Aktív témák

• #4 *Ropi* félisten

  2016-12-11 23:03:59 #4

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  *Ropi*

  félisten

  Tanácsok használt fényképezőgép váz / objektív / vaku vásárlásához:

  A fotótechnikában nem kell félni a használt termék vételétől, mert bár a DSLR-ekben a közhiedelemmel ellentétben nem csak a zárszerkezet számít kopó alkatrésznek hanem a tükörmechanika és még pár dolog (ha pl. egy 200.000 expós vázban zárat cserélnek, akkor attól a gép többi része még ugyanúgy 200.000 expónyira elhasznált állapotú marad: ezért nem véletlen, hogy a szerviz csak a cserélt alkatrészre és hibajelenségre vállal garanciát, mert a gép többi része ugyanúgy időzített bamba lehet), de egy, a vásárlás előtt szakszervizben átvizsgáltatott váz jó eséllyel csak pozitív meglepetést fog okozni. Az alábbi dolgokat ellenőrizzük:

  • Forrás: szürkeimportos-e vagy legális beszerzésű? A szürkékre vonatkozó bolti garancia minimum kétséges eredetű a gyári garanciával szemben.

  • Expószám: a Canon a termékszegmentáció jegyében négyféle, különböző expószámokra tesztelt zárakat alkalmaz: belépő szinten 50.000, középhaladónál 100.000, professzionális szinten 150.000, a zászlóshajó riportervázak pedig 300.000 expóra vannak tesztelve. Ez nem garantált expószámot jelent, hanem csak annyit, hogy ennyit illik elketyegniük, utána pedig minden expó ajándék (mindenesetre általános ökölszabály, hogy nagyobb fizikai igénybevétel - pl. extrém éghajlati körülmények vagy sok sorozatlövés - esetén hamarabb térdelnek le). Annyira nem szentírás, hogy a zárhibáiról elhíresült 40D-knél az egyik ismerősömé 2500-nál halt meg és mivel ez az expószám kicsit több, mint 1 év alatt lett beletekerve (pont túllépett a garanciaidőn), a szerviz visszadobta...Végül a Canon Europe-al történt levelezés után méltányossági okokból megcsinálták. A Canon DSLR-ekből csak elektronikusan (tehát az internetes expószámot kiolvasó oldalakra feltöltött jpeg képből nem, csak az 1-es sorozat korai darabjainál) olvasható ki az aktuális expószámuk (processzor verzió függvényében más és más programmal: DiG!C3-tól szinte az összessel, előző verziók esetén csak egy-egy megfelelővel), így a vásárláshoz mindenképpen érdemes magunkkal vinni egy Androidos telefont vagy laptopot. A gphoto2 portolva van Windowsra, MAC-re és Linuxra is, az EOSinfo és a Canon EOS Digital Info csak Windowson működnek (Az utóbbi letöltésével vigyázni kell, mert egyes verziói vírusosak!), Mac-re ott az EOS Inspector 2, Androidos telefonon (USB OTG kábellel) a DSLR Controller app használható. Ja és persze magán a képfényező gépen a Magic Lantern. Amikor indítod a programot, akkor kapcsold be a vázat is rá 1 másodpercre! A váz valamelyik kreatív módban legyen (tehát ne "M"-en, "P"-n vagy a zöld kockán)! Fontos tudni, hogy a videós vázaknak kétféle tükörfelcsapási számlálója van, amit külön-külön is ki tud olvasni a Magic Lantern. Van a rendes (fotós) és ami a videózást is számolja, a Live Viewhez rendelt (a LV expók duplán számítanak, mert van egyszer maga az expó meg még az LV tükörmozgása is). Ezért van az, hogy pl. videózásra használt 5D2-ket / 5D3-akat meglepően kevés valós (fotós) expószámmal találni a piacon - mert a nagyja videó módban készült LV-ben, amit a másik (nem annyira közismert) számláló számol. Érdemes tudni, hogy videó módban (olyankor nagyobb előfeszítést kap a szenzor a folyamatos sorkiolvasás miatt, így alapból sérülékenyebb) a szenzor degradációjából először csak a melegedés okozta megnövekedett képzaj látszik - aztán sok kicsi sok(k)ra megy alapon évek múltával -, ahogy egyre többet kap a szenzor már láthatóan csökken a dinamikája. Ahogy a direktben, a szenzorra fókuszált napfénytől gyorsabban, katalizálva zajlik a folyamat: találkoztam már olyan, 3 vagy 4 éves, több százezer expós 1Ds3 vázzal, amit a tulaja szeretett ellenfényben (jellemzően UWA üveggel, direkt napfényben) használni - utána érezhetően hamarabb telítésbe mentek pixelek a szenzornak a nap által többet ért területein. A pixelek öregedésével párhuzamosan az előttük lévő szűrők optikai tulajdonságai is megváltoznak, ezáltal a szenzor érzékelése is megváltozik. Ugyanezen az elven károsítja a szembejövő lézersugár is a szenzort, csak sokkal gyorsabban: videó módban pillanatok alatt felszántja a már korábban is említett folyamatos sorkiolvasás miatti megnövelt előfeszítés miatt. Ha beizzítottuk a megfelelő programot, ellenőrizzük, hogy az expószám a hirdetésben szereplővel nagyjából megegyezzen! Ha nagyon nem stimmel (20-30 expó különbség még belefér próbálgatás címén, de egy komplett esküvőre is elegendő +1000 expó már számottevő különbség), akkor más turpisságok is lehetnek a háttérben. Zárójelben írom, hogy az expószám egy erősen relatív mérce, mert névlegesen 50.000 expóra tesztelt belépő kategóriás vázakat láttunk már bőven 100.000 feletti, többször 200.000 feletti expószámmal is korrektül működni. A Canon eltávolította a 2015-től megjelent vázaiból az expószám publikus kiolvasásának lehetőségét, ezért ezeket jelenleg csak két program tudja kiolvasni: a shuttercount és az eosmsg.

  • A külseje: ha csak kopott / karcos egy váz az nem vészes, mert (főleg a felsőbb kategóriás, magnéziumötvözetből készülő vázak) sokat bírnak, de egy belépő váz műanyag szerkezete is strapabíróbb, mint elsőre gondolnánk. Ha viszont repedt / törött a borítás, az arra utal, hogy a gép már nagyobbat nyelt be az élettől, mint az belefér - ebben az esetben nem tudni, hogy milyen károk keletkeztek benne, így kizárólag egy pozitív eredménnyel záruló, a szakszerviz által végzett, tüzetes belső átvizsgálás és nagyon jó ár esetén érdemes elgondolkozni a megvételén. Ilyen esetre lehet javasolni az eladónak a Camera Kft. előtt való találkozást olyan megegyezéssel, hogy amennyiben olyan állapotban van az eszköz, mint leírta akkor Te fizeted a bevizsgálás költségét (ha jól emlékszem ez 2500 Ft), ha valami egyéb baja is van, akkor pedig az eladó. Ha ez nem tetszik neki, akkor gyaníthatóan vaj van a füle mögött.

  • A bajonett állapota: vizsgáljuk meg, hogy könnyen, akadás nélkül felmegy-e rá az objektív. A kiálló rugós érintkezők épsége és rugalmassága is lényeges!

  • Gumi részek állapota: idővel a szigetelő gumiborítás megnyúlhat. Ezek cseréje a szakszervizben súlyos ezresekbe fáj (csak így őrizhető meg az esetleges garancia folytonossága és a váz időjárás állósága - az 5D3 CF kártya ajtajának a gumi cseréje pl. 15.000 Ft a Camera Kft.-nél), ezért fokozottan figyeljünk rá!

  • Kereső, mattüveg, szenzor tisztasága: a garanciális vázak szenzorát a Camera Kft. ingyen tisztítja, de a keresőbe bejutó szennyeződések eltávolítása, valamint garanciaidőn túl a szenzoré már fizetős mutatvány. A szenzor tisztasága egy homogén, világos felületről (pl. az ég kékje), jól lerekeszelve készített képpel tesztelhető: rekeszprioritásos módban (Av), manuál fókusszal (a közelponthoz tekerve, a zoom állása nem számít), ha nincs homogén kék égbolt akkor az expókompenzációt feltekerjük +1-re és a fehér falról lövünk képeket F11, F16 és F22 rekeszértékeken. Ha a kosz a szenzoron (pontosabban az előtte lévő infraszűrőn) van, akkor a foltok mérete a rekesz növekedésével csökkenni fog.

  • Kijelző: Egyszínű felületet lefotózva kiderül, hogy van-e rajta hibás pixel. Amennyiben kihajtható, hajtsuk ki és tekergessük meg a végállásaiig, hogy kiderüljön: nem kontakt hibás-e a szalagkábel és rendesen pozícióba fordítja-e a képet (nem marad-e fejjel lefelé a kijelző elfordítása után).

  • Autófókusz pontosságának ellenőrzésre: vásárláshoz érdemes laptopot vinni, aminek a kijelzőjén nagyobb méretben ellenőrizhető a fókusz találati pontossága, mint a váz „egérmoziján”. A Canon DPP (Digital Photo Professional) CTRL + L megnyomására kijelzi az aktív AF ponto(ka)t, így láthatjuk, hogy valóban ott éles-e a kép, ahol kell.

  • Hotpixelek kiszűrése: hosszabb expozíciós időnél és magasabb környezeti hőmérsékletnél a szenzoron egyes pixelek beéghetnek. Pár pixel esetén nincs ezzel gond (mondhatni természetes: minden szenzoron van belőle, ráadásul a nyári melegben többszöröse a télinek), de mindenképpen feltűnő jelenség a képen. A szerviz is eltávolíthatja szoftveresen, vagy akár mi is a vázon belül. Ha viszont arányaiban túl sok van belőle, akkor gondoljuk át a készülék megvételét, mert esetleg egy video módban széthajtott szenzorral állunk szemben (ekkor már érdemes a dinamikacsökkenést is figyelni).

  Megkülönböztetjük még a banding noise / pattern noise / color cast jelenségeket, amikor a szenzor önmaga generálja a zajmintákat eléggé látványosan (ennek oka lehet a környezeti hőmérsékletnek - ebből adódóan magának a szenzornak -, vagy pedig a vázon belül egy, a szenzorhoz közel lévő alkatrész hőmérsékletének az emelkedése).

  • Vakupapucs és egyéb érintkezők: lehetőség szerint vigyünk magunkkal USB kábelt, rendszervakut és teszteljük, hogy minden külső perifériával rendben kommunikál-e a váz! Ellenőrizzük, hogy a csatlakozók nem lötyögnek vagy kontakt hibásak-e!

  • Gombok és tárcsák: nyomogassuk és tekergessük végig őket figyelve, hogy rendben működnek-e (különös tekintettel a kétfázisú exponáló gombra)! Legyen meg a határozott nyomáspontja a félállásánál, mert ha ez nincs meg, akkor akár véletlenül is elsüthetjük a gépet (a sok expótól megvetemednek a benne lévő hajszálvékony kontakt fémlemezek: olyankor időszerű a cseréje). Nekem pl. az egyik vázam „szerencsekerekébe” (a hátsó tárcsájába) került bele valahogy egy hajszál, és emiatt több lépést átugrott (a kitisztítása óta már jól működik).

  • Memóriakártya foglalat: a CF kártyák foglalatába érdemes belenézni vásárláskor: az ott található, 50 tű közül a szélsők könnyebben sérülhetnek, ha a kellőnél nagyobb erővel, vagy éppen nem merőlegesen nyomjuk be a kártyát. Nézz bele a kártyafoglalatba, hogy nem látsz-e elváltozást (elgörbült / benyomódott láb – de figyelj, mert a CF foglalat lábai alapból kiállnak a széleken és középen, hogy a 0 érintkezzen a leghamarabb), és ha indokolt, akkor vidd szervizbe!

  • Akkumulátor fiók: nézzünk bele, hogy milyen állapotban vannak az akku érintkezői (nincsenek-e elhajolva) és nincs-e belefolyt folyadék, netán korrózió nyoma! Nem minden vázban, de ha kivehető helyen van, akkor a fő akkumulátor mellett, egy kis fiókban található az RTC - Real Time Clock - gombeleme, ami az óra és a dátum megtartásáért felelős. Ha a névleges 3V alatt van a feszültsége (multiméterrel lehet kimérni), akkor cserélendő.

  • Papírok, doboz: ezek hiányában jogosan merülhet fel az emberben, hogy a váz esetleg illegális módon jutott a jelenlegi tulajdonosához. Ilyen estben ellenőrizzük a gép sorozatszámát az alábbi oldalakon: Regisztráld.hu, Index fórum, Lenstag, STF! Ha lopásgyanús, semmiképp ne vegyük meg - még ha jó áron is lenne - bárki örülne, ha akárhogyan is, de előkerülne az elveszettnek hitt felszerelése.

  Aztán nehogy véletlenül ilyet vegyetek: a szorgos kis Kínaiak másolóipara elkezdte lemásolni a 7D-t, aztán váratlan fordulattal MP3 lejátszót építettek bele, meg az objektívben lapul a hangszóró - elvileg 80 USD körül van az ára. Pontosan merőlegesen kell belenézni, hogy halld a zenét - tudod, ahogy a reklám is mondja: "Kedves rádiónéző gyerekek!"...

  Objektív vásárlásakor (illetve eladóként) érdemes ellenőrizni:

  Ha nem tudod, milyen objektívet szeretnél venni (de azt nagyon ), akkor...

  Vagy csak kattintgasd végig a Neked tetsző képeket és kapsz rá tippet!

  • A külseje: ha kopott / karcos a tubus az kétesélyes, mert a felsőbb kategóriás (L = Luxury), magnéziumötvözet házas objektívek) sokat bírnak, de egy 50/1.8 II plasztik-fantasztik, belépő szintű objektív műanyag szerkezete már attól is szétesik, ha 10 centiről a szőnyegre ejti az ember (csak éppen rossz szögben). Ha repedt / törött a borítás, az arra utal, hogy az optika már több pofont kapott az élettől (meg főképp a betontól), mint az belefér - ebben az esetben nem tudni, hogy milyen károk keletkeztek benne, így kizárólag egy pozitív eredménnyel záruló, a szakszerviz által végzett, tüzetes belső átvizsgálás és nagyon jó ár esetén érdemes elgondolkozni a megvételén. Ilyen esetre lehet javasolni az eladónak a Camera Kft. előtt való találkozást olyan megegyezéssel, hogy amennyiben olyan állapotban van az eszköz, mint leírta akkor Te fizeted a bevizsgálás költségét (ha jól emlékszem ez 2500 Ft), ha valami egyéb baja is van, akkor pedig az eladó. Ha ez nem tetszik neki, akkor gyaníthatóan vaj van a füle mögött.

  • A bajonett állapota: vizsgáljuk meg, hogy mennyire karcmentes, valamint könnyen, akadás nélkül felmegy-e a vázra és le is vehető-e róla! A kiálló érintkezőfelületek épsége, valamint tisztasága, ill. egyenletessége is lényeges! Általában a bajonettbe, vagy a bajonetten belüli szigetelő gyűrűbe szokott lenni beleütve a dátumkód, ami elárulja, hogy az objektív mikor és hol készült. Az újabb optikákon ez már nincs, a sorozatszámuk első két számjegye adja meg az infót.

  • Gumi részek állapota: idővel a zoom-, és a fókuszgyűrű gumija megnyúlhat (tipikus hiba pl. a 24-70/2.8L II-nél - az enyémét is cserélték). Ezek cseréje a szakszervizben súlyos ezresekbe fáj (csak így őrizhető meg az esetleges garancia folytonossága és az objektív időjárás állósága - a 24-70/2.8L II zoomgyűrű gumijának a cseréje pl. 7.000 Ft a Camera Kft.-nél), ezért fokozottan figyeljünk rá! Sufnituning megoldásként kivághatunk belőle egy darabot és a két felet összeragaszthatjuk - de azért ne már...

  • Lencsetagok tisztasága: a frontlencse és a hátsó lencsetag kívülről legyen tiszta és karcmentes! Tisztításukhoz az eredeti LensPent és mikroszűrős körtepumpát javaslok. Az objektívbe bejutó szennyeződések eltávolításával ne foglalkozzunk: egyrészt nem sok vizet zavarnak, másrészt az objektív szétszedése, kitisztítása és összerakása még egy gyakorlott szakember számára is több órás folyamat, ennek megfelelően nem olcsó. Ráadásul egyrészt a szennyeződések valószínűleg rövid idő alatt újra bejutnak, lévén az összes olyan zoom objektív, ami változtatja a hosszát, gyakorlatilag porszívóként működik. Másrészt vannak olyan, fixre összeragasztott lencsetagok, amik sehogy sem, vagy csak speciális kémiai oldószerek és szerszámok birtokában bombázhatóak szét, így eleve esélytelen szakszervizen kívül nekiállni.

  • Lencsetagok állapota: a Canon 24-70/2.8L (Nem keverendő össze a 2x annyiba kerülő II., frissített verziójával, amiről korábban írtam!) a Canon egyik legrosszabb zoomja. Roger Cicada a LensRentals tulaja készített egy felmérést az általuk bérbe adott példányok fókuszának pontosságáról és akkora a gyártási szórás, hogy gyakorlatilag nincsen referencia, amihez mérni lehetne. Alapvető konstrukciós tervezési hibája, hogy a belső tubust vezető görgők idővel elkopnak illetve szétmorzsolódnak, így zoomoláskor a belső tag elmozdulhat, ami decenterességhez és AF hibához vezet (decenternek azt hívjuk, amikor a lencsetag síkja nem merőleges az optikai tengelyre és nem párhuzamos a szenzoréval, így a képszélek erősen lágyulnak).

  A Canon alapvetően 4 fajta fókuszmotort alkalmaz:

  • Mezei micro motor: gyenge, hangos és lassú. A működési módjánál fogva nem lehetséges vele az FTM (Full Time Manual - a menet közbeni kézi fókuszállítás lehetősége) - ezt erőltetve könnyen ledarálható.
  • Sima USM (Ultra Sonic Motor): ez már halk és gyorsabb.
  • Gyűrűs (Ring) USM: ez is halk és a leggyorsabb (tényleg "gondolatsebességű").
  • STM (Stepper Motor - léptető motor): kifejezetten a videózás közbeni fókuszálási hangok minimalizálására fejlesztették, ennél fogva halkabb a gyűrűs USM-nél is (bár annál nem magát a motort halljuk - hiszen az az emberi fül számára hallhatatlan ultrahang tartományban dolgozik - , hanem a mechanikusan mozgó alkatrészeket). Viszont videózás közben a finom fókuszmozgásokra van helyezve a hangsúly, ezért rövid távú pozicionálásoknál bár pontosabb, de kicsivel lassabb annál.

  Képstabilizátor:

  • A stabilizátor a kézremegésből adódó bemozdulást kompenzálja, plusz nem utolsósorban a keresőképet is stabilizálja, ami nagyon hasznos fícsör, főleg a teleobjektívek esetében. A reciprokszabály alapján APS-C szenzoros vázzal a 200 mm-es végén minimum 1/320 sec záridő kell, vagy képstabival a tapasztalatok alapján 1/80 (újabbakkal 1/30) is jó lehet. Azért az nagyon nem mindegy - és nehogy azt hidd, hogy mindig lesz elég fényed: olyan csak a mesékben van.

  • A stabilizátoroknak két féle működési módja van: a teljes és a pásztázó mód (ekkor a horizontális korrekció nem működik, csak a vertikális). Az előbbi az 1-es állás a kapcsolós változatokon, az utóbbi a 2-es állás. Ha nincs kapcsoló, akkor vagy automatán érzékeli az objektív, hogy állványon van, vagy olyan régi, hogy még nem tudja ezt a funkciót. Az állványérzékelés ahhoz kell, hogy ne gerjessze be magát a stabilizátor, mert akkor pontosan ellenkező hatást ér el: nem kiegyensúlyozza a remegéseket, hanem berántja a képet. A pásztázó módot svenkelésnél használjuk (pl. egy autó követése), amikor csak függőleges irányú kiegyenlítésre van szükség.

  Vaku vásárlásakor (illetve eladóként) érdemes ellenőrizni:

  • A Canon az EOS 200D / 1500D / 2000D / 3000D / 4000D vázainál (és úgy tűnik, hogy az utánuk következő XXXXD szériásoknál is) újfajta vakuvezérlési protokollt és vakupapucsot vezetett be (hiányzik a középérintkezője, tehát az olcsóbb, 3rd party villanók használatát el lehet felejteni, mert csak Canon vakukat - 270EX II, 430 EX III RT és 600EX II RT - vezérel, és azokat sem teljeskörűen)! A kézikönyv (272. oldal) annyit ír, hogy minden EX szériás vaku működni fog (feltételezhetően csak ETTL módban), de korlátozottan. TTL-ben nem fognak elvillanni, MULTI (stroboszkóp) módban pedig csak egyszer. Arra vonatkozólag nincs infó, hogy manuálisan beállítva a teljesítményszintet elsüti-e a vakut, vagy, hogy pl. Ext. A / Ext. M módban működik-e az 580EX II és a 600EX[II]. Újabb "jó" hír, hogy tippre az összes rádiós vakuvezérlés is elfelejthető, amíg a Kínából nem érkezik megoldás valamilyen formában (update: a Godox már lépett ezügyben és kiadtak egy firmware frissítést a probléma megoldására). Max. az infrás marad, vagy a 270 EX, ill. a 600EX II.

  Általánosan:

  • az AF segédfény világítson félig nyomott expógombra,
  • az AF segédfénynek legalább a középső pontja fedésben legyen a váz középső AF pontjával (3rd party vakuknál az AF segédfény sokszor hatástalan, rosszabb esetben front / back fókuszt okoz, bár ez inkább a Nikon vázakra jellemző),
  • az expósorozat (expóstabilitás) és WB is stabil legyen,
  • a kihajtható széles látószögű előtét megvan-e és működik-e,
  • a kihajtható névjegykártya méretű derítőlap megvan-e és működik-e,
  • az illesztések, illetve a fej ne lötyögjenek (nehéz diffúzor meglazítja őket),
  • ha tud HSS-t és HSS-ben nincs rajta a képen, az a haldokló cső biztos jele,
  • a Fresnel lencse ne legyen sárgult / barnult (ez a használt vakukra jellemző),
  • az akkutartó rekesz ajtajának érintkezői ne legyenek eloxidálódva ill. elhajolva,
  • az akkutartó rekesz ajtaja ne legyen elrepedve ill. elvetemedve,
  • alvó módból felébreszti-e a váz az expógomb félig lenyomására,
  • a vakutalp kontakthiba mentesen illeszkedik-e a vakupapucsban,
  • a vakutalp rögzítő pöcke biztosan tartja-e a vakupapucsban,
  • a vaku talpának tekerős leszorítója könnyen oldható-e,
  • a vaku talpának gombos zárja könnyen oldható-e,
  • a vaku talpfeszültsége ne legyen több 6-8 voltnál,
  • általánosan minden funkciója működjön a vázaddal.

  • Makró vakuknál és külső gyorstöltőknél különösen fontos, hogy az összekötő spirálkábel ne legyen megtörve vagy sérülve: életveszélyes áramütést lehet tőle szenvedni, mert 300V körüli nagy feszültség van benne!
  • Makró vakuknál a két oldal fényereje (aránya) korrektül szabályozható-e.

  Beépített rádióvevős vaku vásárlásakor (illetve eladóként) érdemes ellenőrizni:

  • friss akkukkal (a vakuban) és alkáli elemekkel (az adóban) teszteljük,
  • minden csatornán és csoportban reagál-e az adó jelére,
  • a leírásban megadott távolságnak legalább a felét átviszi-e,
  • ha a vakurendszer tud HSS-t (a váznak is támogatnia kell: jelenleg minden Canon EOS Digital váz támogatja), akkor amennyiben X-sync felett sötét csík nélkül látható a képen, akkor pontatlan az időzítése (ez egyes kioldók menüjében bizonyos mértékig korrigálható),

  Nagyjából ennyi, amit s.k. meg tudsz nézni és ki tudsz próbálni.

  [ Szerkesztve ]

  Weboldalam: http://karpatisandor.hu

Aktív témák