- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Mikrofon topic
- Milyen processzort vegyek?
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Milyen széket vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Bluetooth hangszórók
- Hobby elektronika
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
Hirdetés
-
300 megapixelnyi kamera érkezett a Samsungtól
ma Az ISOCELL HP9 fő- és zoomkameraként is helytáll, a JN5 és GNJ árérzékeny mobilokba kerülhet.
-
Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
it Nem csak rejtett díjakkal károsítja meg a fogyasztókat az Adobe, de az előfizetések lemondását is megnehezíti – ezért beperelte az USA kormánya.
-
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11109 üzenetére
A kontaktsray néha elég szemét dolog. A Kontakt 60-as pl. nagyon jó szulfitoldó, de pár év alatt a saját dobozát is kieszi, mert savas! Ha valamit használsz, gondosan olvasd el a használati utasítást. Ha elvégezte a dolgát, inkább mosd le. A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos. A szagáról megismerheted. Állítólag a WD 40 is használható kenésre és kontaktnak is, de én részemről nem nagyon bízok a "minden egyben-mindenre jó" dolgokban. Állítólag NASA fejlesztés, ha valaki használta már ilyesmire is, leírhatná a tapasztalatait.
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11114 üzenetére
Finombenzin alatt a sebbenzint érted ?
Igen.
Finom gépolaj van, valami átlagos fajta,
Nem különosen kritikus.
Kontaktspray esetén én nem teszem olyan magasra a rudat. Általában a Kontakt600-at használom, eddig nem okozott utólagos gondot. Az, hogy korrodálja a saját dobozát nem jelent sokat, az kozönséges horganylemezszerű anyagból van, a kapcsoló pedig más. De próba-szerencse.
3 állású kapcsolót is ... remélme jó lesz méretben...
Az lehet probléma, ha szűk a hely, meg aztán annyiféle kapcsoló létezik, hogy jujj. Hátha eltaláltad.
-
atesss
addikt
válasz atesss #11118 üzenetére
A Wikipedián jobban le van írva, képekkel ami nekem kellene: [Trigger holdoff - Wikipedia]
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11118 üzenetére
Szerintem nem tud kárt okozni az, amit vettél. Nem tudom mit keresbenne olaj, ami inkább kenőanyag. Van olyan olaj, smi vezet, de itt megáll a tudományom. Esetleg utólag még ráfújsz egyet szárazabbal.
Hangkártyával hullámformát generálni szűz terület számomra. Mindenesetre erre jó megoldás egy mikrokontroller. Igaz időigényes mert ha a hardver meg is van, akkor is kell hozzá programot írni. A másik a frekvencia kérdése. Nem mindegy meddig akarsz felfelé haladni, de sem a hangkártya sem a uC nem fog túl nagy frekvenciát varázsolni.
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11118 üzenetére
A kontaktjavításnak több lépcsője van. Leírom, amit a Kontakt családról tudok. Van ugye a 60, a 61 és a WL. Ez egy család. Régóta létező, kiváló eredménnyel használható termék, de a gyártó azt ajánlja, hogy lehetőleg rendszerben használjuk. A kező a Kontakt 60. Ez feloldja a makacs oxidokat, az avas zsírt, gyantamaradványokat stb. Mivel ez kissé korrozív anyag, a hatásidő után mossuk le az egészet Kontakt 61-el. Mivel a kissé kopott alkatrészek szárazon már nem igazán szuperálnak, utókezelésként használjuk a Kontakt WL-t, ami egy spec. kenő és konzerválószer. Kissé tényleg olajos jellegű.
Piszok drága dolog így együtt, éppen ezért többnyire csak a 60-ast szokták használni.
Lehet igaza van Lomposnak, hogy a réz és kadmiumos dolgokat nem bántja, de jópárszor dobtam már ki gázhiány miatti 60-ast. A gáz a szétrágott doboz lyukain szabadult ki. Szóval lehet hogy csak a horganyzott vasat szereti ennyire, de mindenesetre elgondolkodtató. Ezek után az általad vásárolt termék biztatónak tűnik. Az olajtartalom az utókenés miatt kell. Többnyire szintetikus, vagy nagytisztaságú, trafóolaj minőségű kenőanyagról van szó, amit kifejezetten elektromos környezetre fejlesztenek, úgyhogy még megöregedve sem fog vezetni. Az oldószer elpárolgása után leheletnyi réteg marad vissza belőle. A féktisztító pedig közönséges, autósboltban és még Tesco-ban is kapható termék. A külföldire lehet hogy Break Cleaner van írva, de a belső többnyire ugyanaz. Tiszta benzint (iparit, nem orvosi tisztaságút) és szintén ipari zsíroldó alkoholt (izopropil) tartalmaz. Egyik sem oldja a műanyag alkatrészeket, kizárólag a zsíros szennyeződést. A régebbi termékek között még volt benzin-aceton keverék is. Azért írtam a szagát, mert az aceton vagy a nitrohígító viszont oldhatja a műanyagok egy részét! Ez viszont feltűnő aromás illat! Lehet gyógyszertárban is benzint venni, de szintén horrorisztikus áron. -
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11114 üzenetére
Hú, most olvasom a Brigéciolt. Eszedbe ne jusson! Ez egy ásványolajszármazék, arra való hogy feloldja és vizes emulzió képzésre alkalmas állagúra alakítsa a lerakódott olajszennyezéseket. Magyarul: az ezzel kezelt olajos szutyok vízzel lemosható. Nem éppen finom elektronikák kezelésére találták ki! Erről jut eszembe : egyszer az egyik kollega hozza a csontraégett fokozatkapcsolót a hegesztőtrafójából. Nézd már meg mi baja, nem kapcsol semmit, pedig már alaposan be is spréztem. Hát tényleg alaposan besprézte. Csakhogy grafitos szerelőpasztával! Végül is mindegy, nem? A spré az spré, használnia kell azért van. Nem?
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11238 üzenetére
Soha nem jössz egyszerű feladványokkal.
Csak véleményt írok, nem feltétlenül megoldásként.
...a réz-oxidos reflektor azért kicsit rosszabbul funkcionálhat...
Ezt ki kellene próbálni. Szerencse az, hogy a rezen keletkező oxidréteg nem nő/virágzik, mint a vas esetében. Egyébként gondolj bele, hány olyan parabolaantennát látsz/láttál még a műholdazás hőrkorszakából, ami akár egy gólyafészeknél is rosszabbul néz ki, mert szigetelő anyagra ragasztott sztaniollal/alufóliával oldották meg. Ott is reflektorról van szó. Tehát amíg egy folytonos vezetőréteg marad egyben az antenna mögött, addig az végzi a dolgát.
Hogy az oxidréteg rosszabb vagy nem egy doboznál, nem tudom. Mindenesetre az antennákkal foglalkozó cégek a dobozhoz használható anyagokat dielektrikus jellemzőik alapján válogatják (mint [itt]). Tehát a fagylaltosdoboz kérdőjeles.
Lakkozás elképzelhető, csak tudd meg valahonnan, hogy melyik az a lakk, amelyik eléggé bírja a hideg-meleg-száraz-vizes ciklusokat.
Ha meg a fotókat nézem, azt mondanám (mivel NYÁK alapanyagból van a reflektor), hogy szereld megközelíthető helyre az antennát és készíts néhány cserereflektort, amit bármikor cserélhetsz.[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
válasz atesss #11238 üzenetére
Szerintem a lakk nem fogja le a mikorhullámokat !
A mobil telefon átjátszók antennái is burkoltak, az elejük is valami vastagabb nejlon szerű fóliával le van fedve, mint egy dobnak a rezonátor membránja !
Ha meg műaynag dobozba betéve működik, akkor a lakk pláne nem jelenthet gondot szerintem, csak UV és időjárás álló fajtát használj !
De próbáld ki !Üdv.:
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11280 üzenetére
3 év nagy idő! Valószínű, hogy a NYÁK alapanyaga pertinax (bakelit?) alapú, tehát a színe sárgás/barnás - monduk ki kakaszínű - és nem az üvegszálas, ami szürke vagy zöldes. Ez idővel öregszik a hőtől. Kicsit segíthetsz rajta, ha kicseréled a diódát és valamivel hosszabb lábakkal - távolabb a nyáktól - forrasztod be, ha van hely ehhez. Akkor kezd baj lenni, ha a szigetelő kezd szenesedni, mert akkor már vezet is. Ugyancsak lehetőség volna egy nagyobb áramú (mondjuk 2A-es) diódára cserélni. Annak ugyanakkora áramnál a nyitóirányú feszültsége (VF) kisebb, tehát kevésbé melegedik. Öngerjesztés nem valószínű, mert a VF fordítottan arányos a hőmérséklettel, a visszárama pedig nem nő annyira, hogy számottevő legyen. A dióda egyszerűen a határai közelében működik.
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11408 üzenetére
Túl sok a kérdés, hozzáértésem meg (most) időm is szegényes. Ha "meggazdagszom" és jön valami ötletem, meg mások is hozzászólnak, akkor esetleg még visszatérek a problémádra.
Egyelőre 2 megjegyzésem van:1. a melegedő TO-220-as tranzisztorokat nem hogy nem szerelték hűtőbordára...
Meg kell azt nézni, hogy üzemben tényleg melegednek-e. Legtöbbször Triac-okat használnak az előtétekben (ha jól tudom), a néhány fénycső árama bekapcsolt triac-nál nem hoz össze túl nagy disszipálni való hőt.
2. ...és hogy a csövek is a plafonon futnak, ezért akadályoznak.
Ez már a detektorokat szerelő szakik pancserségét "dícséri".
-
sörösló
aktív tag
válasz atesss #11408 üzenetére
Nem egyszerű probléma, talán bontsuk darabokra.
"Jelenleg 9db 36W-os T8-as fénycső van, elektronikus előtéttel - de ez nagyon silány minőségű.
Kb. 1-2 hónap után elromlanak, és az előtétek még hamarabb is mint a fénycsövek."Tipikus spórolós hibajelenség. A vállalkozó megveszi a legócsóbbat, felveszi a pízt oszt jónapot. Jómagam is vállalkozó vagyok, igaz van főállásom is, ezért ha nagyon ócsóért kell valami, nem vállalom el. Végül is én megtehetem, a vállalkozás csak vésztartalék, megengedhetem magamnak hogy szar munkát ne adjak ki a kezemből. Ott a csapda, hogy a legtöbb munkát anyagostól, mindenestől egyben kell vállalni. Megrendelői rövidlátás!Takarékoskodni lehet egyrészt az anyagon, másrészt ahogy a régi viccben van.
- Minden munkát háromféleképpen végzünk. Jól, olcsón és gyorsan. Ön ezek közül bármelyik kettőt választhatja. Tudnia kell azonban, hogy:
-A jó és gyors munka nem olcsó.
-A jó és olcsó munka nem gyors.
-A gyors és olcsó munka nem jó.
A saját lakásomban 4-5 éves kompakt csövek garmadája működik, hiba nélkül. Amíg nem ismertek, kicsit se néztek hülyének a villanyboltban amikor azzal adtam vissza a kínált lámpát: nem kell, túl olcsó!"A kapcsolási idő szerintem most túl rövid (talán 1 perc körül), "
Ez tényleg rövid, ennyi idő alatt egy fénycső be sem indul rendesen. Ebben az esetben olcsóbb lehet a hagyományos világítótest.
"A másik kérdés a mozgásérzékelők, mert azokat is cserélni / kiegészíteni kellene."
Lásd első pont. Minőségi termék kell, nem ócsó!
"És az sem lenne rossz, ha kombinált mozgás / fényérzékelő lenne, ugyan elég sötét van a garázsban (nincs sok ablak), de ha süt a nap akkor kb. áprilistól októberig napközben nem kellene működnie."
Külön alkonykapcsoló kell, és lásd: első pont.
"Hallottam olyanról is, hogy jelenlét érzékelő, ezek hogyan működnek pontosan / mennyibe kerülnek ?"
A klasszik jelenlétérzékelő számolja a belépőket, és amikor az utolsó is távozott, lekapcsolja a villanyt. Ez viszont csak egyajtós helyiségnél működik, vagy ahol nem lehetséges az hogy bejöttünk öten és egy autóban távozunk.
Lehetséges megoldás egy energiatakarékos világítás külön kapcsolhatóan. Ha sokáig akarsz matatni, akkor egy kézikapcsolóval bekapcsolod az enegiatakarékos világítást mondjuk fél vagy egy órára, aztán automatikus kikapcs. Nálam a pincében így működik. Egy mozgásérzékelő viszont újraindítja a félórát, ha lent matatok. Távozáskor kikapcsolható, de nem feltétlenül fontos.
-
atesss
addikt
válasz atesss #11286 üzenetére
Üdv ismét !
Azóta nem csináltam meg még mindig a töltőt.
Most a diódával és a hűtésével nem lesz időm foglalkozni, ezért egyenlőre összeraknám ahogy volt (a telefon nem töltődik rendesen számítógépről sem, más USB-s töltőről meg sehogy sem ! - és ez így elég kényelmetlen), csak a kábel-törést megcsinálva.
Persze csak valami gumival vagy gyenge ragasztóval összefogva, hogy pár hét múlva tudjam folytatni.
De az lenne a kérdésem, hogy az eredeti kábelen melyik a + és a - ér, a teljesen fekete, vagy az amelyikben van egy kis fehér is ? Elfelejtettem, és csak egy sejtésem van - de nem vagyok biztos benne hogy mindenhol így szín-kódolják.
Ha meg fordított polaritás megy rá a telefonra, az nem lenne jó...Kimérni ugye nem nagyon tudom (hogy egyezik-e a számítógépes kábelről jövő "kiosztással"), mivel nincs microUSB aljzatom, vagy ilyen csatlakozós rossz készülékem.
Egy microUSB csatlakozót meg ugye multiméter hegyével nem lehet megmérni a mérete miatt. -
őstag
válasz atesss #11655 üzenetére
Nekem régebben egy mobil szerelő barátom mondta,hogy a telefonoknál az aksi töltés nem is olyan egyszerű.A "gyári" töltőknél az elektronika pulzálva adja a feszültséget és a telefonba is van egy ÁK ami meg a töltés idejét/mértékét szabályozza.
Az USB szabvány stabil 5V-ot ad ki.Az én elgondolásom szerint az olyan telefonok amik USB-ről is tölthetők azoknak a pulzálásért felelős elektronika is a telefonba van.Azért pulzálva tölti a telefon az aksit mert így tudják megvalósítani a "gyors"töltést.Üdv:Attila
-
-
PHM
addikt
válasz atesss #11674 üzenetére
Az egyik krokodilcsipesz használata akkor megoldott.
A csatlakozót fogod az egyik kezedben, a tűt a másik csipeszben pedig
a másik kezedben.
Nincs más dolgod, mint a tű hegyét hozzá érinteni a csatlakozó
érintkező felületéhez. (Óvatosan, hogy ne érjen közben a fémházhoz.)
Az egyszerűség kedvéért a műszert kapcsold csipogó állásba,
így nem kell közben a kijelzőt figyelni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #11696 üzenetére
Kicsit utánaszámolva a nyerhető megtakarítás olyan 12kWh havonta. Ez kevesebb mint 5%-a az otthoni fogyasztásomnak. De - ugye - sok kicsi sokra megy. Nem beszélve a zöldek tapsáról.
Gondolom csak úgy érdemes nekifogni, ha komoly tapasztalatod van az alaplap típusú/sűrítettségű lapokban boldogulással. Ugyanakkor legalább bizonyos részek alkatrész-szintű ismeretére nagyon szükséged van/lesz.
Bátor ember, aki ilyennek nekifog, de ha más nem, akkor a kihívás és adrenalin lehet megéri....az első lenne hogy legyen nem hogy egy, hanem három komolyabb multiméterem hozzá...
Három Fluke műszer árából nagyon sokáig tudnád fizetni a villanyszámláidat.
-
erikke17
őstag
válasz atesss #11700 üzenetére
Akkor majd rá mérek multiméterrel a saruknál mennyi lehet a fesz mert van valami ellenállás. Gondoltam rá hogy azért lehet 4-5 óra mert 9V-al tölti de ha 6-7V között van akkor megkapja a 10 óra töltést.
45W izzó van benne elég komoly távolságig világit. Ezelőtt volt egy másik abban már kifulladt az akku. Ezek azok a fajták ahol abba a vatta szerűségbe van az elektrolit fel itatva.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
-
Batman2
őstag
válasz atesss #11700 üzenetére
Ólom akkuknál a töltött cella feszültség 2,2V a minimum pedig 1,8V.
A zselés akkukat nem csak 0,1C-vel, hanem 0,3C-vel is lehet tölteni, no persze nem állandóan, mint esetleg egy szünetmentesben (tehát nem "cycle use").A standard töltés 0,1C - 16óra.
Kaphat a 6V-os akku 9V-ot is, ha csak 0,1C áramot tud szolgáltatni a táp, mert az akku a szükséges feszültségesést létrehozza, tehát szépen lassan fog csak emelkedni a feszültsége, ahogy töltődik és egyre kevesebb áramot fog felvenni, ahogy nő a feszültsége és csökken a táp és az akku közötti feszültség külömbség !
Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
őstag
válasz atesss #11800 üzenetére
Hali!
Az alaplapok javítása mint mondotta is előttem már valaki komoly felszerelést igényel és még nagyobb tudást.
-Ha az alaplap jó és "csak" annyi a baja,hogy letörtek a SATA kivezetések akkor én nem foglalkoznék vele.Rakni bele pár 1000Ft-ért SATA 2-es vezérlő kártyát azt had szaladjon(azt tovább tudod vinni ha meghal az alaplap)
Egyéb ként azon az alaplapon még SATA 1 vezérlő chip van(hiába teszel bele 3GHz-es HT-s procit akkor sem tudja a lap kihasználni a SATA 2-es vinyót)
Az a baj,hogy az alaplapok nem csak síma 2 rétegű panelek ha nem sok esetben több emeletesek(akár 5-7) és ez miatt hatalmas a hőelvonásuk.Olyasmi mint ha egy 1-1,5mm-es vörösréz lapot próbálnál forrasztani(lehet csak nem kis pákával)
Egy feszültség szabályzó chipet kicserélni nem gond mert a legfelső rétegre van forrasztva de egy olyan alkatrész aminek átmegy a lába az alaplapot az már nehezebb művelet...Üdv:Attila
-
mezis
nagyúr
válasz atesss #11800 üzenetére
Üdv.!
Talán még USB kártyára sem kell költened, az alaplapon a SATA csatlakozók mellett van két USB csatlakozó és létezik ehhez hátlapi kivezetéssel ellátott szerelt kábel. Egyes cégek az alaphoz eleve adtak ilyet hajdanában. Néha egy kicsit macerás a bekötése, mert szálanként kell csatlakozni. (Vigyázat, az 5 V-os kivezetést mindenképp a helyére, mert az tönkreteheti a csatlakoztatott készüléket !)
Bár lehet, hogy egy kártya sem drágább....
[ Szerkesztve ]
mezis
-
moha21
addikt
válasz atesss #12300 üzenetére
Ha magnetron rossz akkor kuka, amit érdemes megnézned szoktak belerakni nagyfeszültségű biztosítékot, azt lehet könnyen cserélni ( elég soknál volt már ilyen nálam )
Pont tegnap szereltem egy mikrót abba mondjuk egy ellenállás adta meg magát.
Trafó nagyon ritkán megy tönkre ( ez csak saját tapasztalat )0,2 cos fi trafónál miért lenne tipikus vagy jó? Egyik legjobb hatásfokú elektromos eszköz.
[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
őstag
válasz atesss #12300 üzenetére
A magnetron egy nagy teljesítményű cső kell neki fűtés és anód.
Itt láthatod,hogy azért van ott egy dióda is az anód egyenirányításnak.
Bekapcsolva nem szabad belenyúlni mert a 2000V csúnya munkát végez(het)!!!
A nagy fesz kondin van egy kisütő ellenállás,de mint ahogy szokták is mondani "azért karikás az ördög szemem mert sosem alszik"Üdv:Attila
-
mezis
nagyúr
válasz atesss #12300 üzenetére
Nekem eddig csak az "első generációs" szovjet gyártmányú (1978) mikróm romlott el. Kétszer is.
Először a magnetron fűtés szűrőkondenzátora vált kb 100 ohmos ellánállássá. Kiiktatása után még sokáig működött, majd a nagyfesz. szűrőkondenzátora lett testzárlatos. Ezt már nem javítottam.(A magnetron fűtése kb 40 V 1 A lehetett, a nagyfesz kb 2500 V. A mikrohullám elindulásához két biztonsági mikrokapcsolónak is zártnak kellett lennie.)
mezis
-
fenergie84
addikt
válasz atesss #12707 üzenetére
Szia!
De satás a jelenlegi vinyó is (ebbe lesz: FS Amilo Pi2540). Viszont nem akarom kivenni, mert kell a tárhely is. Az SSD egy Mini PCI-e to Sata kártyán keresztül kapcsolódna a géppel.
Remélhetőleg működik is majd...Mod: a linkelt megoldáshoz képest én az USB-ről fogom meghajtani az SSD-t (táp ügyileg), tehát nem lesz drasztikus ráforrasztás és egyebek, ha meg működik akkor meg megy a Logout-ra...
[ Szerkesztve ]
-
fenergie84
addikt
válasz atesss #12709 üzenetére
Én egy ilyet vettem Kingston 30 gb SSD...win7-nek bőven elég, ha kiveszem a tokozásból, akkor épp elfér a Mini PCI-e feletti helyen, a wifi adapter felett...
Maga a Mini PCI-e to Sata kártya meg az e-bay-ről lett megrendelve, míg ideér 690 Ft lesz... -
fenergie84
addikt
válasz atesss #12711 üzenetére
Ekkora méretben csak 30gb-os van...a 64gb már nagyobb, annak helyett találni nehéz lenne, de nem lehetetlen.
Az a baj, h más lehetőség, a bővítésre szerintem nincs, mivel pluszban sata adat csatlakozó nincs...a meglévőket eszközöket meg nem szeretném nélkülözni.
Ahogy olvasgattam külföldi fórumokon, maga a Mini PCI-e kártya nem igényel drivert, tehát, ha bios támogatja (remélhetőleg), akkor lehet róla bootolni.
Az SSD-t itt vettem az apróban 10e+posta (10,5e-ért), a kártya 690Ft...szóval, ha működik egy igen jó ár/érték arányú upgrade lesz.
Maga az SSD nem egy erősen belépőszint, tehát csodát nem kell elvárnom tőle, főleg úgy, h a mostani asztali gépemben használt 64gb előtt egy ilyen kicsi volt a gépben, de sokat dobott így is rajta.
Egyébként ezt hozza az asztaliban: [link] -
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #12747 üzenetére
Nem a kevés forrasztóón a probléma - valószínű - hanem a forrasztások minősége. Ha melegednek az alkatrészek, az a komponensek lábáin további oxidálásához vezet és ez megy láncreakcióban. Erre utalnak a barnulások. Gondolom a baj továbbra is a CRT nyakán található kis NYÁK-ban rejtőzik. Újra kell forrasztgatni, nem a sok ón a fontos, hanem inkább a gyanta jelenléte, ami tisztítja a felületeket, És arra kell figyelni, hogy a forrasztás szépen végigfusson, "nedvesítse" a lábakat.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #13180 üzenetére
Egyesek szerint: The output of the inverter is an AC voltage values from 1200 to 4000 volts.
Egyszóval a 40kV "kissé" túlzás. Arról nem is beszélve, hogy milyen vastag szigetelésű kábel kellene ezt a feszültséget szállítani és mennyire kellene elszigetelni az invertert a környezetétől.
Gondolom, hogy a noti-kijelző hiba azt jelentheti, hogy semmi fénye nincs a panelnek, de egy bizonyos szögből azért sejthető, hogy minden ott van a képernyőn, csak a háttérfény hiányzik.
Egyetlen ilyen játszmában volt részem (IBM ThinkPad), amit megnyertem. A kiszerelt inverterrel beállítottam egy mobiltelefon szervízbe haverhoz, aki újraforrasztotta az egészet. Újjászületett.
Ami a 3 év élettertamot illeti, arról csak annyit, hogy nem ártana néha azt a zónát tisztítgatni, mert a magasfeszültség azért vonzza oda a koszt, ami idővel átütésekhet vezet.Szalagkábelt nem nagyon lehet a panelhez forrasztani, itt valami hanta ténye áll fenn.
[ Szerkesztve ]
-
őstag
válasz atesss #13184 üzenetére
Hali
A kijelzők oldható csatlakozókkal csatlakoznak az őket vezérlő elektronikához.Viszont a kijelzőkön is látható egy panel(amire csatlakozik a vezérlő elektronika) és annak viszont a szalag kábele ragasztva van a kijelzőre.Ha esetleg az ilyen ragasztásnál történik valami akkor szoktak kialakulni a pixel csíkok.(sajnos ez is javíthatatlan)
A 4kV-ot is sokallom.Az inverterek kistrafójára szoktak kötni néhány pF-os kondit és azok szoktak 2-3kV-osak lenni(asztali LCD monitoroknál)Üdv:Attila
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #13357 üzenetére
Nem az égő a hibás, hanem a hálózati kábelezés. Lekapcsolva a fázis nem szabad eljusson az égőig, mert megszakítja a kapcsoló. Ha fordítva van kábelezve és a fázis megy az égőhöz a és a nullát szakítja meg a kapcsoló, akkor jelentkezik ez a dolog. Leellenőrizheted fázisceruzával, lekapcsolva is fogsz fázist találni a foglalatban. Vannak égők, amik erre érzékenyebbek.
-
őstag
válasz atesss #13459 üzenetére
Hali
Nem hinném,hogy túlzott előnyt jelentene a gyártástechnológiai előny ha a kapacitás lényegesen kisebb.A dátumot figyeld az új aksin mert ha már 1 éve a boltba van töltetlenül akkor már rég rossz.
1x kaptam egy Mp3 lejátszót rossz aksival(se hol nem kaptak bele és ki akarták dobni) mivel nem a mütyűrök közül volt így kapott egy Nokia telefon aksit és a mai napig működik kb 2 év óta...[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
-
őstag
-
PHM
addikt
válasz atesss #13461 üzenetére
Mi az eredeti akku pontos mérete?
Csak mert tényleg érdemes lenne kipróbálni bele valamelyik telefon akkut.
Ezek többnyire Li-ion akkuk, saját töltő-kisütő elektronikával.
A használtak ugyan már nem biztos, hogy tudják a ráírt értréket,
de a 240 mAh-t bőven túlteljesítik.
Nekem is van pár, ha gondolod, feláldozok egyet a cél érdekében.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
-
atesss
addikt
válasz atesss #13538 üzenetére
Megvettem az akksit, sajnos csak a sejtett 250mAh-s volt, ami belefért méretben.
Nem volt drága, 800 ft.
Viszont mint kiderült nincs rajta védelmi elektronika.
Átrakhatom a gyári (700mAh-s) akksiból ? (A boltos ezt mondta.)
Mivel ez ugye a 700mAh-sra van méretezve, pl. max. áramban, ami azért nem mindegy, közel 3x az eltérés kapacitásban. -
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #13548 üzenetére
Okosabbak ezt írják a neten:
Safety circuits inside a Li-Ion battery pack
Inside a Li-Ion pack there is always a safety circuit that consists of four main sections:
1. The controller IC that monitors each cell (or parallel cells) voltage and prevents the cells to overcharge or overdischarge controlling accordingly the cutoff switches. Also the voltage across the switches is monitors in order to prevent over current.
2. The control switches that usually comprises FET structures that cutoff the charge or discharge depending on the control signals of the controller IC.
3. The temperature fuse that cutoff the current if the control switches experience abnormal heating. This fuse is not recoverable.
4. The thermistor (usually PTC) that measure the battery temperature inside the pack. It's terminals are connected to the charger so it can sense the temperature of the pack and control the charge current until the battery it's full charged.A typical structure of Li-Ion battery pack (block diagramm)
Battery packs made from Li-Ion cells always have protective circuits and PTC elements to monitor battery status any time. Never remove this circuitry as this will cause ignition.
Ami veszélyt látok az egy esetleges nagyobb töltőáram, ami túlhevítheti az akkut. Én elvégeznék egy teljes monitorizálással egy töltést: mérném a töltőáramot, tapogatnám az akkut, hogy melegszik-e. Az elektronika elméletileg le kellene vágja a töltést melegedéskor. A kérdés a 3. pont, annak a bizonyos termikus biztosítéknak a viselkedése, ha van benne olyan. A táplált kütyü véleményem szerint nincs veszélynek kitéve egy ilyen próba alatt.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #13550 üzenetére
Nem kellene a feszültséget is mérni közben ?
Jó lenne. De van egy olyan, hogy amikor meléri a nominális (töltött) állapotát kezd melegedni. Ez már így is egy információ.
...van egy olyan multimétere, amivel lehet mérni hőmérsékletet is...
Nem bízok az ilyenekben. Nem olyan a mérőfej, ami a teljes felületén érintkezzen a mérendő tárggyal, ezért csal. Mindig kevesebbet mér. Szerintem a tapogatás is megteszi. 60 fok körül már kezd nagyon meleg lenni az ujjadnak és azt is észreveszed ha túl gyorsan melegszik. Jobb látni az áramot. Nem tudom ez a típus milyen gyorsan tölthető, nekem akkor lenne gyanús, ha egy 250 mAh-s akkut (mondjuk) 150 mA fölött töltene.
-
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #13581 üzenetére
Nincs ilyen első/formázó töltés. Első alkalommal is csak meg kell tölteni. Ezt lehet társítani azért feszültségméréssel. Szégyellem, de nem tudom, hogy a polcról levett vadiúj Li-ion akkuban van-e töltés.
A túláramon kívül más gond nem lehet azzal, ha a gyári (700mAh)-s védelmi elektronikát rakom be a 250mAh-s akksihoz ?
Pl. valami lekapcsolná állandóan a töltést (persze most nem a hővédelemre gondolok), vagy sokkal lassabban töltene, vagy valami egyéb gond.Itt nem tudok biztosat mondani. Elképzelhetü, hogy akkutól függően van méretezve az elektronikában áramkorlátozás. Ez a nagyobb értéknél valószínű magasabbra van állítva. Ugyanakkor az is fontos, hogy a töltő mekkora áramot képes leadni. Azért tartom hasznosnal az első töltést monitorizálni.
Új hozzászólás Aktív témák
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -70% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Csak csere
- DJI Phantom 4 drón