- Milyen billentyűzetet vegyek?
- OLED TV topic
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Azonnali fotós kérdések órája
- Autós kamerák
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Milyen egeret válasszak?
Hirdetés
-
Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
-
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
Weller, ok.
Sönt nem okozhatja, pláne nem ha csak maga a műszer lóg rajta, nincs terhelés az elmenő oldalon, a műszer saját fogyasztása, legalábbis az én lcd kijelzősömé 0,2W alatt van ha lekapcsolom a háttérvilágítást.
Az meg egy milliohmos söntön semmiképp nem ejthet annyit hogy 60 voltot mutasson.
Még nem szedtem szét az enyémet, a feszültséget tuti hogy előtéttel méri, vagy a tápja halt meg amikor leszakítottad a söntöt, vagy az adc döglött meg benne mert megkapta ekkor a nyers bemenőfeszültséget.
Ez esetben javíthatatlan.
Rendelj másikat és esetleg rögtön vezetékeld ki egy erős külső sorkapocsra. -
tordaitibi
veterán
130 métert kéne áthidalni, egy rádiós kapcsolóval, 1 on-off csatorna, semmi sallang, egyszerű relés vagy bármilyen logika kimenet.
Az adó bennt a házban, a vevő kültéren és sajnos kb. 30 fa, bokor, növény van közte.
Követelmény még ha áramszünet van és visszajön az áram, abban a státuszban induljon mint amikor áramszünet lett. Ha ki volt kapcsolva akkor ki, ha be volt akkor be állást adjon.
Van erre valami ötletetek? -
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #70782 üzenetére
A power bankot nemnagyon tudod rávenni 12V kiadására.
hacsak nem támadod meg közvelenül az akkut egy step-up konverterrel, de ekkor elveszíted a lekapcsolást alacsony akkufesznél, vagy kell még egy védelem is.
Mi az eszköz?
Ha valami digitális kütyü, az belül 99% hogy 5 volttal működik, egy belső táp biztosítja ezt a 12 voltból.
Ha igen, akkor kivezetsz egy dugasztáp csatlakozót és megspórolod a dupla konverziót.
5V-->12V-->5V. -
tordaitibi
veterán
Csak a tisztánlátás végett,
a kollégának nagyáramú, minimum 100A relé kell. 1300W 12V mellett az 100A felett van és ezt az áramot a soros főáramkörű motor ami hajtja a csörlőt, minden indulásnál fel is veszi egy pillanatra.
Hogy ez a relé nyitott, zárt, esetleg piros vagy zöld annak nulla a jelentősége.
Érintkezőket nem csiszolgatunk és reszelgetünk mert ezzel teljesen eltávolítjuk róla az a pár mikron vastagságú nemesfém vagy wolfram bevonatot aminek pont az a szerepe hogy az ívoltásnál ne égjen be a pogácsa.
Ezt kitűnően leírta egy másik kolléga, a hidrofor nyomáskapcsolő érintkezőit megreszelte és utána drasztikusan hamar tönkrement.
Kivétel mikor egy kisáramú érintkezőt megtisztogatunk, ezt nem reszelővel tesszük.
Van tisztán réz érintkező is, ezek csiszolgatása max. a pogácsát vékonyítja de ezek jellemzően kisfeszültségű és kisáramú (250V/4A) kapcsolók amelyeknél nagy az érintkezők mozgási útja és teljesül az ívoltás de ezek is ritkák. Szinte minden érintkezőn van bevonat.csabyka666,
működés közben kéne megfigyelni az érintkezőket, amelyik beragad (nem áll le a csörlőmotor) annak az érintkezőit szemrevételezni, ha nincs nagyon durva kráter-csúcs beégés (ilyenkor csere javasolt), akkor elgyengült a rugó, ha nincs rugó akkar maga a tartószerkezet a rugó, ezen lehet segíteni kismértékű ellenfeszítéssel.
Némely kivitelnél ezen halad át a teljes üzemi áram és előfordul hogy kilágyul, így elveszíti a rugalmasságát és nem húzza visza a mozgóérintkezőt.
Ha ezután a hiba ismét hamar jelentkezik relé csere.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #70795 üzenetére
Az usb c power delivery szabványnál biztos hogy cél ic-k végzik a handshake folyamatot de ott akár 100W is szaladgálhat, nagyon korrekt "megbeszélés" kell mert ha az 5V helyett kitol 20 voltot pl. egy telefonra akkor komoly gond van.
Mivel a képet is gugli és egy másik fórum találatai között leltem, tutira semmit nem tudok mondani.
Én első körben egy levágott usb kábel végén kezdenék kísérletezni. Mivel nekem nincs semmilyen ilyen okos töltőm, a kísérlet rád marad.
A GND és a data+ és data- közé tennék 1-1 nyitóirányba kötött diódát, és ezeket 1-1 100kohm ellenálláson felkötném az output+ kimenetre.
Így meglenne a +0,6V a két data szálon, ha bele mersz vágni, légyszíves tudósíts a fejleményekről.
Bár elvileg a töltőnek baja nem lehet, a Te döntésed, nem akarok neked egy új powerbankot venni
Én tuti megcsinálnám a tesztet ha az enyém lenne.Szerk, most olvasom aryes fórumtárs linkjét, megvalósítható.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #70821 üzenetére
A szilícium dióda nyitófeszültsége 0,6V, azaz rajta 0,6V esik amíg átfolyik rajta áram.
Esetünkben a pozitívról egy áramkorlátozó ellenálláson tápláljuk meg, így amíg el nem éjük a diódára halálos áram nagyságot, addig mindegy hogy az ellenállás másik végén 5V vagy 500V van, a dióda egy 0,6 voltos stabilizátorként fog működni. A rajta eső feszültség a gnd-hez képest széles feszültségtartományban 0,6V lesz és épp ez kell most,
a data+ és data- pontokon éppen ennyire van szükség.
Nem kell ellenállásosztó, mert mint nagyon helyesen észrevetted és kiszámoltad, annak az osztásponti feszültsége változik a bemenőfeszültség függvényében.
A két diódával megspórolsz egy feszültség stabilizátor IC-t és 2 ellenállást.
Remélem sikerült érhetően elmagyaráznom. -
tordaitibi
veterán
Én is reszeltem, 1500V/2000A DC kontaktor érintkezőt.
Tiszta rézből van, ezt jól látod, és gondolom észre is vetted hogy a levegős vagy/és mágneses többkamrás ívoltás dacára mégis kráterek és csúcsok alakultak ki az érintkezési felületen. Vagyis nagyon nagy áramoknál, ahol a legfontosabb tényező a kis átmeneti ellenállás, ott is csak tiszta rezet használnak, de ott nagyon komoly ívoltás is működik.Visszakanyarodva a bevonatos érintkezökhöz,
a régebbi autók, motorok, megszakítója minden esetben be van vonva wolfram vagy más kemény és magas olvadáspontú anyaggal. Nagyobb is az átmeneti ellenállása ami itt megengedhető de ha ez nem lenne, nem pár évet hanem pár órát sem menne és elfogyna a réz érintkező.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz atish15 #70810 üzenetére
Ha nem smd és tudod hogy mit kell cserélni vagy forrasztani, Pécelen megcsinálom neked szívesen.
A távirányító tuti smd, ahhoz meg sajna már nem jó a szemem és ic-t sem tudok cserélni, nincs forrólevegős állomásom hozzá.
Fényképezd le és valami közelítőt írj róla, panel törött, vagy beázott, mi a gond vele?[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #70836 üzenetére
Vagyis élesbe, a powerbankon tesztelted?
Óvatosságból nagy, 100kohm ellenállást ajánlottam, lehet 2,2kohm/0,25W, ezen már pár mA átfolyik, ennek elégnek kellene lenni.
Összefaragok neked valami teljesen primitív ledes visszajelző rajzot csak most térkövezés van ezerrel. Derekam már nem érzem . -
tordaitibi
veterán
válasz kelna91 #70850 üzenetére
Én már rég kipróbáltam volna egy elvágott micro usb kábellel hogy egyáltalán működik-e a 12 voltra átkapcsolás. Mert ha nem eszi meg a bank, akkor felesleges belebonyolódni, meg kell először is találni azt amikor tökéletesen, az elvárás szerint működik és utána azt lehet bonyolítani automatikával, visszajelző leddel stb. De addig kár is fejet törni ilyesmin, a szimuláció sem 100%.
-
tordaitibi
veterán
válasz Mewryck #70941 üzenetére
Csakis időkapcsoló, hacsak nem pl. 160 lakásos 10 emeletes panelházról van szó.
Drasztikusan csökkennek a veszteségek.
Van olyan kivitel is aminek a hátulján van a kapcsolóóra, a melóhelyemen több darab megy ebből 10 éve.
Nem ismerem a Te életviteledet, ha kisbaba van, akkor gyakran kell éjjel is és nappal is változó időszakba a melegvíz, ha megszokott ritmusban éltek akkor a kapcsolóóra tökéletes.
Heti programos digitálissal még a hétvégéhez is jól tud alkalmazkodni a rendszer. -
tordaitibi
veterán
válasz rednifegnar #70963 üzenetére
Csak nem túl hangos éjjel a kezelő csipogó?
Előtét nem jó mert a piezo pár Mohm is lehet, egy 500Kohm trimmert tegyél be úgy, mint a hangerőszabályzó potit. Egészen halkra is le lehet így venni sőt nullára ha kell. -
tordaitibi
veterán
válasz szoke12 #70971 üzenetére
Ez így sehogy sem, sajnos annyira kicsi a táp és megkívánt kimenőfeszültség közötti különbség, sőt előfordulhat step-up üzem is.
Fél-egy voltot értelmetlen elektronikával ejteni, a hatásfoka még rosszabb lesz mint egy ellenállásnak, van saját fogyasztás is valamint egekig nőnek a veszteségek ebben az üzemmódban.
Megoldás lenne egy sokkal magasabb tápfeszültség, 10-12V használata.
Innen leszabályozva 3-4 voltra a kimenetet, a step-down konverter belül tud maradni a nagyon jó, 90% feletti hatásfok görbén, pláne ha nem túl nagy a terhelőáram.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz terapeuta007 #70990 üzenetére
Semmi akadálya nincs, minden passzív keverő így múködik, annyi a lényeg hogy ellenállásokkal kell közösíteni a két kimenetet.
Problémát az okoz ha az egyik kimenet kisimpedanciás, pl. telefon füles kimenet, a másik meg nagyobb, Kohmos, pl. line out.
Ilyenkor a nagyimpedanciás annyira le lesz terhelve a másik miatt hogy nagyon halk lesz, valamint a nagyjelú durván rádolgozik a kisjelúre, ez nem egészséges. Kimenet kap nagy bemenőjelet.
A megoldás a két kimenet keverőellenállásainak eltérése,
pl. a füleskimenettel sorba 10Kohm, a line-outtal sorba semmi vagy 1kohm,
két füleskimenet keverésekor ezek 500ohm nagyságrendbe essenek.
Az adott esetben a próba a legjobb megpldás, különböző értékű keverőellenállásokkal, így könnyen egy szintre is lehet hozni a két forrás hangerejét. -
tordaitibi
veterán
Milyen autó, esetleg a generátorra kimegy a CAN/LIN busz, akkor az is lehet, a generátor szabadonfutós ékszíjtárcsás, az ugyanezt produkálja ha szalajt, első pillanatokban jó, utána a szlip miatt csúszni kezd, a főengely ékszíjtárcsa gumis rezgéscsillapítós? ha elszakad a gumiágy akkor ugyanez.
Ha mezei 2 szál rótos, D+ a vastag és a gerjesztés a vékony, akkor én első körben fesz.szabályzó hibára tippelnék.
De lehet forgórész-állórész menetzárlat, lehet fődióda szakadás és akku cellazárlat, bár nem mert ezesetben nem szalad fel indítás után sem picit sem.
Mindenképp a fesz.szabályzó a leggyanúsabb mivel pillanaokra megvan a 14V, épp az önindítózás után amikor kell a graft rendesen visszatölteni, azaz a generátor maga rendben lehet.
Majd az ékszíj, utána mint írtad a kosz és olajsár de ez nem befolyásoló tényező mert a forgás közben a forgórész meg a csúszógyűrűk a dzsuvát kidobják, a diódasornak meg mindegy hogy akár nyakig olajba áll. Max. nagy terhelésen pukkannak a diódák mert nem tud hűlni.
Hogy szar helyen van az oké de amíg le nem veszed és nem takarítod-méred ki minden porcikáját (otthoni körülmények között 1 darab multiméter meg 1darab 21W féklámpaizzó és egy12-15V 3A állítható táp kell hogy 99%-ba ki tudd mindenét mérni) addig semmivel sem leszel okosabb sajnos. Csak találgatás max. -
tordaitibi
veterán
Egyébként addig amíg az állórész nem ég szénné és a forgórész nem repül atomjaira vagy nem mechanikai törés van a házon, pajzsokon addig egy generátor korlátlanul felújítható, 100%-os elégedettségi eredménnyel.
Az esetek zömében (otthoni javításról beszélek, semmi szakműhely) a két csapágy cserélhető, a csúszógyűrű ha nincs 2mm mélyen bemaródva, akkor semmit nem igényel, a diódahídba egyszerű eszközökkel cserélhetőek a fő és segéddiódák valamint ha jó a fesz.szabályzó, új kefék sem ördöngősség, ha nagyobb be kell üveglapon polírpapíron mértere csiszolni és beforrasztani.
Ezek összességében vagy ha nem mind kell, 2-5ezer Ft-os tétel és garantáltan el fog menni 8-10 évet.
A tiédnek is lehet csak fesz.szabályzó vagy oxidos saru, kontakthibája vagy egy pár száz forintos diódahibája van, ezért én speciel nem adnék 40-50 ezret de te tudod, meg a technikai, műszaki és szerszámozottsági felkészültségedet sem ismerem.
Panelházba a 4. emeleten valóban nehéz kivitelezni.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz kmisi99 #71020 üzenetére
Azt nemigen tudod leellenőrizni.
Vagyis de igen de ahhoz kéne tudni a típusát.
Nem folyattad össze valahol a panelon a forrszemeket, ez lehet hajszálnyi is, nagyítóval meg kell nézni.
esetleg ellenállásméréssel.
Vagy nem szakadt fel a forrszem, és hajszálrepedéses lett a vezetősáv, nem folytonos.
Mégegy, esetleg nem pisztolypákát használsz, ha igen azon a hegyen kinnt van minimális váltakozófeszültség és én már ilyennel küldtem halálba érzékenyebb alkatrészeket forrasztás közben. -
tordaitibi
veterán
válasz Balázs1621 #71065 üzenetére
Ha követelmény hogy a tengelyhez nem lehet mechanikus alkatrészt erősíteni, akkor a kiálló rész részt félkörben fekete festékkel lefesteni és reflexiós vevő, vagyis egy leddel megvilágítod, egy fototranzisztorral veszed a visszaverődéseket.
Ez formálás után vezérel egy 555 monostabilt, a trigger idejénél nagyobbra nagyobbra állítva a visszabillenési időt, ha megáll a tengely máris jelez.
Kivizelezni mechanikusan közepesen nehéz, az irányított fénysugarak miatt, ajánlott az adó és a vevő vékony csőbe szerelése (filctoll háza) valamint be kell játszani precízen a helyzetüket.
Ha van lehetőség a tengelyvégre egy félköríves fém vagy műanyag lemezkét szerelni, ez egy optokpuban forog, nagyon üzembiztos. Feldolgozása mint az előbbinek.Ha nem túl gyors a forgás és megoldható egy kis mágnes felragasztása, akkor hall szenzor, ennek jele illesztés után mehet a már említett 555 feldolgozó egységbe.
Csillagformájú tárcsa a tengelyvégre, ferromágneses anyagból, az érzékelő induktív, ez bonyolult, csak mint lehetőséget említettem meg.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz csuki00 #71077 üzenetére
Automata le, kapcsolók kibont és a két váltó szálat csengessétek ki, pl. multiméter csipogó állásba, ehhez kell pár méter segédvezeték. Ha ez 2 szál megvan, azt a kolléga mellékelte rajz szerint bekötöd, a maradék 1-1 vezeték meg adja magát.
A kapcsolókat is csipogtasd ki, a közös pont nem mindig derül ki egyértelműen, kötöttem olyan modern kapcsolót pár hónapja hogy a jelölések alapján állítom maga a gyártó se tudta volna bekötni. A csipogó meg nem hazudik. -
tordaitibi
veterán
válasz Iginotus #71096 üzenetére
Ha minden kimetnek és minden hangszórónak a közöse a GND, akkor ezt minek így elbonyolítani, az összes testet össze kell kötni és csak a melegpontokat kell kapcsolni. Lényegesen egyszerűbb lesz, rajzold le és meglátod.
Amit rajzoltál az akkor kéne ha 4 darab földfüggetlen hídkapcsolású végfok lenne a kimenet. -
tordaitibi
veterán
válasz Barret001 #71128 üzenetére
25 éve már létezett a Dallas Touch kulcstartófityegő, meg a vevője, nemá reed relé, azért az minden csak nem biztonságos. Legalább egy 9 gombos tasztatúra legyen, valami 3-5 számjegyú kóddal. Ilyet én anno zsebszámológépből csináltam, 11 évig működött a régi házamban, nem volt lakáskulcsunk se mert ez a bejárati ajtót nyitotta.
Speciel nekem az úszókapum mezei nyomógombos kapcsolós az utcai kerítésoszlopról (meg persze távirányítós) hogy a cimbijeim bármikor ki tudják nyitni ha kell az akna kocsit szerelni, de én falun lakom meg a kapu amúgy is nyitva van majdnem egész nap, az nem jön be aki nem akar. -
tordaitibi
veterán
válasz Sixkiller6 #71130 üzenetére
Erre asszem max. 7darab 1990 Dallas kulcs tanítható fel, neked megfelelne.
Nem bonyolult, ha tudsz pic-et írni. Valahol megvan a rátöltendő program is, elkérem ha kell. (nem én építettem és programoztam, ismerősömnél megy pár éve)
A Hestorébe van kész megoldás RFID olvasóra és kártyákra is ha nem akarsz molyolni.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz DonThomasino #71200 üzenetére
Erre így nem egyszerű a válasz, az EKA beolvadt az EKM-be, az meg később a Ganzba.
Ha nagyon időrendbe akarod szedni, [itt részletesen le van írva] .
Csak szólok, nem Ganz-univo hanem Ganzuniv a műszer pontos neve.
Mivel az Univeka még a Ganzba beolvasztás előtt lett gyártva, így nem Ganz gyártmány.
A Ganzuniv több generációval korszerűbb mint az Univeka. De sokat használtam a különböző változatait '79-86-ig. De régen volt, baszus de megöregedtem.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz DonThomasino #71204 üzenetére
Köszi, máris jobb a reggelem de sajnos rajtam is látszik az idő, pl. a "kiugrottam az ágyból" kifejezés egy lassított felvételre hajaz
A műszerekben lévő előtétellenállásokon bizony fog az idő, öregszenek és elmászik az értékük, valamint maga a mérőmű is öregszik, pontosabban a visszatérítő rugók.
A műszer tökéletesen működhet de a hitelessége, ponossága, a méréstartomány linearitása erősen csökkenhet.
A széttekert-nyomkodott kontakhibás váltókapcsolók is hasonló problémát okozhatnak.
A pontosság egy jó DMM-el ellenőrizhető, ha megfelelő még a pontosság akkor napi szinten jól használhatóak most is ezek az öreg műszerek. -
tordaitibi
veterán
válasz [CS]Blade2 #71252 üzenetére
Pjen-nek maximálisan igaza van, láttam én már csodákat, nem is egyet életembe. Ráadásul a zömét családi házakba, profi villanyszerelőtől. A hosszabbító meg simán kicsipogtatható.
Ha arra gondolsz hogy vettél vezetéket méterre és hogy kösd be, igen, a
zöld
sárga
zöldsárga
piros
az előforduló földelési szín.Fekete fehér kék barna nem, abszolút nem.
Egy multiméterrel vagy elem-led és nézd meg, az a tuti.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz [CS]Blade2 #71255 üzenetére
Hála a Jó Istennek hogy kérdeztél és mértél.
Nagy galibát sőt szerencsétlenséget is okozhatott volna a színre bekötés.
Fekete földeléssel életembe nem találoztam pedig mint írtam előbb, láttam már néhány "elvadult" bekötést. -
tordaitibi
veterán
válasz ggggg5 #71339 üzenetére
Teljesen feltöltöd a cllákat, sorbakötöd és 1C vagy még nagyobb árammal leterheled a pakkot és méred a cellánkénti feszültséget.
Pl.
1. 4,00V
2. 4,04V
3. 3,83V
akkor logikusan a 3. már kicsit eltér negatív irányba a másik kettőtől.Szerintem neked nem a belső ellenállást kellene behatárolni meg méregetni, pláne ha kis, 0,1-0,5C körül lesz a terhelés hanem a kapacitásoknak kéne minél pontosabban egyformának lenni.
Ez sem feltétlenül érdekes (ésszerű határok között) mert töltésnél a balanszer teszi a dolgát, de ha van 1 darab ami jócskán kapacitáscsökkent akkor kisütéskor a pakk teljes üzemideje ettől a cellától fog függeni.
Vagyis a másik kettő még bírná pár óráig de a legkisebb kapacitású beesik 3V (vagy 2,8v, ízlés szerint) alá és lekapcsol az egész pakk. -
tordaitibi
veterán
A probléma hogy Te 0,4A a porszívó meg ennek a többszörösével terhel.
Szépen beesik 1 vagy akárhány cella feszültsége és lelövi a védelem az egészet.
Mint az a gépkocsi indítóakku ami képtelen megmozdítani a motort, de a kisrádiódat 3 napig működteti.
1-2C körül teszteld, tuti hogy fél perc alatt meghal a pakk. -
tordaitibi
veterán
válasz vtechun #71483 üzenetére
Nincs ezzel semmi gond, nem jellemző hogy egy kapunyitót milliméter pontosan kötegelnek az esztétika miatt. Megvallom becsületesen és sem szoktam nagy faxnit csinálni a bekötéskor, mentegetőzésképpen így pillanatok alatt lekövethető hogy mi honnan-hova megy. Egy gusztusos kábelkorbácsot meg fel kell boncolni ilyenkor.
Mivel kétmotoros vezérlőről van szó,
vagy kikötöd a hibás csatorna motorját,máris látni fogod, kimegy a bizti vagy sem,
vagy
első körben megcseréled a 2 kondit, ha a hiba maradt akkor nem kondi.
Másodikra megcseréled a 2 motor bekötéseit, ha így a másik biztit veri ki akkor motorhiba,
ha így marad a hiba ugyanazon a körön akkor vezérlő hiba, ekkor legvalószínűbb a motor relé beragadása vagy a kimeneti triak(ok) zárlata.Mindent fotózz vagy írj le egy papíra mert ha elkevered az irányokat akkor igen mókás tüneteket fog produkálni működéskor és csak csodálkozol hogy meg tud kergülni.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz vtechun #71492 üzenetére
Az arra utal hogy nem enkóderesek s motorok, azaz az elektronika csak időre saccolja a megtett utat, az meg a hideg miatt lassuló mechanika miatt már kevés. Kapacitáscsökkent segédfázis kondenzátor is okozhat lassabb futást.
Mindent be lehet álítani, most nem néztem utána csak fejből írok, ez egy eléggé jó vezérlő, minden paramétere állítható, a legalapvetőbbek közé tartozik a futásidő, azon kell kicsit feljebb állítani. Nem emlékszek ez már digitális, asszem az, nem trimmerpotikkal kell hanem menüből. A manuálban minden részletesen benne van.A nyitási-zárási pontokat erősen ajánlott ütköztetni, azaz ne a mechanika határoljon mert akkor nagyon hamar tönkremegy, valamint így a vezérlőnek is nagy segítség mert könnyen betanulja, azonosítja a végpontokat. Már ha alkalmas rá, a nyomaték ézékelés segítségével.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz vtechun #71502 üzenetére
Akkor megvan a hiba.
Már csak az okot kell megtalálni."Egyébként közvetlenül a motorból kijövő vezetéken mértem."
Vagyis kikötötted a csokiból és úgy mértél?
Ha igen és zárlat van, maga a motor leszerelhető, ilyennel még nem volt dolgom szétszedve (Proteco motorral), a motorba fixen van kötve a vezeték? Ha bontható, ott kéne mérni közvetlenül.
Ha így is zárlat akkor sajnos motorcsere. A motor talán rendelhető külön mert akkor csak ez a megoldás marad, belül a tekercselésnél van a zárlat. -
tordaitibi
veterán
válasz vtechun #71510 üzenetére
Ha kesz a motor es beepitetted, uljel ott mellette 4-5 proba erejeig mert ezek nem szoktak csak ugy leegni, en meg nem is talalkoztam csak ugy leegett motorral. Vezerlo gond is lehet, sot valoszinu.
Szakaszos uzem, nagyon nagy off idovel, mas baj lehet, a motor csak a szenvedo alany, pl. beragado rele es minimalisan vezerelt kimeneti triak, ez siman leegeti ugy hogy eszre sem veszed. Nagyon halkan bug a motor, az uzemi aram toredekevel de 4-5 ora alatt siman leeg.
Egyszeru aram meressel ez kimutathato, ha vegzett a nyitassal-zarassal, max. nehany W lehet az aramfelvetel, az elektronika keszenletije (standby). -
tordaitibi
veterán
A leggyengébb lassan lemerült nulla voltra majd mivel a másik kettő még bírta, így szépen át is polarizálódott azaz megfordult a polaritása a körben folyó áramtól.
Gondolom ezt nyugtázta a leírt eseménnyel.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Steam topic
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- BestBuy topik
- OLED TV topic
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Azonnali fotós kérdések órája
- Autós kamerák
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Politika
- További aktív témák...
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen