára nem kellett neki 15 perc sem az indulástól a dugulásig, még az első réteg során.
Előbb azt hittem, elmértem a PTFE betét hosszát a hotend mod-ban és rövid lett, de nem, mert 1mm-el hosszabb darab esetén már nem lehetett betekerni a hotend tetején a bowden-t bevezető csavart.
Majd valamikor januárban érkezik egy SKR E3 Mini V2.0, ill. ha máshogy nem megy, rendelek valami all metal hotend-et (Micro Swiss, vagy mittudomén, megolvasom hogy mi a jó), de ha addig valakinek van valami ötlete azt megköszönném, mert lassan a hajamat tépem ki, hogy képtelenség bármit is kinyomtatni ami egy gombnál nagyobb...
-
rokapet
tag
válasz LamaCube #26869 üzenetére
Momentán csak Filanorából van pár szín idehaza. A fekete PLA BIO-t bontottam meg, ez a mod megcsinálása előtt és utána is dugul.
Elsőnek a nyomtató mellé adott gyári Creality PLA-t próbáltam, azzal egyáltalán nem dugult. Lehet csak ezért nem, mert összesen volt 200g, és az elfogyása után bontottam a Filanorát...
Bár lenne infrás hőmérőm idehaza, lemérném hogy a 210/60 az tényleg 210/60 fok-e!
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
Olvasom hogy a túl nagy retract is okozhat ilyet. A slicer-ben a gyári printer profilban 6mm és 60 mm/s van, de a slicer default 2mm és 40mm/s. Lehet majd megpróbálom jóval kevesebbel, mint ami a printer profil-ban van.
-
rokapet
tag
válasz Mr.Csizmás #26873 üzenetére
Ezekre gyorsan rákerestem, de amit találtam, az annyit eredményezett, hogy mélyebben utána kell nézni a témának (gyártó, klón, kompatibilitás, etc.), ill. hogy ezek nem drop-in replacement darabok...
-
rokapet
tag
válasz Reggie0 #26887 üzenetére
Kipróbáltam 6mm helyett 2mm-es retract-al (40 mm/s mindkét irányba), és így egy 140 perces nyomtatás végigment teljes clog nélkül. Ellenben volt elég kemény stringing, valamint ott, ahol már csak kisebb részleteket kellett nyomtatni, olyan volt mintha 2x vagy 3x partial clog lett volna. Nem volt anyag abban az egy (vagy néhány) rétegben, lyukacsos és törékeny lett a nyomtatott tárgy ezeken a helyeken...
-
rokapet
tag
válasz rokapet #26921 üzenetére
Talán, egyelőre még csak talán, de megvan a root cause, hogy miért clog-olt a nyomtatóm.
Spring issue, ahogy elnevezték.
Lényegében gyárilag túl szoros volt az extruder, és a filament-et ovábbító fogaskerék belemart a filament-be, és összenyomta, deformálta, ellapította. Amíg ezt a filament egy adott pontján csak egyszer tette (azaz csak simán továbbított), addig túl nagy deformitást nem okozott. Ellenben ha többször tette (például mert kis időközönként többször is rertact-olt), akkor elegendő mértékben deformálta a filament-et ahhoz, hogy megszoruljon a bowden csőben, és ne jusson el a nozzle-ban. Azaz nem a nozzle, hanem bowden clog-olt.
Emiatt lehetett, hogy minimális (2mm) retract mellett, itt-ott alulextrudálva végigment a teszt print, normál retract mellett viszont előbb-utóbb teljesen megállt.
Jelen nyomtatás közben többször is volt filament akadás és halk pattogó hang (Utóbbiról azt hittem, normális, mert nem ugyanaz a hang volt, mint amikor teljes clog mellett nem tudja az extruder továbbítani a filamentet, és folyamatosan "ugrik". Inkább mintha a filament pattogott vagy pengett volna, miközben letekeredik a rollniról.), de mióta menet közben kitekertem az extruder rugóját feszítő csavart 1 mm-el kijjebbre, azóta minden pattogó hang megszűnt, és a nyomtatott tárgyon sem jelennek meg többet alulextrudált rétegek.
2 órája megy a teszt, 1 órája történt a csavar meglazítása, azóta lekopogom, de jónak néz ki, leszámítva a minimál retract miatti stringing-et. Kipróbálom majd a normál 6mm-es retract-al is, és ha azzal is jó, akkor ki lehet jelenteni, hogy az extruder okozta a problémát. Úgy tűnik, hogy a Filanora PLA puhább, mint a Creatlity PLA, és kevésbé bírja a túl szoros extruder-t.
-
rokapet
tag
Hivatalosan 552x485x510 mm (szélesség x mélység x magasság). De a magasság tekintetében a bowden nincs beleszámolva, azaz leginkább 700 mm-el kellene számolni.
Nekem egy Ikea Metod szekrényben van, szélességben éppen hogy, mélységben kényelmesen belefér. Ikea üvegajtó viszont sajna nincs 60 cm-es szélességben (vagy legalábbis anno nem találtam), ezért kénytelen voltam kétajtósnak megcsinálni két 30 cm-es ajtóval, ami finoman szólva sem ideális...
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
Hali!
A kábelek mindegyike a helyén van, mind az alaplapon, mind a másik végük a stepper-eken meg a többin? Meg jó helyre is vannak dugva (útmutató, plusz a kábeleken levő biléta/sárga gyűrű)? Ha kinyitod az alaplapot tartalmazó enclosure-t, csak óvatosan, mert egy ventillátor a fedőlemezre van erősítve, a kábele viszont a bent levő alaplapra, azaz ha óvatlanul és hirtelen emeled le a fedőlemezt, le/kitépheted a ventit vagy az alaplapot!
Firmware tekintetében nekem gyárlag v1.1.6.3 volt rajta. Korábban írtam hogy miket szívtam vele (leginkább a home offset-el), de mivel még a régi v1.1.5-ös alaplap, firmware mókolás helyett inkább rendeltem bele egy SKR Mini E3 V2 alaplapot, és majd kicserélem ha megérkezik. Neked milyen lap van benne? Ha MiniUSB van az előlapon, akkor ugyanez a v1.1.5 lap lesz benne, ha MicroUSB, akkor valószínűleg már az újabb 32bit Creality lapok valamelyike (v.4.2.x). Ha belenézel, rá van szitázva magára az alaplapra...
-
rokapet
tag
-
rokapet
tag
válasz LógaGéza #27434 üzenetére
Kattog és erölködik az extruder? Csak tipp, de nálam a fém extruder amikor ilyet csinált, az amiatt volt, mert túl szorosan fogta a filamentet, és deformálta (ovális lett, széltében 1.8-1.9mm, a standard 1.75mm helyett), ami miatt az beszorult a PTFE csőbe.
A megoldás annyi lett, hogy teljesen kilazítottam az extruder-en azt a csavart, ami az extruder karját feszítő rugót tudja még tovább feszíteni. Ez a rugó szorítja rá az extruder fogaskerekeit a filament-re. Azóta (lekopogom, mert még nem sokat nyomtattam azóta, de) nem volt ilyen hiba.
-
rokapet
tag
válasz LógaGéza #27440 üzenetére
A "miért" kérdésedre válaszolva: azért, mert kézi extract során csak egyszer megy végig a filament-en (azaz folyamatosan tolja), míg nyomtatás közben retract-ol is, azaz a filament ugyanazon pontján egymás után többször is végigmehet, és a filament emiatt azon a ponton jobban fog deformálódni.
Ha a te extruder-eden nincs ilyen csavar vagy lazítási lehetőség, akkor csak a rugó cseréje marad rövidebbre vagy gyengébbre. Már ha tényleg az a problémád, amit írtam.
Szerk.: A képeket megnézve, a rugó belsejében levő csavarral nem lehet valamit kezdeni?
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
válasz LógaGéza #27444 üzenetére
"Az elején, amikor a két vonalat húzza, valamint a skirtöt rajzolja, akkor sincs retract."
Tipp: Lehet, hogy a bowden-ben levő kb. fél méternyi filament-et az előző nyomtatás megkínozta annyira, hogy elakadjon a következő nyomtatás elején...
De tényleg csak tipp, még én is aktívan gyűjtöm a tapasztalom a nyomtatómmal.
-
rokapet
tag
A hétvégén kicseréltem az Ender-5 Pro-ban az alaplapot SKR E3 Mini V2.0-ra. Eddigi észrevételek, hátha hasznos valakinek:
1. Remélem sűrűn csuklik az a kínai nénike, akinek a fiacskája a Creality-nél kitalálta, hogy a gyári alaplapon minden egyes csatlakozót ragasztópisztollyal kell végignyomni összerakás után. Szerencsére a kínai precizitás itt is megmutatkozott, mert kb. a csatlakozók felénél nem vagy alig fogott valamit, de a többivel megkínlódtam, mire óvatosan le tudtam szedni, hogy ki tudjam húzni a kábelek csatlakozóit. Ez az elvileg 10 perces kiszerelést elvitt több mint egy órát.
2. Az SKR lap szépen beleillik a gyári helyére, és az aljzatok elhelyezkedése is nagyjából megfelel a gyári lapnak (csak az SKR-en jóval több az aljzat, van pl. külön aljzat BLTouch-nak). Egy különbség van: a ventillátorok csatlakozói (FAN és FAN1) elvileg fel vannak cserélve a gyári laphoz képest, azaz a sárga-kék kábeles ventillátort kell a lap szélénél levő aljzatba dugni. Amit tapasztaltam, hogy a tárgyhűtó venti így, felcserélve jól működik, azaz nem forog amikor nem kell neki.
3. Fordítottam rá Marlin bugfix-2.0.x firmware-t. A Github-on a Marlin/Configurations repóban csak SKR E3 Mini V1.2-höz van Ender-5 Pro-hoz konfig (Külön kellett vadászni _Statusscreen.h file-t, mert alapból Ender-3 Pro-nak hívta magát. Ez mondjuk csak cosmetics.), így ez Ender-3 Pro konfigurációjánál csináltam egy diff-et a v1.2 és a V2.0 konfigok között (itt volt mindkét lapverzióhoz), és az eltéréseket átvezettem a V1.2-es Ender-5 Pro konfigba.
4. Fontos, hogy a fenti konfig a bugfix-2.0.x Marlin-hoz jó, mert változott egy paraméter neve az aktuális Marlin 2.0.7.2 release óta. Emiatt a Marlin 2.0.7.2 és korábbiak nem fordulnak le ezzel a konfiggal.
5. A firmware upload simán ment, az SD kártya gyökerébe tett firmware.bin file-t pár másodperc alatt feltette, és átnevezte FIRMWARE.CUR névre. Vicces, hogy egy 128MB-os SD-kártyát mellékelnek az SKR lap mellé erre a célra.
6. Egyelőre úgy tűnik, szépen megy a nyomtatás az új lappal és firmware-el. Számolja az eltelt időt is, és megy a progress bar is, ellenben konstans 100%-ot ír ki, azaz százalékban nem számolja a progress-t. Ez is csak cosmetics, de ha valaki tudja hogy melyik Marlin konfig paraméter kell hozzá hogy működjön, az ne tartsa magában. Esetleg lehetne engedélyezni az M73 kód használatát, csak ahhoz a szeletelőben is engedélyezni kell.Egyelőre ennyi.
[ Szerkesztve ]
-
rokapet
tag
Urak, egy elméleti kérdés! A hétvégén fordított Marlin-ban elérhető a manual mesh bed level. Sem BLTouch-om, sem egyéb Z szenzorom nincs, van viszont Z endstop. Itt jön a kérdés:
A Z endstop hivatalból arra van, hogy ez állítja be Auto home alkalmával a Z tengely 0 értékét, egyszersmint azt is megakadályozva, hogy a nozzle bármilyen körülmények között is beleszántson az asztalba. Node manual mesh bed level közben ez nem jó, mert az asztal esetleges homorúsága megkövetelheti, hogy a Z endstop szerinti 0 helyzethez képest akár "negatív" helyzetbe is kerüljön az asztal. Viszont ha átállítom vagy uram bocsá' leszerelem a Z endstop-ot, hogy az asztal a mesh szerint tudjon mozogni a Z tengelyen, akkor a későbbiekben hogyan fog megfelelően Auto home-olni a printer, és mi fogja tudni biztosítani, hogy a nozzle ne rendezze át topográfiailag az asztalt?
Próbáltam már utánaolvasni, meg megnéztem egy-két videót is erről a témáról, de a Z endstop szerepéről meg hogy mit csinálj vele ha van, arról valahogyan mindig elfeledkeztek, vagy csak szemérmesen hallgattak...
-
rokapet
tag
LógaGéza, dugesz77:
Köszi a válaszokat, de egyikben sincs benne a válasz az eredeti kérdésre, miszerint mi a teendő abban az esetben, ha a mesh leveling közben olyan asztalmagasság lenne szükséges, amit a Z endstop alapból már nem engedne. Értem, hogy ha pl. az asztal homorú, és a közepe a pereméhez képest alacsonyabban van, akkor ilyenkor állítani kell az endstop-on, csak ebben az esetben akkor az endstop az asztal szélénél már nem fogja megfogni a megfelelő magasságban a nozzle-t, hanem ott is alacsonyabbra fogja engedni a kelleténél, és a nozzle szántani fog.
Ez lenne számomra a feloldandó ellentét, mert ezen logika szerint vagy a MBL-t használja az ember, vagy a Z endstop-ot, de a kettő együtt nem megy! Mert vagy marad a Z endstop a helyén (ami megakadályozhatja az MBL-t), vagy pedig használom az MBL-t, de akkor a Z enstop-nak kell mennie, és/vagy túl magasan lennie.
Az én nyomtatómon az X,Y origó sajna az asztal sarka fölött van, nem az asztalon kívül.
-
rokapet
tag
válasz LógaGéza #27621 üzenetére
Lehet elbeszélünk egymás mellett, és még mindig nem tiszta a probléma lényege...
Ender-5 esetében az asztal mozog Z irányban, nem a nozzle, de ez részletkérdés. A lényeg, hogy nálam Auto home esetében előbb az X, majd Y megy el 0-ig (ki-ki a saját endstop-ja szerint), majd az asztal emelkedik fel egészen addig, amíg a Z endstop meg nem állítja. Ilyenkor kerül 0,0,0 pozícióba. De ha ilyenkor a Z endstop nem megfelelően van beállítva, akkor túl magasra akarhatja emelni az asztalt, és akkor belenyomja a nozzle-be. Kézi szintezéssel be lehetett úgy állítaniaz asztalon a Z endstop-al szembeni távtartó csavart (meg az asztalrugókat), hogy pont a megfelelő magasságban, 0.1mm-re a nozzle-tól álljon meg, de Z endstop nélkül, úgy hogy a nozzle az asztal fölött van, és nem mellette, ez nem fog menni.
-
rokapet
tag
válasz Szabikaa20 #27630 üzenetére
Csizmás úr annyit igyekezett a tudtodra adni, hogy szerezz egy Raspberry-Pi-t, abba tedd az SD-kártyádat, telepítsd rá az OctoPrint nevű app-ot (OctoPi néven teljes RasPi image is van), majd az kösd rá USB-vel a printer-edre, és nyomtass ezen keresztül, SD-kártyázás helyett!
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Stellar Blade
- Mozilla Firefox
- Székesfehérvár és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vezeték nélküli fülhallgatók
- OLED TV topic
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Fűnyíró topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- További aktív témák...