- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- 5.1, 7.1 és gamer fejhallgatók
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
Hirdetés
-
Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Kicsit később indul a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése
gp A pontos dátumot a következő hétfői napon jelentik meg a készítők.
-
PROHARDVER!
Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Degeczi
nagyúr
válasz rumos14 #4860 üzenetére
a G1 februárban 14-45-el 100e-ért is kapható volt: annyiért azonnal megvettem volna, ha tud akár AF nélküli, monó videót, mert egyébként szimpatikus váz a roppant jól használható EVF-el (kültérben, pláne nyáron, nem akarok TFT-vel kínlódni. A D90 videója számomra ezért esik ki, azon tényleg nagyon nehéz kültérben fókuszálni)
a GF1 nekem ezért nem vonzó (ráadásul 200e fölött van a 14-45-el...)
-
Degeczi
nagyúr
Gondolj bele: a DSLR-ek AF rendszere azon alapul, h a tükör mögött egy apró segédtükör eltéríti a beeső fényt a külön AF érzékelőkre - LiveView módban (ill. videóban, ami tulképp egy olyan LV, amit közben rögzít is) értelemszerűen ez kiesik, hiszen a tükör föl van csapva, az AF érzékelők nem kapnak semmit
Vagyis nem marad más, mint a fő érzékelő jele alapján megpróbálni élesíteni, kompaktokhoz hasonló módszerrel, azaz a kontrasztmaximum keresésével - ez azonban azzal is jár, h a kamerának fogalma sincsen éppen mi helyzet, nem tudja, h jó-e a fókusz (a normál DSLR AF érzékelők ezt azonnal tudják, ezért is gyors rendszer), csak akkor, ha elkezdi tekerni a fókuszt vmelyik irányba, majd ha romlást tapasztal, gyorsan rükvervcbe kapcsol, vissza a korábbi maximumra...
Ez viszont a DSLR-ek kis mélységélességű képén ronda hatást keltene videó közben, és persze méginkább reménytelen feladat, mint állóképek esetén (hiszen videón gyakran mozog a célpont. Akkor viszont már az sem biztos, h a korábbi maximum jó helyzet lesz-e, mire oda visszateker...)
Ezért itt a Sony-k ügyes LV megoldása sem segít, ami azon alapul, h a keresőben van egy második érzékelő, aminek köszönhetően a tükröt nem kell fölcsapni, mégis működőképes marad a normál AF rendszer LV közben
Ilyenkor azonban persze nem a fő érzékelő dolgozik, hanem az a pici másodlagos a keresőben - márpedig pont attól szép a DSLR videó, h nagy érzékelő rögzíti, ezért ott ez nem segítségHa fontos a jó videó közbeni AF, az a Panasonic GH1-re + 14-140-es obira szűkíti a kört, mert azokat erre hegyezték ki - viszont sajnos nagyon drágán
[ Szerkesztve ]
-
Degeczi
nagyúr
válasz Slowman #4891 üzenetére
a régi, manuális tükrös gépek keresője kategóriákkal volt nagyobb és világosabb, mint most a crop-os vázak közt a jobb példányok, és teljesen általános volt a törőékes mattüveg, amivel gyorsan, könnyen élesre lehetett állítani
(pláne mert az akkori obik is támogatták ezt a finom állítási lehetőséggel - hiszen muszáj volt nekik, más lehetőség híján. Egy mai, AF-es obi viszont a gyors AF-re van kihegyezve, rövid elmozdulás alatt is nagyot állít, azokon ez is nehezíti a finom kézi beállítást. Szokták szidni az Olympus féle rendszert, h ott nincs közvetlen mechanikai kapcsolat az élességállító gyűrű és a fókusztagok között - de cserébe tetszőlegesen hangolt reagálású lehet..),
ráadásul a képeket többnyire csak 10x15-ben néztük, ami elég kis nagyítás volt, fedte az apróbb pontatlanságokat (rengeteg akkori, teljesen elfogadható képre ma 100% nézetben már fintorogna az ember, h lehetne pontosabb is...) -
Degeczi
nagyúr
nem szükségszerűen
kapsz 16 G kártyát is, de az már többnyire ésszerűtlenül nagy, túl sok kép mehet a levesbe ha netán tönkremegy vagy akár csak logikailag sérülha mondjuk nyaralásra nagyon sok hely kell, akkor emiatt jobb választás több kisebb kártya (2, 4 vagy 8 G)
a biztonság miatt mindenképpen jónevű legyen (pl. Sandisk Ultra II nagyon bevált típus) és hivatalos forgalmazótól, mert egyébként sok a hamis példány
-
Degeczi
nagyúr
automatikusan SDHC, a sima SD-nél 2G a gyakorlati határ
(ugyan létezett pár típus 4G-val, de rossz kompatibilitással, el is tűntek)igen
normál AA akkut csak olyan eszközbe érdemes venni, amit rendszeresen használsz, és pár hetente úgyis töltened kellegy profi számára ilyen a kamera is - otthoni használatban azonban sokan csak hétvégeken vesszük elő a gépet, így ott (és pláne egy még ritkábban használt külső vakunál) zavaró a normál akkuk magas önkisülése, ami miatt használat nélkül is lemerülnek
az Eneloop jellegű akkuk ezt küszöbölik ki, azoknál elhanyagolható az önkisülés
-
Degeczi
nagyúr
nyaralásokra én is mindig viszek kompaktot a DSLR mellett
így egyrészt ott lehet vmelyik gyereknél, és olyan képek is készülhetnek, amit én nem is csinálnék, másrészt oda is elvihető ahol egy DSLR útban van, ill. hülyén néz ki, kirí a környezetből (pl. étterem), de pár ezerért lehet vízhatlan zacsi is szerezhető kompakthoz, míg DSLR-hez csak méregdrága búvártok, ami ilyen célra nem éri meg
-
Degeczi
nagyúr
attól függ, mit fotózol:
ha mozdulatlan tárgyakat, épületeket, akkor persze jól jöhet a stabilizátor
ha azonban mozgást, legyen az szaladgáló gyerek, vagy jármű, akkor túrót nem ér...
nekem emiatt egyáltalán nem szempont, így bármikor volt stabos obim idővel mindig eladtam, mert egyszerűen nem kellett - akkor meg minek, ha egy olcsóbb is megteszi (adott esetben jobb minőségben is, pl. 18-135 a 18-200 helyett)
-
Degeczi
nagyúr
ennek nem sok köze van ahhoz, h fix vagy zoom az obi, sőt: míg ha egy hobbifotós lemarad egy képről, hát na bumm, így járt, egy profi riporter viszont nem engedheti meg ugyanezt, ezért ritka, h eseményen (ahol nem garantáltan tud mozogni, és egy adott helyről kell végigfotóznia az egészet) fixet használna
stúdióban ugyanakkor persze teljesen jó megoldás a fix - de hobby célra is, ha olyan a téma
mindenesetre korábban nem a fixekről, hanem a stabilizátor szükségességéről volt szó
azt pedig könnyen eldöntheted -
Degeczi
nagyúr
ha belegondolsz, teljesen természetes jelenségről van szó...
minden bekalibrálásnak van pontossága, tűréshatára, és ha ezen belül is van a kamera AF rendszer meg maga az obi is, attól még lehet, h a két hiba összeadódik, és már elfogadhatatlan lesz...
tehát mondjuk a váz a tűrésmező elején van, picit előre állít, de még nem mondható hibásnak, nem "frontos" - viszon egy olyan obival, ami a tűrésnek szintén ezen a végén van, már jól láthatóan hibás lehet!
(de ugyanez az obi egy másik vázon jó lehet, és persze ugyanez a váz másik obival is tökéletes lehet: egyik sem rossz, csak a kombináció szerencsétlen)tovább bonyolítja, h ezek a pontatlanságok nem feltétlenül fix eltolásként jelennek meg: lehetséges, h csak a zoomtartomány elején vagy csak a végén, de még a tárgytávolságtól is függhet
ezért nem ér szinte semmit a papírlapra nyomtatott tesztábrák vizsgálata: az csak a közelre fókuszálást tudja vizsgálni,
és ezért nem sokat segít az sem, ha a vázban egyetlen fix eltolással finomhangolható az AF rendszeraz új Oly-k már nagyon jók ebből a szempontból: külön korrekciót lehet megadni egy obi zoomtartományának elejére és a végére, ráadásul az összes AF pontra külön-külön (mondjuk emiatt nem is lehet kis munka belőni, de legalább házilag megoldható)
emiatt tényleg sokkal tisztább megoldás leadni szakszervízbe a cuccot, ahol az obit hozzá tudják kalibrálni a vázhoz, hasonló módszerrel (általában ott is külön tudják korrigálni a zoomtartomány elejét és a végét)
-
Degeczi
nagyúr
a Nikonnál pl. csak a félprofi kategóriánál (D200, D300) kezdődik a fémváz (vigyázat: minden fényképezőgépben van a tükörakna környékén egy fém keret, amit szintén lehet egyfajta "váz"-nak hívni - de ennek semmi köze ahhoz, amikor egy kitinpáncélhoz hasonló fémváza van az egész kamerának. Az nincsen a D80/D90-ben sem, azok is műanyagok), de ezt érzetre meg nem mondanád: masszív az egész, nem nyeglik semerre, tartós
ugyanakkor a legkisebb Nikont kézbevéve is jól érezhető a különbség a Canon hasonló belépőmodelljeihez képest: utóbbiak sokkal kevésbé tűnnek masszívnak - nem valószínű, h hasonló lenne az anyagválasztásuk
-
Degeczi
nagyúr
persze!
ha csak simán lerakod, semmi nem fogja meg, könnyen berezeg...
egy gyakorlatilag mozgó alaktrész nélküli kompaktnál ez működhetett, egy DSLR-t (ahol a tükröt először gyorsan föl kell csapni) azonban muszáj lecsavarozni, rögzíteni - állvány kell, vagy olyan záridő, amin már nem mozdul be -
Degeczi
nagyúr
ilyen "új" Oly pl. 620 vagy az E30, amik lehetővé teszik az AF finomhangolását
az 520 még nemazt nem gondolod magad sem komolyan, h ha garanciális problémát vethetne föl egy ilyen beállítás, akkor a gyártó bele tenné az adott modellbe?!
egyszerűen csak amikor az AF rendszer a célpozícióra beállást végzi, a menüben beállított értékkel kevesebb vagy épp több lépésnyi távolságra utasítja az optikát, így korrigál
ennek max. annyi veszélye van, h nagyon elállítva esetleg nem lehet majd végtelenbe fókuszálni, vagy épp fordítva, a minimális tárgytávolság nő meg - de mivel egy egyszerű szoftveres beállítás a menüben, bármikor megváltoztatható, kikapcsolható...
-
Degeczi
nagyúr
az
kérj egy mostanában készült képet tőle, h megnézhesd benne az expószámlálót, és ez a kép célszerűen a garpapírról készüljön, h vajon amikor vette, épp mit adott hozzá az edigital ("több, mint egy éve" írja, és akkoriban előfordult, h hivatalos Nikon garanciával adták, ami 2 éves, így még jópár hónapig érvényes lehet. Ha azonban a szokásos, "szürkeforgalmazású" Edigital, akkor már lejárt) -
Degeczi
nagyúr
válasz rumos14 #5175 üzenetére
ja, az árat nem néztem (mondjuk nem is vagyok képben ezeknél a modelleknél...), de jogosnak tűnik amit írsz
(pláne, h egy gyors guglizással mindjárt könnyen találni lényegesen kedvezőbb ajánlatot D40-ből is)
mindenesetre elkapkodni semmiképp nem célszerű, itt a vevő van sokkal előnyösebb helyzetben
(ráadásul pláne így, Karácsony után várható több példány megjelenése, ha vkinek pl. egy nagyobb modellt tojt a jézuska)
-
Degeczi
nagyúr
D70-el szerzett tapasztalatok alapján nehezen tudom elhinni:
abban ugyanaz a szenzor volt, ugyanúgy tisztítás nélkül - és bőven elég volt nagyjából évszakonként egyszer-egyszer belefújjak egy körtepumpával (egyébként a Nikon szervízben ingyen lecsutakolják garanciaidő után is, ha hivatalos beszerzésű a kamera...) -
Degeczi
nagyúr
szerintem inkább D40 tulajokat kérdezz meg mennyire kell a koszolódástól félni - de ilyen alaptalan feltételezgetésnek nem sok értelme...
(az expósorozat szintén roppant érdekes dolog ami tudáslistára föl lehet rakni, ki lehet pipálni - aztán az életben nem használni normál körülmények között... D70-emen volt, egyszer kipróbáltam rajta, aztán soha többet: minek? Kompakton tényleg fontos volt, DSLR-en semmi szükség rá szokásos képekhez. Egyedül HDR-hez lehetne hasznos, de ott sem létfeltétel, M módban könnyen helyettesíthető)
-
Degeczi
nagyúr
ez az egyik legfurább tévhit, h a "RAW-hoz sok idő kell"!
akkor kell foglalkozni velük, ha bármi oknál fogva egyenként akarsz állítgatni rajtuk - azonban ha ez a helyzet, sokkal gyorsabban és egyszerűbben megvagy, mintha JPG-eken kellene ugyanezt elvégezni!
(elég csak egy fehéregyensúly javításra gondolni, ami JPG esetén rémálom szintű, RAW-ban pedig az összes ott készült képre megadod ugyanazt a Kelvin értéket, és kész...)ha viszont nem szükséges hozzányúlni a képekhez, ott a kötegelt feldolgozás, a gépet magára lehet hagyni, majd pár perc múlva már ott is a teljes sorozat készen, JPG-ekben, ennyi...
(viszont egyrészt jobb minőségben mint azt a kamera előállította volna, másrészt ott a lehetőség a korrigálásra, ha vmelyik képpel mégis gond lenne)ha egyszer megismeri vki mire van lehetőség RAW-ban, és mennyire kényelmesen, többet még a nyaralási képeknél sem tér vissza a kamera-JPG-hez
-
Degeczi
nagyúr
a lehetőség mindenesetre ott van: ha egy kijelzőt ki lehet hajtani és el lehet forgatni, érthetően jelentősen nő az esély akontakhibára
annak idején pl. az Olympus csúcskompaktja volt (magnéziumötvözet ház, elképesztően jó optika) a 8080, amin ugyan csak síkjából kibillenteni lehetett a TFT-t, kifordítani nem - mégis igen sok példánynál fordult elő kontakthiba
a kihajthatót persze valóban lehet alaphelyzetében használni, a gyengébb ergonómia azonban szembetöltő: a mozdítható kijelző mellett nem lehetnek gombok, így vagy kevesebb kerül a vázra, vagy kisebb helyre zsúfolódnak azok össze
szóval vannak előnyök/hátrányok: kinek mi a fontosabb - nincs ökölszabály, aranyút, hiszen nem ugyanarra, nem ugyanúgy használjuk a kamerákat
-
Degeczi
nagyúr
ez nyilván gyártótól is függ: a Nikonnál pl. "csak az kéne, amit a kamera is csinált volna" konvertálásra az ingyenes Nikon View NX is használható kötegelten, komolyabb munkákhoz pedig a Capture NX,
de ha egy gyártó netán egyszerű, csak egyenkénti földolgozásra alkalmas programot készítene, az említett Lightroom valóban talán a legjobb, legkényelmesebb kötegelt módszert használja,
így megoldás mindig van -
Degeczi
nagyúr
itt mondjuk annyira nem számít a kihajtható kijelző, hiszen a fal a túloldalon van, vagyis egy fix TFT is látható az ágy rácsain át
képszerkesztő programokban az "unsharp mask" nevű funkcióval tudod keményíteni a képet, ami egy lokális kontrasztnövelés, és olyan hatása van, mintha "élesebb" lenne a kép (valójában persze nem, és a bemozdult részekkel, mint itt a kéz, az sem tud mit kezdeni)
egyébként az élesség a szemen jó, az AF szépen beállt
-
Degeczi
nagyúr
ilyen hosszú expó alatt nemigen, mert a legkisebb rezdülése is látható bemozdulást okoz
(itt a hátrébb lévő kéz ilyen, mert az egyébként benne lenne a mélységélesség tartományában, mégis mosottas)bármi, ami hozzáférhető
amíg csak ilyesmi érdekel, és feltehetően az egyszerű kezelés, azt mondom nem érdemes nagyágyút (mint pl. Photoshop) fölhajtani, inkább vmi jogtiszta, ingyenes megoldást választanimivel a sok képhez egyébként is célszerű egy olyan nézegető program, amivel idő sorrendben könnyű megtalálni vmit (vagy pl. weben megosztani), mindenképpen érdemes a Picasa-t fölrakni
abban benne vannak a leggyakrabban használt képszerkesztő funkciók is, pár kattintással sokat lehet javítani vele -
Degeczi
nagyúr
Szabály egyébként nincs, de mindenekelőtt szét kell választani a dolgot!
Hol a hibás képpont:
- a TFT (vagy EVF)
- vagy az érzékelőnelőbbi kellemetlen lehet használat közben, de egyébként a képekre persze semmi kihatása
mindenesetre ha új gép, érdemes megpróbálni visszavinni, mégiscsak tökéletes legyen már
önmagában cserére nem adna okot (pont mert használható marad ettől), de a legtöbb neves helyen valszeg kicserélik ha 3 napon belül történt a hiba fölismeréseennél később nem valószínű, és a garanciális javításnak is kicsi az esélye egyetlen hiba miatt, mert az csak kijelző cserével történhetne, ami nem egyszerű/olcsó művelet
több hibás pont esetén már nyilván megteszik, de ez már gyártótól függ, hol a határ
az érzékelő pixelhibája viszont teljesen más téma!
nagy érzékenységnél és/vagy hosszú expónál természetes jelenség a hotpixelek előfordulása, épp ezért van minden kamerában ezt kiszűrő funkció hosszú expókhozprobléma akkor van, ha már normál (mondjuk kézből is megtartható) záridők mellett is jelentkezik, ekkor érdemes szervízbe vinni
csere azonban 99.9%, h nem fog történni, mert minden érzékelőn vannak hibás pixelek, így azzal sem lennének előrébb - hanem egyszerűen kimappelik a hibás képpontot, a kamera nem fogja figyelembe venni az onnan érkező adatot, hanem a környezetéből interpolálja majd ki
ezt pár perces művelet, így a márkaszervizben valszeg megvárható
-
Degeczi
nagyúr
válasz Mákosmetélt #5291 üzenetére
régebben volt szempont, h az Oly kitobik jobbak az átlagnál
de ma már a Nikonok vagy Canonok sem rosszakugyanakkor ha tényleg fontos a magas érzékenység, a Nikon D60/3000 sem éppen bajnok a témában, mert még a régi, 10 Mp-es érzékelőt használják, aminek nem ez az erőssége
a D5000 az, ami már az új CMOS érzékelőt használja, kb. 1 FÉ előnnyel nagy érzékenységen
-
-
Degeczi
nagyúr
nem látszanak - mert már a gyárban kimappelik őket...
a szervizben is csak ezt a hibatáblázatot egészítik ki az azóta keletkezettekkelaz, h látszódik-e, a környezettől is erősen függ
ekkora méretben többnyire részletgazdag képet nyomtatsz, azon pedig általában nem föltűnő, csak homogén, sötétebb felületen
de tényleg gyorsan elintézhető dolog, és még a szervizelés előtt, otthon is könnyen javíthatóak a képek (mert ismét: általában csak kevés képen föltűnő, így az egyedi, kézi eltüntetés sem gond - bár egyébként automatizált megoldások is léteznek)
-
Degeczi
nagyúr
gondolom Oly, mert már a régi Olympus csúcskompaktomon is volt ilyen funkció
végülis egyszerű: zárnyitás nélkül lő egy hosszú képet, és ami azon nem fekete-közeli, az bekerülhet a hibatáblázatba
az enyém egyébként elég óvatos volt, nem mindent számított annak (valszeg pont azért, mert kompakt volt, ahol folyamatosan dolgozott, melegedett a CCD, és nem akart túl sok pontot hibásnak tekinteni. Egy DSLR-en már feltehetően egyszerűbb a helyzet)
mindenképpen szép gesztus tőlük - azzal együtt, h az esetek nagyrészében alaposan fölfújt problémáról van szó (gyakran olyan képekre panaszkodnak, amik sok mp-es expók és fölöslegesen magas érzékenységűek is egyszerre - amikor is természetes jelenség a hotpixelesedés)
a gyakorlatban ritka a komoly gond, amikor tényleg zavaró hibáról lenne szó - és akkor is egyszerű, gyors a megoldás
emiatt nem érdemes aggódni
-
Degeczi
nagyúr
válasz rumos14 #5317 üzenetére
normál esetben így van, hiszen magad választod meg milyen mélységélességet szeretnél, így 99%-ban tényleg az A mód jön be
ugyanakkor gyorsan változó helyzetben, nem szikrázó napfényben egy hosszabb obival aranyat érhet egy "okos P mód" is, ami figyelembe veszi a zoomobi aktuális gyújtótávolságát is, és ennek megfelelő zársebességet választ: amikor a tele tartományban jársz, ügyel rá, h ne mozduljon be a kép, nagylátó felé eltekerve már bátrabban választ hosszabb időt/szűkebb rekeszt
másrészt nyaraláson szívtam már azzal, h egy portré jellegű kép miatt tág rekeszt választottam - amit aztán úgy felejtettem a későbbi képeknél is, ahol már nem volt szerencsés ugyanaz...
(ez nyilván egyedi hülyeség, de amikor nem a fotózás a fő téma, másra is kell figyelni, velem legalábbis könnyen megesik)
a P ugyanitt azért jó, mert ha azt eltekerem tágabb rekesz felé, az csak ideiglenes beavatkozás, a következő bekapcsolásnál visszaáll alaphelyzetbe -
-
Degeczi
nagyúr
igen, kompakton fölötte általában már romlik az élesség...
5.6-on még persze nem tényező, nyugodtan használható, de f/8-on már valszeg észrevehetően, ezért is vannak többnyire ennyire korlátozva (bár mindez a fölbontástól és érzékelőmérettől is függhet: egy 6 Mp alatti modellnél talán még nem észrevehető ott sem, míg egy ésszerűtlenül nagy fölbontásúnál már igen)
-
Degeczi
nagyúr
válasz rumos14 #5330 üzenetére
sajnos nem tipikus, h "auto ISO"-ban figyelembe vegyék a gyújtótávolságot
Nikonok pl. nem foglalkoznak vele, csak egy általad megadott fix zárlimitet figyelnek, mondjuk 1/500-at, és olyan érzékenységet állítanak be, h ez az érték meglegyenez arra persze jó, ha a célpont bemozdulását kell elkerülni, de kézremegés ellen nem igazán, mert a tele vég miatt beállított limit fölöslegesen nagy a zoom rövidebbik felén
-
-
Degeczi
nagyúr
válasz Mákosmetélt #5344 üzenetére
hosszabb (több perces) éjszakai képnél erre minden váznál rákényszerülsz, ez az érzékelők természetes velejárója
különbség abban van, h sok típussal a relatív rövidebb éjszakai képeknél (mondjuk 30 mp alatt) még el lehet boldogulni enélkül is, másoknál viszont már ott is érdemes ezt a 2. expós hotpixelszűrést használni
-
Degeczi
nagyúr
válasz t_a_m_a_s #5376 üzenetére
a 35 ellenpélda: a régi, drága motor nélküli változathoz képest az új AF-S 35/1.8 kb. a felébe kerül...
az 50 nem túl szerencsés látószög DX vázon, inkább a 85/1.8-at hoznám példának, annak nincsen motoros párja (bár itt az új makró változat, ami szintén nagyon jónak ígérkezik, csak a fényereje gyengébb)
-
Degeczi
nagyúr
válasz rumos14 #5383 üzenetére
nekem nem jött be, mert teljes alak nálam már nem fér rá beltérben, fej-portréra pedig nem ideális
elvesztegetni ugyan nem fogom (még filmes korszakból maradt), elfér, de ha nem lenne, egy percig sem sírnék utánaaz 50 mm elterjedtsége abból adódik, h bármelyik márkáról is legyen szó
- filmes idők miatt sok van belőle
- olcsó
- kiforrott konstrukció, jó minőségűde cropos vázon a 30-35 mm sokkal jobban használható (hiszen az felel meg a filmes normál látószögnek, ami miatt az 50 annyire elterjedt régen), ezért lett a Nikon 35/1.8 annyira népszerű (pláne mert még az ára is teljesen rendben van, nem csak a minősége), fej-portréhoz pedig a 85
-
Degeczi
nagyúr
is
ugyanakkor az expózíció másik tényezője a zársebesség: ha az hosszabbra veszed, szintén világosodik a kép, illetve ha a rekeszt ugyan tágabbra veszed, a zársebességet viszont rövidebbre (pl. mert egyszerűen csak a P módot tolod el), akkor semmit nem változik az expozíció, a kép ugyanolyan világos/sötét marad, csak a mélységélesség lesz eltérő
a harmadik összetevő pedig az érzékenység, így ha nagyon tágra már nem akarod venni a rekeszt (mert nem csak a mélységélesség csökken, de a legtöbb obi nem is ad annyira éles képet teljesen nyitva), a zársebeséget pedig a bemozdulás veszélye miatt nem veheted hosszabbra, akkor csak az érzékenység emelése marad
egyébként az előbbiek miatt lehet értelme egy fényerős, mondjuk f/2.8-tól induló obinak akkor is, ha azt éppen f/4-en használod: így, lerekeszelve a legtöbb típus láthatóan élesebb képet ad, mint egy olyan obi, aminek ugyanott f/4 a maximális nyílása
-
Degeczi
nagyúr
válasz Szten Márs #5474 üzenetére
illetve elég gyakori az is, h ha teljesen nyitva még lágy képet is ad egy obi, már 1/3-2/3 lépéssel följebb is rengeteget javul, tehát pl. f/2.8 helyett f/3.2 vagy f/3.5-öt beállítva sokkal élesebb lesz
ez azonban csak a legtágabb rekesz környékére igaz, még följebb (mondjuk f/8 helyett f/9) már csak egészen apró különbséget okoz ugyanilyen apró változtatás, amit 100% nézetben sem igen lehet észrevenni
-
Degeczi
nagyúr
először nekem is tetszett ez a gyors ISO állítási lehetőség, de aztán hamar lekapcsoltam, mert rendszeresen akaratlanul is elállítottam vele
(képvisszanézéskor uis a tárcsákkal váltok a képek, ill. egy kép információs lapjai között, ami nagyon jó, mert sokkal gyorsabb így tekerni, mint az iránygombokkal egyenként lépegetni. Így viszont keveredett a tárcsák funkciója attól függően, h épp még a visszanézés él-e, vagy már/még a fénymérés aktív. Ezért inkább lemondtam az ilyen ISO állításról, hiszen az ISO gomb+tárcsa lenyomása sem túl nehéz, akár szemhez emelt keresővel is)
[ Szerkesztve ]
-
Degeczi
nagyúr
válasz kugyu21 #5507 üzenetére
nincs
egy helyszínen készült képeket össze tudsz hasonlítani, és 100%-ra nagyítva rá tudsz mutatni, h "aha, a legszélén ez kicsit élesebb mint a másik", de a valós életben készült képekről nem mondod meg exif nélkül, melyik obival készültek, nincs klasszis különbség köztük
amiért én végül eladtam a 16-85-öt, az a néha jelentkező nagyon ronda bokeh volt és az, h bár nagylátó-sarkokban még vmivel élesebb képet adott mint a 18-135, kb. 50 mm fölött fordult a helyzet, ott már ez lágyult
a VR nekem nem kellett, így végül az obi sem
Új hozzászólás Aktív témák
- War Thunder - MMO Combat Game
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Politika
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- 5.1, 7.1 és gamer fejhallgatók
- Arena Breakout: Infinite
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- ArchiCAD és Artlantis topik
- További aktív témák...
- DJI Osmo Mobile 6 gimbal 2023.11.05 vásárlás Alza garis
- Sony E 30 MM f3.5 (SEL30M35) (sn: 2023579) makróobjektív első és hátsó objektívsapka, napellenző
- 60x optikai zoom Lumix FZ72 (sn. WJ4KA001167) doboz, papír, objektívsapka, töltő, SD kártya, akku
- LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 MEGA O.I.S. (H-FS045200) (sn: XT9FA001401)
- Tamron 70-300 mm F4.5-6.3 Di III RXD (A047)
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest