- 3D nyomtatás
- OLED TV topic
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Bemutatkozik a Socket 939 és az Athlon 64 3800+
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Projektor topic
- Gaming notebook topik
Hirdetés
-
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
-
Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
ma Kivéve a lapkakészletet. Az maradt ugyanaz, mint az elődmodellek esetében.
-
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
Demo07
aktív tag
Egy kis segítség kéne a Z_TILT_ADJUST-le kapcsolatban....
Config:
[stepper_z]
step_pin: PF11
dir_pin: PG3
enable_pin: !PG5
rotation_distance: 4
microsteps: 16
full_steps_per_rotation:200 #set to 400 for 0.9 degree stepper
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 300
position_min: -2.0
homing_speed: 70.0
second_homing_speed: 12
[stepper_z1]
step_pin: PG4
dir_pin: PC1
enable_pin: !PA0
rotation_distance: 4
microsteps: 16
full_steps_per_rotation:200 #set to 400 for 0.9 degree stepper
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
[z_tilt]
z_positions: 20,135
345,135
points: 20, 135
345, 135
speed: 100
horizontal_move_z: 10
retries: 20
retry_tolerance: .0025
[gcode_macro Z_szintezes]
gcode:
G28
Z_TILT_ADJUST
G28
Amint elindítom, utána a második próba után hibára fut:
Az egyik tengelyt felfelé, a másik tengelyt pedig lefelé állítja, valami tuti nem jóMit néztem be, és mi lehet a megoldás?
Ender 5 plus, 2 z motor, octopus lap, külön driverekről hajtva a két motor.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
Köszi a tippet, este rápróbálok!
2020 alu profilt most honnét érdemes venni?
Oldal, link bármi jöhet, akár itthon, vagy külföldi, mindegy.
Nem nyomtató vázhoz, de 2020 profil kell elég hosszú méretben. (Méter körüli hosszban.) -
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco #40098 üzenetére
Köszi, kipróbáltam!
Az magában, hogy a pontokat beljebb vittem nem oldotta meg még a problémát!
Egymáshoz képest ellentétesen mozogtak a motorok.
Végül a lapon a két motor kábelét felcserélve lett jó, így már végig megy a 20 lépés, és a 2 tengely közötti eltérés a végére 0.001mm lett, több mint elég. -
Demo07
aktív tag
2020 alu profilt (V-slot) most honnét érdemes beszerezni?
Van bevált forrás?
Link,stb minden jöhet. -
Demo07
aktív tag
válasz
szebkam #40427 üzenetére
Elsőként én kezdenék egy extruder kalibrációval, utána be kéne lőni a rectractot(visszahúzás hosszát, és sebességét), majd ha ezek megvannak, utána nyomtatni egy hőtornyot(225-230-235-240-245 fok).
Utána meg kinyomtatnék egy hűtés profilos tornyot, és megnézném milyen % érték mellett mennyire szálaz.
Minden után pedig a slicer profilban egy flow calibrate, és azt finomhangolnám.
Írd le azért milyen programot használsz, úgy könnyebb segíteni, meg esetleg, hogy most milyen nózi/bed hőmérséklet mellett nyomtatsz és mennyi volt a hűtés(%) esetleg jöhet kép is.
-
Demo07
aktív tag
De remélem nem alin... mert horror áron van
3djake-en fele áron meg lehet kapni, és simán jó, egyik oldala texturált, a másik az pedig sima pei lap, de mindkét oldalára nyomtattam már, és semmi gond nem volt vele. Ender5plus 377x370mm ~16-17 ezer volt.
-
Demo07
aktív tag
válasz
Direct1 #40551 üzenetére
Mitől lenne zárt rendszer?
Terminállal simán ki lehet belőle olvasni minden szükséges cuccot, ami kell a klipperhez.ZeroG M1.1-re meg csak akkor építsed át ha már megvan a nyomtató is, ha nincsen akkor neki sem álnék a mutatványnak, mert creality nyomtatóval mindig lesz valami cumi ameddig minden fontosabb részét le nem cseréled használhatóbbra mint amivel gyárilag jött. Utólag én is bánom, hogy ender-t vettem.
Mondom ezt úgy, hogy Ender5 Plus van nekem is ZeroG-re alakítva, de nálam már csak a váz és a táp ami megmaradt a gyári állapotából.
Ha nincs meg a nyomtató, akkor ne is vegyed meg(egyik crealityt sem ebben a méretben), kapásból egy voron kit, vagy egy bambu.
Bár én tuti a Voron-t venném.
(Bár talán volt már valami külföldi pletyak, hogy év vége felé jön egy újabb voron...de egyenlőre, mint a kutya vacsorája..)Amúgy a lidarnak nagy hasznát nem látom...
-
Demo07
aktív tag
válasz
Direct1 #40569 üzenetére
Az ender 5 plus asztala amúgy híresen szar és görbe, remélem tudod, illetve hiába a dual Z a gyári alaplappal halottnak a csók, mivel egy Y kábellel van kiadva a stepperről, mivel egy stepperről hajtja a 2 motort.
Z banding is van, ha szarabbat fogsz ki, mivel az orsók sem tökéletesek, a gyári réz vezetőkkel, azt kapásból cseréltem POM vezetőkre.
Vettem hozzá egy voron 350-es asztalt, az még be kell építnem, akkor lesz jó az egész.
Csak a gyári dual Z és az asztala miatt ne vedd meg, mert úgy is cserés lesz az is.
Troll ON: De ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit szeretnél. -
Demo07
aktív tag
válasz
Dominiator #40577 üzenetére
Azt nem is fogja csak úgy létrehozni, ha a printer.cfg-re gondolsz.
De van egy config mappa githubon, amibe benne van jó pár config köztük az ender6-é is, gyári állapotában! Azt érdemes átbogarászni, hogy minden jól van e benne, mivel 2020-ba készült.
printer.cfg
A másik hasznos dolog amivel könnyebb lesz a telepítés pedig a kiauh ez gyakorlatilag egy mindenes telepítős tool. -
Demo07
aktív tag
Egy kis Klipperes segítség kellene...
Már lassan megörülök tőle, kb 1.5-2 hónapja sz@pat ezzel a hibával a nyomtató, csak az asztal felfűtése közben.
80-95 fok közötti értéken dobja a hibaüzenetet, amint az felé ér utána már nincsen hiba...számomra ez az érthetetlen. 95% ABS-t nyomtatok vele, 100 fokos asztal mellett.
Voron V0.1, a fűtő blokk nem az ami a hivatalos bom-ban, hanem 150W és ezért van a max power 0.45-re szabályozva. Ez volt a kitt-be, ezzel érkezett.
PID kalibráció megvolt többször, amikor az fut akkor érdekes módon nincs hiba.
config:[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC2
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
max_power: 0.45
control = pid
pid_kp = 28.065
pid_ki = 0.155
pid_kd = 1274.520
#pid_kp = 26.461
#pid_ki = 0.192
#pid_kd = 911.921
min_temp: -20
max_temp: 150
[verify_heater heater_bed]
max_error: 120
check_gain_time:120
hysteresis: 10
heating_gain: 5
Vezetékezést végig ellenőriztem, kötéseket is, kábelen nem láttam sérülést, az alaplapi bekötése is rendben van, nem laza ott sem.
Sensor_type esetén is már próbáltam a generic 3950-et is azzal is hasonló a szitu, és persze a szenzor a szilikon pad alá van ragasztva..
Mi lehet a megoldás? -
Demo07
aktív tag
válasz
Saccco #40623 üzenetére
Ez úgy hiányzott, mint templom toronynak a villámcsapás..
szívás ezt leműteni.
Dc-n majd akkor visszakeresem, még szerencse, hogy van egy tubus ragaszóm, vész esetére.
Nálad kb mennyi munkaórát bírt amire eljutott idáig?
Nálam ~250 óra nyomtatás, és szemre sem volt a legjobb minőség, de ez volt a kittbe, gyárilag felragasztva. -
Demo07
aktív tag
válasz
MrAlex #40625 üzenetére
Logot közben megnéztem és Fuildban alatt ment 326 órát (másik sd kártya) és most Mainsail alatt még 268 óránál járok, szóval azért lényegesen jobb a helyzet ~600 óra.
Amúgy Siboor kit, amit még tavaly vettem, Alis 11.11.-i akciók közepette, és volt mellé egy brutál kupon(50% OFF) is, ezekkel együtt összevonva 60-65e volt maga a kitt, mindenestől, a teljes nyomtatott alkatrészekkel együtt. Annyiért ajándék volt.
Persze másnapra már nem volt aktív a kupon...sajnos
Nyilván olcsó kínai v6 hotendel, noname lináris csapágyakkal. Csapágyakat szétszedtem, átmostam, újra kentem, azóta is hibátlan, a hotend meg be sem lett építve, kapásból cseréltem egy Dragon HF-re +CHT nózi kombóra.
Alaplap meg Fly gemini V2 volt a Kit-ben amire van integrálva egy raspberry clone.
Egyedül most a fűtőbetét hőmérője szivat, ettől nagyobb gondom ne legyen vele.
+ Zen3D-ben volt akciós váz, ami már csak csicsázás volt, így az egész 105-ba van mostanra.
Ami szerintem még mindig kevesebb mint csak az alkatrészek ára, a többiről nem beszélve...
Saccco: Akkor megnyugodtam, ha ennyi idő után csak "ezt" kell cserélni akkor hibátlan cucc, még ha kicsit műteni is kell. -
Demo07
aktív tag
válasz
daninet #41499 üzenetére
Isoporpil alkohollal mossad le a mostani lapot és ennyi, + nézz egy asztal szintezést.
Semmivel nem kell kenni ezeket, ha érdesített ha sima!
Aki mást mond az csak ezzel próbálja elkerülni a rossz beállításból adódó problémákat, hogy keni minden szarral, hogy rajta maradjon valahogy a nyomtatás végéig.
Érdekes módon nálam ~700 óra nyomtatás után is tudnak tapadni az anyagok ugyan arra a felületre amit a nyomtatóval együtt vettem. Mikor szar, lemosom isopropillal és megy tovább megint jó pár hétig gond nélkül. Pedig, asa, abs, petg, pla, pla-silk is volt már rajta, volt ami több mint 10+ órás nyomtatásban. -
Demo07
aktív tag
válasz
EasyKnight #41748 üzenetére
#41749Silent77
A 3 nap tapasztalat sajnos nagyon kevés!
------
Mivel creality-ról beszélünk, a többség tudja, hogy megvenni egyszerűbb, mint gyorsan és szépen na meg stabilan nyomtatni vele.
Értsd alatta, bekapcs, nyomtat,kikapcs, és ezt bármikor cumi és kalibrálás nélkül hónapokig tudja. Sosem fogja tudni gyári állapotában.
Tapasztalatból mondom, annó ender5 plus-volt amit vettem, mára a gyári állapotából a váz és a tápegység maradt meg, minden más, de tényleg mindent lecseréltem, hogy stabil legyen. Utólag visszagondolva és kiszámolva soha nem vettem volna meg.
Kb 1-1.5 hónapig volt olyan hogy bekapcsoltam, 5-10 nyomtatás után újra szinteztem az asztalt és ennyi.
Nyilván amint elkezded feszegetni a határait, és szeretnéd pontosra beállítani, a gyári pontatlan motorokkal nem lesz egyszerű.
Alapból nem egy okos szerkezet, klippert telepítve rá hamar eléred a határáit és hátrányait is látni fogod.
Nullára szét fogod szedni, és újra összerakni, hogy minden szögben legyen, mivel gyárilag nem mindig sikerül.
Voront kell venni, van rendes közösség hozzá, fejlesztik, sokan tudnak segíteni, és ha a kezdeti kalibrációkat jól megcsináltad, akkor azt már csak tényleg bekapcsolni, nyomtatni és kikapcsolni kell.
Simán vennék akár egy formbot v2.4 r2 kitet a csehetől dragon HF hotenddel és ennyi.
Nyomtatott alkatrészeket meg vagy megrendeled hozzá, vagy megkérsz valakit hogy nyomtassa ki őket, és mehet az építés.
Vagy vehetsz bambu-t...de azért a marketing szövegeket oszd el 2-vel, és akkor már közelebb vagy az igazsághoz.
-
Demo07
aktív tag
válasz
haxiboy #41956 üzenetére
OFF:
Elég szkeptikus vagyok azzal a 25p benchy-vel kapcsolatban!Főleg ender 3 esetében... gondolom nem gyári már a 70-80%-ban a nyomtató.
Na meg kérdés milyen külső és belső sebességgel, és gyorsulás mellett lehet az ennyi idő, nem beszélve még a hotend+nózi párosról.De kíváncsian várom a válaszodat ezzel kapcsolatban.
-
Demo07
aktív tag
válasz
haxiboy #41965 üzenetére
Így más, hogy full átépített, és a váz;motorok ami kvázi maradt a gyári nyomtatóból...
Csak amikor szegény srácnak írod a 25p benchy-t, hogy azt klipperrel majd simán hozza, akkor magához nyul az tuti.
Csak mert a V0.1-em ami nincsen agyon hajtva, azzal tudok csinálni 27p benchy-t a speedbenchy paramétereivel.. bőven megfelelő funkciónális print minőségben, egy 1p alatt átírt 0.2mm-es profil beállításaiból, kalibrációk nélkül.
Más kérdés, hogy merőben más a két rendszer, az asztal mozgatós és a coreXY, meg ebből adódóan az alap nyomtatási sebességek is magasabbak coreXY esetében.
Másik gép esetén is lehetséges, sok moddolással, de gyári állapotban csak pár nyomtató tudja ezt a tempót stabilan.
Az fölé menni lehet, csak kérdés hogy érdemes e, mert akkor már simán üzemórás lesz, mert szétrázza magát.
Nekem fontosabb, hogy csak annyi dolgom legyen vele, hogy tudjon gyorsan és szépen nyomtatni, és csak a filamentet cserélem, amikor elfogy a tekercs.
Szóval csak ez miatt áltam bele amit mondtál, mivel az kicsit azért félrevezető lehet annak aki most kezd ebbe az egészbe bele, olyan tekintetbe, hogy nem feltétlenül tudja milyen átalakítások által lett elérve az a szint, és hogy annak milyen költségvonzata volt az alap gép megvásárlásán felül, és milyen kalibrációk sorozata hozta a kívánt eredményt.
Abban egyetértünk, hogy egy marlin-ról Klipperre való váltás masszív előrelépés, sebesség és minőség szempontból is még egy gyári ender vagy bármilyen nyomtató esetében is, és 20-30% sebességet lehet nyerni vele. -
Demo07
aktív tag
válasz
syler123 #42110 üzenetére
A szálazás az az esetek 98% beállítási hiba slicerben, cura-ban nem tudom van e olyan lehetőség hogy travel előtt csinál egy rectract-ot, ha van akkor az megoldja a próbémádat részben.
A másik pedig a travel speed emelése a nyomtatás közben, ezt szintén slicerben.
Nem tudom nekem azért az a pince setup kicsit szúrja a szemem, mert hamar vissza tud párásodni a filament, ha nincsen szárítód akkor én a helyedben eggyet beszereznék, mert sok hasonló problémát megold, ha közvetlenül a szárítóból nyomtatsz.175 nózi temp meg elég kevés mindenhez is, ha nem akarsz ilyen filament szivárgást a nyomtatás előtt, akkor a end g_code-ot szerkeszd meg úgy hogy amikor lehut akkor húzzon vissza 5mm filamentet.
De ehhez az is szükséges, hogy majd a start g-code-ba ezt az 5mm-t be kell tenned kezdéshez!!!Amúgy nekem is felfűtéskor minimálisan szivárog az anyag ha nem huzatnám vissza 5mm-t, persze hotend függvénye is... Dragon high flow is szivárog ha csak 2-3mm-t rectracolok az end g-code-be.
OFF:
A blower ventis dolgot nem tudom te kérdezted e, hogy hogyan lehet elhalikítani, teljesen nem lehet, de egy jó dupla golyós csapágyas gds time ventivel lehet javítani a dolgokon. Valamint a feljebb látható képen, a belső légcsatornában az éleket én kicsit legöböjíteném a jobb airflow miatt.Valamint ha a légcsatorna átmérőjét szűkíted akkor a statikus nyomást tudod növelni, ezzel a kilépő levegő is koncentráltabban tudja hűteni a nózit, vagy a tárgyat, és a nagyobb nyomás miatt elegendő kisebb fordulaton hajtani a ventit, mi arányos a hangjával.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
haxiboy #42112 üzenetére
Akkor úgy látszik meg is született a megoldás, a fenti problémára, és azt a kondit és diódát meg simán el lehet helyezni az alaplapi kábelkötegnél és akkor nem zavar már a látvány sem, és nem sérülékeny.
A teljesítmény vesztés meg nem számottevő, amúgy sem megy maxon a vetni csak bridge esetén lehet indokolt a max hűtés ha 50mm-től többet kéne áthidalni.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
haxiboy #42114 üzenetére
Relatív... de nagyon változik az anyagtól, az elhelyezésétől valamint, hogy dobozolva van e vagy sem!
De ez is olyan,hogy hűtésből sosem elég! De írhatnék más példát is.
Nekem elegem lett a PLA-ból, mivel lényegesen alacsonyabb hőfokon lágyul kinyomtatott állapotban is mint egy ASA/ABS vagy ne adj isten PETG.
Jó ha nyáron a kocsiban is túlélik a dolgok a meleget... így pla nem is játszott."ABS esetén is hűtök, valaki okos anno kitalálta hogy nem kell hűteni az Abs-t, de ez baromság 😀"
Ez csak régen volt igaz amikor még egy ender 3 volt a standard nyomtató mindenre is kb, az ár és elérhetősége miatt, de mivel alapból azzal nem nyomtattál 100mm/s felett, inkább ha minőséget akartál akkor ilyen max 30-40mm/s-el ment ott valóban nem volt alapból indokolt a tárgyhűtés, csak max bridge esetében, meg annó nagyon sokan még a hotend hűtést is lehúzták, hogy az onnét odatévedő levegő ne zavarjon semmit
Persze lett is néha belőle szép cumi, amikor eldugult mint a jó feneDe a sebességek növelésével muszáj már aktívan hűteni az ABS/ASA-t is, ha minőséget szeretne az ember, kevesebb idő alatt.
Nálam a 3. rétegtől megy 50% a hűtés minden esetben, az a minimum.
ABS/ASA esetén is alapból 50, bridge esetén 75% a tárgyhűtő, PETG meg alapból 70% ventivel megy a 3. layertől és bridge esetén meg maxxon, DE nekem gyárilag dobozolt a V0.1 és csukott ajtó mellett nyomtatom vele még a PETG-t is.
_______syler123 majd idővel minden búját baját kiismered utána már nem lesz ennyi idő a hiba detektálása és elhárítása, de kell is ennyi hozzá, h megismerd a gépet.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Norbi46 #42142 üzenetére
Hűtést mennyit adsz neki? Mert kép alapján, kevés a layer time és nem tud letapadni az anyag amikor a fej elhalad vele.
Bár ahogy látom, írtál sebességet is, ami elég alacsony, szóval nem tudom, én adnék neki hűtést még 20-30%-ot.Anyag egyébként száraz teljesen?Mert ha nem az miatt is lehet ilyen tapadási problémád.
230 °C Petg-hez az szerintem kevés. Nálam Sunlu,eSun,Devil Design Petg 240/80 fokon megy.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
mumtaz #42187 üzenetére
ASA és ABS az inkább 245/250 fokon megy, és csinálj egy PID_tuningot.
Nálam zárt tér van és így is 250 fokon nyomtatom mindkét anyagot, 100 fokos asztal mellett.
OFF:
Cserélj hotend ventit(lehet már elgyengült, az simán elég egy duguláshoz), pid_tuning, és próbáld meg 245/250 fokon. -
Demo07
aktív tag
válasz
axlfsi #42206 üzenetére
Attól függ mire kell és mit kell kibírnia, ennek függvényében választok anyagot.
ASA/ABS és ABS+ akkor ha magasabb hőmérsékletet kell kibírnia és közvetve vagy közvetlenül ki van rakva a szabadba. Vagy ha valami nyomtató alkatrészt nyomtatok, vagy ha autóba kell valami.
PETG-ből meg kb mindent. PC-be nyomtattam viszonylag sok mindent, konzolokat vízhűtés különböző cuccaihoz, adaptereket GPU riserhez, légcsatornát.
OFF:
Az első próbálkozásom Devil ABS-el nekem volt siker, akkor burkolat nélkül nyomtattam és pár hét után megrepedt az anyag, pedig még össze sem volt rakva a Stealthburner, amúgy az "előlap" volt. De csak a piros tekercsem volt ilyen.Utána már csak szárítóból nyomtatok közvetlenül, illetve az a nyomtató akkor kartondobozzal be lett dobozolva, és utána már ami korábban repedt az is hibátlan már lassan 1 éve aktívan használva.
Ha burkolat nélkül nyomtatnél ABS-t akkor eSun ABS+ -t javasolnám, kevésbé wrappingol.
C-tech ASA nálam is bevált, több tekercs ment már el mindegyik hibátlan azóta is.
Devil ASA sem rossz, de ugyan úgy kell neki a zárt nyomtatótér mint az ABS esetén.
eSun, Sunlu, Devil PETG szintén beváltak pedig van ami PC-ben a VRM felett van és a felszálló meleg is simán 35+ °C ennek ellenére nincsen deformálódás, igaz minimál légáram van a környezetében.Gembird az nálam ilyen 50-50% 1 tekercs ABS úgy tört mint a ropi, pedig a vákumozása hibátlan volt. A másik tekercs pedig teljesen használható volt. A szar törős tekercsből egy használható print sem lett...
Az maradt a kalibrálós filamentemmáskülönben már kukában lenne.
Apropó tekercselési probléma... valaki írta, hogy a Devil azért rossz mert kb peremig van rajta az anyag.
Nem attól rossz mert fullra van tekerve, hanem az az alap hiba akinél ez fentáll, hogy hagyja szabadon futni a spulnit, és fellazul a menet és ezért lesz gubanc.
Megoldás, hogy a spulnitól közvetlenül menjen az anyag teflon csőbe, az elegendő ellenállás ahhoz, hogy ne lazuljon. -
Demo07
aktív tag
-
Demo07
aktív tag
válasz
MrAlex #42299 üzenetére
Még nem tudjuk azt sem hogy klipper vagy marlin, először legalább az alapok legyek a helyén.
E stepp kalibrációt,hogyan csinálja? Mivel olvassa ki az értékeket, ha pronterface, akkor utána mentés megvan e, és újra kiolvasásnál azt az értéket kapja vissza? (Leírtak alapján már itt van komplikáció.)
Sztem ha a kolléga megvan minimum ezzel, akkor érdmes tovább gondolni a dolgokat.Illetve a 93 helyett 7xx-nél jár az extruder steppel, szinte biztos hogy marlin van még a gépen.
-
Demo07
aktív tag
válasz
szuszinho #42303 üzenetére
Hardveres változtatás nélkül is legalább 15-25% sebességnövekedést simán eltudsz majd érni, minőségromlás nélkül!
Nem beszélve más okosságokról.
(Exclude Objects, adaptív mesh(ha van bl touch, vagy bármilyen szinteződ) és a többi...)
Nem beszélve arról, hogy van alapkonfig a lapodhoz& nyomtatódhoz Configuration Reference könyvtában. -
Demo07
aktív tag
JAYO márkájú PETG-vel bárkinek van már tapasztalata?
Szemezek egy 5KG-s csomaggal.. (20-22e Ft-ra jön ki) csak nem akarok lyukra futni.
Alis pontokat beszámítva jönne ki a fenti ár... amúgy kb 23-4e Ft. -
Demo07
aktív tag
válasz
poli27 #42326 üzenetére
Ohhh...bazz
miért csinálod most ezt?!
Már végre sikerült meggyőzni magam, hogy ebben a hónapban nem költök már pénzt a 3d nyomtatásra erre, bumm.
@fabula: 4 az pont jó méret, mert sokszor volt korábban nálam, hogy kellett nyomtatnom kettő nyomtatóval párhuzamosan 1 féle anyagból, simán tudnám akkor azt is szárítóból, és csak egy konnektort használna. Meg alapból szárítóból nyomtatok, nem porosodik.
3. nyomtató épülőben, így ki lesz használva az szárító ha kapható lesz.
@dugesz77: Ezt muszáj lesz megcsinálni, hatalmas ziccer a gyártó részéről ezt a poént nem ellőni úgy, hogy a filament oldalára az "akai" felirat is forogna ahogy a tekercs pörög. -
Demo07
aktív tag
Valakinek már van Bambu hotend nem bambu nyomtatóba? Bármilyen printerheadbe belemoddolva?
Leginkább a Stealthburner vonatkozóan érdekelne a flow érték...Mennyi volumetric flow-t lehet vele elérni 0.4 nózi és 0.2 layer mellett?
Valamint 0.6 nózi és 0.3; 0.2 layer height-al?Erre nincsen semmi konkrét adat még, vagy nekem nem sikerült megtalálnom.
-
Demo07
aktív tag
válasz
szabieable #42355 üzenetére
Ezzel most nem lettem közelebb az eredeti kérdésem megválaszolásához.
A marketing bullshit-et meg fenntartásokkal kell kezelni eleve... ott szépen mutat a 32-es VFlow, de a valóságban ezt szinte sosem tudja semmi, mint amit a papír elbír
A valós számok érdekelnek, hardened 0.4 nózi, 0.2 layer és ABS mellett, hogy ennyire konkrét legyek.
Az mellett, hogy Stealthburner printerhead-be rakva, mivel pont a moddolás miatt már nem releváns amit a bambu megadott érték, ott eleve másik fajta meghajtása van az extrudernek, hiába direkt drive az is, szintén befolyásolja a teljesítményt. -
Demo07
aktív tag
válasz
trialkornel #42356 üzenetére
#42354 HornedReaper
De ugyanennek a nyomtatott változata is simán hozza amit kell, egy input shaper mérésen előtte-utána, már számottevő különbség jön ki a nyomtatott változattal is.Mikor bekerült ez az Ender5Plus vázába, akkor Input shaper mérést követőne 2-3 ezres különbség jött ki pluszban a merevítővel.
Értsd alatta, merevítő nélkül max 6000 ACC, merevítővel meg 8000ACC-t tudta lazán.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
szuszinho #42571 üzenetére
Igen mindegyikhez jó, más kérdés pedig az hogy segít több esetben is hogy "szép" legyen a nyomtatás, ha a profil amúgy rendben van.
Használhatod csak szárítóként is, vagy nyomtathatsz közvetlenül abból simán előmelegítve.
PLA imád vizesedni, és amikor nyomtatás közben hallod, hogy recseg, serceg az anyag az a nedvesség miatt van.
De figyelj arra milyen hőmérsékleten lehet szárítani az adott anyagot.
Ha van pára mérő a szárítóban akkor az jó cucc. Ha nincsen az sem gond, PLA esetén azért én felfűteném nyomtatás előtt 35 fokra, és 2 órát benne hagynám, meg nyomtatás közben is.
Többnyire PETG/ASA/ABS-t nyomtatok egy egyszerű Sunlu S1 szárítóból. Én abban is tarom az anyagot, és nyomtatás közben is folyamatosan fűtve tartom az anyagot, 55fokon ami ennek a típusnak a vége, és a fenti 3 filamentet melegen tartva nyomtatom, több 10kg elment már így bármi nyomtatási hiba nélkül.
Másik dolog, hogy nem porosodik az anyag, és mivel teflon cső van a szárító és a nyomi között, így nem is fog fellazulni a spulni és nem lesz gubanc se. -
Demo07
aktív tag
Na akkor a standard elgondoláshoz képest nyugodtan vegyél egy ilyen bambu klón hotendet.
Mivel ender a világ összes modja kb létezik hozzá, és mivel ez a hotend kicsi, iszonyat könnyű és az ender gyári hotendje után ez is megváltás lesz, főleg egy orbiter mellett.
ASA/ABS/PETG-t simán nyomtatok vele tartósan 200/300 mm/s-el gond nélkül.
Amikor megjött akkor én is csak kamilláztam, egy Dragon high flow volt addig a viszonyítási alapom, majdnem eldobtam amikor megfogtam a bambu klónt, mert olyan iszonyat könnyű.Kábel ne téveszen meg, az X1-es változat sima ph-s csatival van szerelve.
-
Demo07
aktív tag
Igen de ez pont a gyári, ami azért szar mert a gyári venti ami a bambun van 4 pines, ez az egyik ok hogy nem kell gyári komplett kit a bambutól.
A másik dolog meg ami miatt jobb a clón, hogy az nem csoffad el ha gond van, esetleg belemegy a fej a tálcába... mert két csavarral ki van merevítve az a hajszálvékony résznél, ami a gyárin a probléma forrása.
Ha meg fémet akarsz az kb eseélytelen lesz 1-2 kivétellel.
De nem tudom miért félsz a műanyagtól... egy jól nyomtatott ABS vagy ASA simán bírja, ha megnézel egy voront egy ratriget, ott is a teljes toolhead szinte nyomtatva van. Nálam a voron már több mint 1000 nyomtatáson túl van, és nem tudom mennyi szét-össze rakáson, 1x kinyomtattam ABS-ből és kutya baja, nincsen vetemedve, pedig zárt térben nyomtatok 60 fokos környezetben és tudja.Amúgy a gyári Bambu-t is megtudod venni csak hotendként thermistorral, fűtőblokkal. De amennyi a gyári bambu, abból pont veszek 2 clónt, 0.6 cht nozzel-el és meg is vagyok.
De ez csak az én szubjektív véleményem, ha voronba jó a clón bambu akkor talán egy endert is kiszolgál.
-
Demo07
aktív tag
válasz
Scallion #43171 üzenetére
Külföldi vérpistikéknél, akik előtte sosem láttak ilyet, de ő megvette és már ért is 3d nyomtatáshoz is, voltak ilyen user fail-ek
a sárgák erre mentek rá ezzel a moddal.
Nálam ugye nem bambuba van, hanem voronba, a kolléga meg enderbe keres hotendet.
Karbon vagy egy ultra light cnc X tengely ilyen szempontból már lényegtelen.
Klipper alatt azért már ha jól van felhúzva és jók a makrók akkor nem lesz user fail.OFF topic:
Feljebb valaki kérdezte, hogy milyen lapot érdemes venni ha fejleszteni kéne...
BTT manta sorozatból szemezgetnék meg hozzá egy BTT Pi és meg is vagyok.
Vagy olcsóbb megoldásnak egy BTT pico+ Btt Pi/ Raspberry Pi Zero 2 .A 8 bit-es lapot nem erőltetném hosszú távon, de kezdésnek, a klippert is fel lehet arra is hegeszteni, gyorsulni fog azzal is nyilván, meg javul a minőség.
De ismerkedni a 8 bit is elég lesz, hogy tetszik e klipper vagy sem.[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
spider23 #43425 üzenetére
Még gyorsabb vasakhoz is elegendő egy Pi3b, kamera,stb... simán elbírja.
Doboz nyomtatható, annó pla-ból nyomtattam a Pi-hez és a mai napig abba van, pedig elvileg nem bírta volna ki a pla azt a meleget. Bár nekem van hűtőborda a Pi-n.
Megvettem hozzá amit az alin találtam, passzívan elvan, sztem ~2 éve nem nyúltam hozzá. Csak működik. -
Demo07
aktív tag
válasz
frescho #43489 üzenetére
Én viszonylag sokat használtam el belőle különféle nyomtató átépítésekhez, 250/100 fokon hibátlan nálam minden. Egyik legjobb ASA nálam amit használtam eddig.
Voron 0.1-en viszonylag hamar felmelegedik a nyomtató tér, és kell mellé az aktív hűtés, mivel a felfűtött tér simán 50-60 körül van, nyomtatás közben. Tárgyhűtő ventik folyamat mennek a 3. layertől alapból 50%-on, ahol rövidebb a layer_time ott még nagyobb fordulaton.
Amit te szeretnél az elméletileg megoldható, egy macro írásával. Amúgy, hogy a nozzle eléri a 40 fokot, nem jelenti azt hogy a belső tér olyan meleg mindenhol, csak a tálca felett pár centivel, amennyit kisugároz a bed.
A start_configba lehet beírni delay-t, hogy mennyit várjon hány mp-t.
Klipper config reference-be találsz hozzá leírást.
Vegyél egy ilyen külső hőmérőt és kivezetheted a nyomtatón kívülre a kijelzőjét. -
Demo07
aktív tag
Idén asszem előbb jött a Karácsony
2. Batch volt az enyém. December elejére ígérték, és tartották is.
Amúgy Német warehouse-ból jött, így se áfa-kofa, se vám. Feladástól számítva az 5. munkanapra megérkezett. -
Demo07
aktív tag
válasz
Scallion #43891 üzenetére
Csak a dicsekvés miatt raktam Off-ba az előzőt.
Na de a villám verdict a masináról:
Csomagolás teljesen jó minőségű, ahogy a fenti képen is látszott. Így érkezett meg a német raktárból, semmi csicsa, egyszerű de kellő infóval.
Talán később azért majd egy fekete/szürke fóliába bekerül a csomagolás plusz-ba majd ha már kínából rendelős lesz.
Belül iszonyat mennyiségű falvastagsággal kivágott hab csomagolóval volt körülvéve, maga a gép alatt legalább 5-8cm tömör hab, kivágva a gép formájára, oldalanként is 3-3 centi hab szintén, valamint a tetején is van vagy 5cm formázott hab. Kvázi ha dobálják akkor sem lett volna valószínűleg baja.
Csomagolásból kivéve a gépen belül volt egy antiszatikus zacsiban a tápkábel, egy quick manual, ami leírta a gombok működését, és hogy mit állítanak.
A gép a tápkábelt és a teflon csöveket nem említve teljesen összeszerelt állapotban érkezett.
Tápkábel olyan mint a villanyborotvák kábeleTeflon csőből 6db van benne!
4db kb 8cm hosszú ami 4mm/3mm falu, és 2db 1m 4mm/3mm falú sima egyszerű fehér teflon, amit minden nyomi mellé csomagolnak.
Ezeken felül van még a csomagban 4 gumi/szilikon dugó, hogy a nem használt kivezetéseket le lehessen dugózni, hogy ott se tudjon szökni a levegő, ezekhez van rugós alátét ami fixálja.
Na de a lényeg amire szerintem mindenki kíváncsi volt eddig is... hogy mit is tud az ígéretekből a vas.
Bekapcsolástól számítva kb 11-12 perc alatt 22 fokos szobából a szárító már a beállított 70°C-ból már 67°C-on állt, úgy hogy a filament kezdetben 30% környezeti párából mér csak 13% volt amire levitte ennyi idő alatt.
20 perc után már stabilan 70 fokos a belső tér és 10-11% a pára, mindezt úgy hogy 3 tekercs van a gépben jelenleg is.
Szerintem ez elég jó eredmény, ha a korábbi SunLu S1 szárítóhoz viszonyítjuk, persze nem egy ligában játszanak, de ez volt, ehhez tudom hasonlítani.
A számok másik fele, hogy mennyit zabál a kicsike.... a szárító hátulján a tényleges adat 330W amit kicsit sokaltam, de valós!!
Elindulásnál amikor felpörögnek a ventik, és indul akkor simán kéri 315W-ot, majd kb 15 perc után már csak 285-275 Watt körül alakulnak a számok( ABS / 70°C mellett) és amikor eléri a beállított hőfokot akkor leesik 5-15 Watt közé a fogyasztása ami teljesen vállalható.
Maga a kijelzője egy sima monochrome jellegű kijelző ami rezisztív így senki ne várja a mostani mobilokban megszokott érzékenységet.
Meg kell nyomni mint a kb 10 ével ezelőtt a tapis mobilokat, a gombok helye be van keretezve, ami csak a gép bekapcsolását követen látszik.
Amikor állítjuk a dolgokat akkor van mellé háttérvilágítás ami kb 30mp után le is kapcsol ha megtörtént a beállítás.
A menü/beállítás fapadosan egyszerű és átlátható, semmi félreérhető nincsen.
Kijelzi az aktuális hőmérsékletet és a kívántat, ugyan ez igaz a páratartalomra is.
Állítható, ahogy a korábbi SunLu szárítóknál, hogy egy beállított idő és hőfok elérését követően kapcsoljon ki, ha az időzítő letelik. Másik módban pedig folyamatosan megy, tartja a beállított páraszintet és hőmérsékeltet. Az időzítője 1 óra és 99 óra között állítható, ami szerintem minden nyomtatást képes kiszolgálni, nem gondolom hogy valaki nyomtat egyben többet mint 4 nap megállás és anyag csere nélkül.
Jópofa dolog, hogy van rajta egy kis ledszalag ami a kijelző 2 oldalán és gép élén fut, ami tud tud futófényt knight rider jeleggel, tud pulzálni, és talán a leghasznosabb része, hogy amikor eléri a beállított fokot és párát akkor képes folyamatosan zölden világítani, de ha úgy van ki is kapcsolható teljesen.
A belső elrendesére is eléggé átgondolt, és nem mondanám, hogy az olcsó kínai vacak műanyag lenne, hanem jó tapintású és majdnem teljesen matt, nincsenek sorják, vagy eldolgozatlan részletek.
A 4db spool-nak a vezetők csapágyazottak a tengelyek végein, szépen futnak. A tengely ahol a spool-ni fut az be van valamilyen anyaggal vonva, ami picit gumi szerű.
Oldalanként van benne 1-1 venti, ami befúj a filamentek közé, és a oldalanként alul van még 1 pici tároló amire még nem jöttem rá, hogy mi lehet de mivel annak is ajtaja van ami leszedhető, valószínűleg az az silica gél tartó lesz.
Na de jöjjön a fekete leves, vagy hát az egyetlen dolog ami nem tetszik és zavar engem eléggé.... az pedig nem más mint a ventilátor amivel a gép szerelve van.
2 DB 60mm-es venti, viszont azok folyamatosan maxon mennek, ha megvan a beállított érték akkor sem szabályoznak vissza.
50cm távolságból mérve, a gép tetejét becsukva és 55-56 dB ami nekem már bőven az ingerküszöbömön felül áll. Az tetőt kinyitva a zaj 60-65 db lesz a zaj.
3M távolságból már "csak" 46-7 dB amit mértem.
(Ez miatt tuti szét fogom kapni és megnézem hogy milyen módon lehet kicsit elhalkítani 40 dB alá, mivel jelenleg a nyomtató és a szárító is velem egy szobában van, így zavaró.
Remélhetőleg egy step down converterrel ezt majd le tudom szabályozni, vagy venti csere lesz.)
A képek minőségéért elnézést, költözés alatt vagyok, passz hol van a rendes fényképezőm....
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Egy dolog ami nekem hiányzik belőle az egy sima statikus led világítás, hogy lehessen látni ahogy pörögnek a filamentek.Ezt majd utólag bele moddolom.
Amúgy kijelző körüli rész ahogy a képen is látszik az egy viszonylag sötét füstös plexi, ami lehet hogy rendes fények között kicsit azért jobban mutat, de most csak ilyen gyors áttekintésre volt lehetőségem.
Amúgy eléggé féltem tőle, hogy miként és mikor fog megjönni, ha megjön egyáltalán, mivel nagyon lassan jöttek az infók, és az adatbekérő is a kifizetést követően kb 3 hétre jött meg, majd ahhoz képest kb még 3 hét volt mire jött egy email frissítés ami már tartalmazta a csomagszámot.
Nyomtatni még nem nyomtattam belőle, mert a hangja baromira zavar, szóval arról majd később írok, hogy valós használat alatt mit mutat.
Sunlu S1-hez képest nagyon gyorsan felfűti a kb 6x akkora teret, igaz addig többet is fogyaszt és a venti hangos.
Ha nem egy szobába tartózkodsz vele akkor jó, és teljesen elfogadható a zaj, meg amúgy is ABS nyomtatás esetén sem szerencsés annak a kipárolgott dolgait beszívni.
Ventiket leszámítva tetszik, és megért 34 ezret.Ennyit a "rövid" beszámolóról... -
Demo07
aktív tag
válasz
icemad #43909 üzenetére
PTFE teflon cső kell neked, vegyél pár métert, nem egy horror, amúgy is kellett volna eddig is.
Az érzékelőd előtt-után legyen legalább 5-5cm cső, hogy ne törjön az anyag.
Másik, hogy simán a szárítóból mehet a teflon cső a filament sensorba, igazából eddig is az lett volna a szerencsés.
3. dolog amiért kell a teflon cső, mert ha nincs akkor a nyomtató fej mozgásakor simán ránt annyit a spool-on, hogy ott pár menet fellazuljon és akkor tud akadát csinálni..
A szárítóba nyugodtan nyomd le annyira csövet hogy ott is legalább 3-5cm legyen, és ne törjön az anyag.4/2mm cső kell neked, persze lehet venni 4/2.5 -öst is de semennyit nem változtat a súrlódáson véleményem szerint. Gondolom nem 200/300 mm/s3-al nyomtatsz vagy fölötte, hogy a súrlódás számottevő lenne.
OFF: Több éve nyomtatok a szárítóból közvetlenül relatíve hosszú teflon csővel. A szárítótól a fejig legalább 1.5M cső van nekem, soha semmi gond és súrlódást nem tapasztaltam, pedig én nyomtatok 200/300 mm/s sebességgel ténylegesen, 4/2mm csővet használa!
-
Demo07
aktív tag
-
Demo07
aktív tag
válasz
laskr99 #43951 üzenetére
Ha akad akkor a kocsit is le kell szedni a sínről, golyók ki, és isopropil alkoholba beáztatni és újra összerakni és bezsírozni.
Simán lehet, hogy valami gyártási szemét bent maradt amit nem tud kidolgozni.
Amúgy simán tűreszelővel meg lehet igazítani a műanyagot ha nagyon muszáj. -
Demo07
aktív tag
Régen jártam erre felé, mivel a filamentes nyomtatóim stabilak, viszont a RESIN az egyenlőre mélyvíz...
Long story short... 22' decemberében vettem egy Elegoo Mars 2-t, persze a gari azóta lejárt már... mivel csak most szabadult fel némi időm, hogy ebbe belekezdjek, tegnap kicsomagoltam és beállítottam a Z_offset-et.
Chitubox-hoz(Basic V1.9.4) honnét tudok esetlegesen resin profilokat letölteni?
Létezik e egyállatalán "kész profil" ami eseteleg finomhangolni kell Elegoo(ABS-like és vízzel mostható) és Anycube(Vízzel mosható) resinem van, amivel kisérleteznék. Kezdésnek mindenképpen a vízzel moshatóval.Az alap resin beállítás mennyire alkalmas, vagy leginkább melyik resinhez? Gondolok itt az expoziciós időkre.
Tesztekből ezeket fogom majd kipróbálni:
-https://www.tableflipfoundry.com (The cones of calibration)
-https://all3dp.com/2/best-resin-printer-test-print (Siraya Tech, Validation Matrix)Szintezésnél mennyire kell szorítania a papírlapot amikoz a z offsetet állítom be? Elég az ha egy kis ellenállással ki tudom azt húzni?
Nyomáspróba után viszont nem engedi kihúzni a papírlapot az normálisa?Bármi tanács jól jön.
[ Szerkesztve ]
-
Demo07
aktív tag
válasz
Scallion #44697 üzenetére
Nyomás próba alatt ezt a folyamatot értettem.
(#44700) Reggie0
Köszi a tippet, tank tisztítás még nem volt, csak a z-offset-et állítottam, majd ma fogok bele resint önteni.
Tank tisztításhoz mennyi tegyek bele? Elég ha éppen ellepi az alját, és max 2-3mm áll a tank alján?
Új hozzászólás Aktív témák
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- BestBuy topik
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 3D nyomtatás
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- OLED TV topic
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- További aktív témák...
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable