- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- OLED TV topic
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
Hirdetés
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Android és iOS rendszerekre érkezik a Sonic Rumble
gp A május végére tervezett zárt bétára már lehet jelentkezni a hivatalos oldalon.
-
A gyógyszeripar AI-forradalmasítására készül a Google
it A Google DeepMind bemutatta a következő-generációs gyógyszerfelfedező AI-modellt.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
leweegee
aktív tag
válasz tordaitibi #91037 üzenetére
Ha nem csal a szemem ez egy EPIA-ML8000 itx alaplap, szerintem van ilyenem, van pár Neoware meg VXL Itona kliensem, ha jól emlékszem az egyikben pont ilyen csücsül, azzal a fura ssd-vel.
Ne nőj fel! Csapda!
-
ViZion
félisten
A Via és a f@s chipsetjei, a kamu procijai és IGP-i... ehh, talán a Mercury alaplapok voltak trágyábbak, de az sem biztos. Nem tudom, h mire lehettek volna jók, tesztelés után azonnal ment minden tovább. Szégyenlem, de eladtam, pedig kukázni kellett volna már akkor.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
leweegee
aktív tag
válasz ViZion #91053 üzenetére
Pedig bőven volt ezektől trágyább is, pl. a SiS lapkakészletek a Transmeta Crusoe procik, meg a Tomato alaplapok.
A Via legalább fel tudott villantani pár épkézláb megoldást, meg voltak olyan chipsetjei amit senki más nem kínált. Nyílván nem voltak sebességbajnokok a a Via procik de heló, a legéhesebb is elvolt 20W-al, valamit valamiért.
Én személy szerint szerettem őket, ha odafigyeltél a driverekre és a megfelelő sorrendben telepítetted őket nem volt velük gond. De ugye ízlések és pofonok.
Ne nőj fel! Csapda!
-
ViZion
félisten
válasz leweegee #91055 üzenetére
Nekem az tette be a kaput, mikor fHD-val promózták a lapjukat, jöttek a tesztek, stb... minden OK, vettem is kis "HTPC"-nek... majd nem ment, se fHD, se 720p...
Kiderült, h fake az egész, másnak sem ment. Csak xy kódolást tudott lenyomni HW-esen, a többi kuka. Kamu videók voltak a neten , amik promózták. Online aláírásgyűjtés is volt, h szántsák be, égessék fel és hintsék be sóval az összes VIA irodát, gyárat , stb...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
veterán
válasz Beni2360 #91046 üzenetére
Hát ez így nem fog menni, tegyél fel fényképet a csatlakozóról, mert először 2 szálról beszéltél a csokoládéban, most meg 2 KÜLÖN szálról beszélsz...
Meg először vezeték behúzás nélkül akartad megoldani a dolgot, mostranra meg már behúznál új vezetéket.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
válasz ViZion #91056 üzenetére
Ez a Via lap 13éve teszi a dolgát mint okosotthon szerver.
Igaz nem kell neki fhd-t lejátszani, tartósságból szerintem eddig jeles.
Ha most a reparálás után még 7-8 évet elmegy, akkor szerintem ennyi elég.
És nonstop, azaz 13 év alatt kb. 10 órát volt kikapcsolva, a rackszekrény takarításai miatt. -
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Próbált már valaki közzületek 3 Voltos lítium-mangán-dioxid elemet tölteni (pl. CR123A)? Nem szokványos lítium töltővel gondolom, ami 4,2V-ig kergeti, mert az nyilván betenné a kaput...Én lehet megpróbálnám, előtte egy "eszmecserét" azért eszközölnék veletek.
Van SkyRC MC3000-es készülékem, amin minden paramétert be lehet állítani. Mivel -számomra- elég drága és féltett készülék, a már meglévő, saját készítésű külső modulban végezném a töltést, aminél a feszt mondjuk 3,3V-ra, a töltőáramot meg kb. 150mA-re állítanám.
Tudom, hogy robbanást is okozhat, tudom, hogy elviekben nem lehetne, stb. Abból kiindulva azonban, hogy az egyszer használatos alkáli elemekkel is ez a helyzet, én mégis csinálom.
Itt nyilván nem forint b..szásról van szó, és akkum is van... Csak nézem/próbálom mik a korlátok. Pl. az alkáli elemekkel az a tapasztalatom, hogy ha nincs sokkal 1V alá merülve, akkor megfelelő programmal és beállításokkal fel tudom tölteni és használható is marad. Nem mindegy milyen cella, mert a drágábbak közül sem mindel értem el eredményt! Pl. A duracell némelyik típusát nem lehet tölteni, mert maga alá engedi az elektrolitot (ezért van külső modulom). A legtöbb általam használt elemmel már van tapasztalat, hogy mit nem lehet, vagy nem érdemes tölteni. Vannak olyan eredményeim is pl. a Kodak egy típusával, ami 2 töltés utáni használatig szinte teljesen úgy viselkedik, mint ha új lenne, a második töltés után azonban már csak kevesebb, mint a fele kapacitás vehető ki belőle, fele üzemidőt tud teljesíteni. Gondolom a belső kémiai reakciók ekkor már alábbhagynak...
Általában 1-2 használat után nem érdemes tölteni egyiket sem, mert több energiát/pénzt/időt emészt fel, mint amennyi kinyerhető. De, automata szappanadagolóban és borsdarálóban jó üzemidővel rendelkeznek, kb. az új elemek 65-85% kapacitásával lehet kalkulálni.Ebből kiindulva gontam, hogy megpróbálok egy CR123A elemet is. Most 2,75V-on van. A kémiáról azonban nincs tapasztalatom, ezért is kérdezem, hogy próbálkozott e már valaki ilyennel...
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
ekkold
Topikgazda
válasz baly81 #91059 üzenetére
Az elemek töltése kockázatos (a lehetséges robbanáson kívül) pont a kifolyó trutyi miatt, Még ha sikerül is feltölteni, de esetleg napokkal később belefolyik az elemből az elektrolit a készülékbe, akkor nagyobb kárt okozhat, mint amit addig az összes töltögetéssel spóroltál.
Ha gyakran kell cserélni az elemet egy készülékben, akkor meg kell fontolni, hogy akkumulátorossá alakítjuk, vagy éppen beüzemelünk hozzá egy külső (pl. dugasz-) tápot. A szappanadagolót pl. évek óta így használom, egy kicsi 5V-os táppal (3db ceruzaelemmel ment eredetileg).
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz baly81 #91059 üzenetére
Felejtős, nem tudom milyen akkud van, ami működik az a Soshine 16340 LiFePO4 (akár aliról).
Nekem régi filmes fényképezőbe, fejlámpába stb. kellett.
Csak 600mAh, de ez valós. Ahol ennél több kapacitást adnak meg az csak rosszabb lehet.
Elem töltésével felesleges kísérletezni, nem fog működni, akármilyen tuti töltőd van. -
Beni2360
félisten
válasz Donki Hóte #91057 üzenetére
Köszi, hogy foglalkozol a témával. Képet nem todok csinálni mert zárva van a borítás és le kéne szedni amit most nem lehet, de egy rögtönzött skiccet csináltam.
Félre értetted az első posztomat én nem zárkóztam el egy plusz vezeték behúzásától mivel anélkül nem is mehetne az elképzelésem.
Fent jön a fázis be és nulla. A vintiből jön ki 3 vezeték és egy a képen látszik egy balra, kettő egy csatiba jobbra. Sajnos nem ellenőriztem le, hogy az a kettő fázis helyre mutat e ? Mert ha külön lehetne választani ,egyiket középre bekötni és fentről egy második fázissal a dupla kapcsolóról vezérelni külön külön.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
-
baly81
aktív tag
válasz Barret001 #91060 üzenetére
...persze, mert mindig ezt hallod...
A sima alkáli elemet én 1-2× feltöltöm. úgy hogy a némileg kivett kapacitáson (értsd: üzemidőn) -ami kismértékben csökken- nem veszel észre különbséget! Nem zuhan le a feszültség terhelésre, nem sül ki magától, stb. Nyilván véges a töltések száma, mert a kémiai reakciók -az anyagok elhasználódottsága miatt- csökken.Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
baly81
aktív tag
válasz ekkold #91061 üzenetére
Félreértettél!
Mint írtam, nem az a cél, hogy millió Forintokat spóroljak meg az elemek töltésével. Egyszerűen kísérletezni szeretnék/szeretek velük...
Éppen ezért nincs szükségem, hogy átalakítsam az eszközöket, ha ilyen cél lenne, már megtettem volna.
Bár, még átalakítani sem kellene, mert van itthon RAM (Rechargeable Alkaline Manganese) én NiZn akkum is. Előbbinek 1,5V, utóbbinak 1,65V a névleges feszültsége, így mindegyik használható lenne az alkáli elemek kiváltására. Mondjuk a NiZn-nél már figyelni kell mibe rakja az ember, mert nem mindegyik bírja a magasabb feszt.Kb 2 éve kísérletezek az alkálik töltésével, és nem kevés tapasztalatot gyűjtöttem vele. Mint írtam jó pár olyan típus van, amit 2 alkalommal is fel lehet tölteni, üzemidő első töltés után 85% körül, a második töltést követően 65-70%. Írom ezt úgy, hogy zsír új és töltött cella kivett kapacitását is teszteltem és hasonlítottam össze. Az MC3000-el még fesz/kapacitás/hőmérséklet grafikont is készítettem, ha megtalálom megosztom. Nem érzésre, meg hasonló légből kapott infók alapján.
Mivel a készülékemet mindenképp meg szeretném óvni, már a kísérletezés első szakaszában készítettem egy külső 4+4 ágyas AAA és AA külső modult. Ez kábellel csatlakozik a az MC3000-hez. Igaz, így a hőfok ellenőrzést elfelejthetem, de a tényleg nagyon kicsi töltőáram miatt nem is melegszenek egyáltalán. Bár a jó töltés kulcsa nem ebben rejlik...
Elég sok gyártó cellája nem bírja a töltést 1,55V körül van a legtöbbnél egy határ, amikor kiengedi az elektrolitot. De ez csak szivárgás, és nem ömlik ki, mint azt sokan gondolják.
A töltés befejeztével "karanténolom" a cellákat, így tudom, hogy melyik mikor lett töltve. Így már fejből tudom, hogy melyik elemtípus nem engedi sohasem az elektrolitot. Ilyen pl. a Panasonic, Varta, Aerocell, Philips és a Kodak néhány típusa. Ezek sem töltést, karantént, de még (újra-)használat közben sem szivárogtak! Nyíilván védem az összes, még a legolcsóbb vacak készülékemet is a "marástól", ezért kimondottan odafigyelek erre.Egyébként, ha már itt a szivárgásnál tartunk, nekem az összes RAM elemem (ami hivatalosan már akkunak minősül) sokkal hajlamosabb volt a szivárgásra. Ugye ez a RAM, az újratölthető alkáli elem lenne, aminek a nominal-ja 1,5V, belső szerkezete ugyan úgy alkáli összetételű, de a szénrúd összetétele (is) más. Ezért bírja a töltést is, bár nem sokszor, 25-50 alkalmat bír ki, ha nem meríted le 50%-nál jobban. Nos én a legjobb igyekezetem ellenére sem tudtam őket életben tartani. A 10. töltés követően okádta az eletrolitot, magas önkisülés, stb. Minden előfordult, pedig jó minőségű celláim voltak...
Mivel ez a kémia nem tölthető sima NiMh/NiCd töltővel így nem is sokan ismerik ezt a típust. És itt jön a képbe az, hogy sokan miért nem tudják "normálisan" feltölteni az alkáli elemet! Mert nem NiMH töltési metódussal/móddal kell végezni...A Nikkel-Cink akkukkal meg az a baj, hogy a ~50-60. töltés után drasztikusan esik a kapacitásgörbéje. Nem egy cellám ment tönkre úgy, hogy 80%-ra töltés után, egy hónapot pihent, amikor elővettem meg 0 (!!!) Voltot mértem rajta... Pedig ezek sem kínából jöttek. Két márkával próbálkoztam, nagyjából hasonló eredményekkel.
Tudom, hogy sokakat megoszt ez az alkáli elem töltögetéses téma. Először én is a homlokomra csaptam, mikor olvastam egy külföldi fórumban... azóta meg én is tagja vagyok a "hülyéknek". És mint többször említettem, nem a spórolás a lényeg, mert akkor nem lenne két rohadtdrága töltőm itthon, hanem a kísérletezés varázsa(?).
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
kelna91
senior tag
Sziasztok!
Valószínűleg tönkrement a telefontöltőm, de szeretném kideríteni, hogy mitől lehetett, és nem lehet-e megjavítani. Egy putris kempingben voltam, faháznak nevezett viskókban szálltunk meg. Volt bent konnektor. Bedugtam a töltőt (gyári Oneplus), nem észleltem semmi különöset. Csak órákkal később vettem észre, hogy a telefon majdnem teljesen lemerült, azaz nem töltődött semennyit. Ekkor még azt hittem, hogy a konnektorban nincs áram, de később, tuti jó konnektorban tesztelve sem működött az adapter, és másik kábelekkel és eszközökkel sem. ÉS egy másik kempingező hasonlóan járt, csak neki gagyibb töltője volt, és az kapásból elkezdett füstölni, és a műanyag burkolat alatt valami vörösen izzott. Mindez tartott másodpercekig, míg a viskót ki nem húzták az elosztóból.
Mi okozhat ilyet? Túlfeszültség? De ennyi? 400 V-ot kötöttek be a 230-as aljzatokba, vagy mi a franc? Még egy jel: a viskókban olyan elektromos doboz volt, amin két aljzat és egy kapcsolható LED lámpa volt. A LED lámpa mindegyik viskóban összevissza villogott, változó frekvenciával. Néha röviden folyamatosan világított, aztán kialudt, pislákolt, villódzott, látszólag teljesen random módon.
Ezek alapján van valakinek ötlete, hogy mi lehetett? Vagy inkább a villanyszerelés topikban kérdezzem?
Nade a másik: lehet rá esély, hogy javítható? Csak mert a füst még nem jött ki belőle, szóval hátha. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz kelna91 #91067 üzenetére
Nullaszakadás esete valószínűleg, 3-fázisú rendszeren. Találkoztam ilyen károkkal én is, szervizben. Gyakran az áramszolgáltató emberei vétenek hibát egy külső karbantartás alkalmával, ezért a biztosítójuk fizeti a számlát, illetve kérik hozzá a szakvéleményt is.
Normális esetben a földelt nullapont biztosítja, hogy ahhoz képest a három fázis 230 V legyen. De amikor a nulla ág megszakad a betápnál, az egyes fázisok terheléstől függő értéket vesznek fel. Ahol nagyobb a terhelés, lehúzza 230 V alá, ahol kevesebb, 230 V fölé szalad.
Ezt vektorosan könnyű elképzelni, a fázisok között marad a 400 V, de elcsúszik a középpont:
https://circuitcellar.com/research-design-hub/basics-of-design/three-phase-electric-power/
Tápegységek a túlfeszültségtől zárlatba szoktak menni, majd a biztosíték vagy védőellenállás kiég. Egyszerűbb esetben egyenirányító-zárlat, puffer kifúj, de gyakran tönkremegy a PWM-kapcsoló is.
[ Szerkesztve ]
-
kelna91
senior tag
válasz Dr. Szilikát #91068 üzenetére
Köszönöm a részletes választ, ez így érthető!
-
demars
addikt
Üdv Urak!
Szeretnék egy kis segítséget, elméleti magyarázatot kérni.
Ma elakadtam egy munkánál (korábban kérdeztem, hogy lehet egy Hörmann kapu motor vezérlésről lecsípni áramot, akkor javasoltátok az izzós megoldást).
Elkészítettem a preparált izzót (ellenőriztem jó lett), kialakítottam egy kiselosztóban a relé helyét, mindent szépen megkötöttem. Próba közben a relé csak búgott de nem húzott be.
24V 10W -os izzó kimenetét használtam.
A lényeg: nem DC vel működteti az elektronika az izzót, hanem 24VAC al! Az izzó foglalatában folyamatosan 24V AC mérhető, tehát ha lekapcsolja kb 2 perc után a kis lámpát (hallani lehet egy kattanást, gondoltam a panelen ejt a relé) utána is ott figyelt a 24V AC.
A megbízó veje (azt hiszem mérnök informatikus) ötlete volt, hogy mérjek frekvenciát.
Amikor az izzó világít 24V AC 50 Hz van a kimeneten.
A kattanás után az izzó nem világít ilyenkor 24V AC 150Hz van a kimeneten.
Miért világít egy DC izzó AC árammal 50 Hz en és miért nem 150 Hz -nél??
Illetve hogy oldanátok meg ezt, hogy az izzó amikor világít húzzon meg egy relét?
(Most működik, megoldottam, de nem vagyok benne biztos, hogy tartós lesz, ezért is kérdezek)Köszönöm szépen!
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
leweegee
aktív tag
válasz demars #91071 üzenetére
Olyan nincs, hogy DC izzó, azok elmennek váltakozó és egyenfeszültséggel is, hisz ohmos fogyasztók.
Azt a 250Hz-et nem tudom, de valami kóbor feszültség lehet, ami terhelés hiányában megjelenik ott, ne foglalkozz vele.
Ha nem akarod túlbonyolítani a dolgot akkor AC relé [link] és mindenki boldog.Ne nőj fel! Csapda!
-
baly81
aktív tag
válasz leweegee #91072 üzenetére
Némelyik vezérlőben van motormelegítő funkció, hogy hidegben se fagyjon be. Nem lehet, hogy ez az lenne?
Demars: Ha megvan a motor papírja, nézd meg, hogy melegítős e. Ha igen, kapcsold ki és így mérj rá!
[ Szerkesztve ]
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
válasz demars #91071 üzenetére
AC relé...? Ha váltó van a kimeneten logikusan ilyen relé. A dc ilyenkor tényleg 50 hertzzel búg.
Olyan nincs hogy 150Hz, olyan lehet hogy valami kis előtétellenállással esetleg előfeszítik az izzót de ez se valószínű.
Ne multiméterel mérj az 10 megaohm bemenetű, az akkor is mutat ha a földet 2x körbehúzod vezetékkel.Autóvillamossági szereléseknél a multiméter akkor is mutatja a 12 voltot ha több rommá rohadt kötésen jön át. Emiatt nagyáramú körökbe szigorúan 65W fényszóróizzó. Ha az világít tényleg ott a delej.
[ Szerkesztve ]
-
demars
addikt
válasz tordaitibi #91075 üzenetére
Nyilván váltóhoz ac relét teszek, de itt az izzó miatt keveredtem meg. A 150 Hz es fesznél az izzó nem világított.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
válasz demars #91076 üzenetére
Hol laksz, ha Péceltől 50 kilométeren belül, esküszöm elmegyek hozzád és megnézem azt a 14voltos izzót ami 24V !!! 150Hz AC hatására nem világít.
Hertzzel most ne foglalkozzunk, benn az izzó a helyén, nem világít és 24 voltot mérsz rajta? Multiméter 200V AC állásba? Esküdj.
Kérek egy képet ahol bennt a helyén az izzó, kikapcsolt a reléje, elaludt az izzó és 24voltot mutat a lábain a műszered. -
Barret001
addikt
válasz tordaitibi #91077 üzenetére
Gondolom kiégett.
-
demars
addikt
válasz tordaitibi #91077 üzenetére
Értem amit szeretnél mondani.
Nyilván nem teszteltem más izzóval, nem volt nálam. A 24V -os izzó nem világított!!! (Ezt írtam korábban is)
És igen, mikor nem világított a foglalatban multiméterrel 24V AC t mértem, (sokadik tesztnél mértem frekit is, akkor 150 Hz volt).
Nem gondoltam arra, hogy egy normál 24V izzó működhet AC ről és DC ről is.
Amit nem értek, tudok, hogy lehet 24V AC a kimeneten, ha "kattant" a relé és az izzó nem világít. (Erre írta leweegee, hogy kóbor fesz ami terhelés hiányában megjelenik)
De ígérem készítek képet, videót és elküldöm neked.
Multiméter automata méréshatár váltós, DC állásban semmi, AC állásban 24 V -ot mutatott!
Győr Moson Sopron (Vár)megye , szóval 50km nem fér bele, viszont még mindig adósod vagyok! (tudod a hőkapcsolókat küldted nekem).Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz demars #91080 üzenetére
Ezek szerint egy 24 V-os trafó táplálja az elektronikát, utána egyenirányító, puffer stb.
Izzónak (bármilyen izzó és fűtőszálnak) AC/DC mindegy, illetve nemrég az is szóba került a topikban, hogy "fűtőérték" szempontjából 24 VDC = 24 VAC, hiszen azért is mondják effektív egyenértéknek az utóbbit.
Viszont kézenfekvő, hogy a trafó 24 V AC szekundere táplálja a 10 W-os izzót, nem pedig a pufferelt (24V x gyök2 = 34 VDC), ami már az egyenirányítót is terhelné, meg nincs is 34 V-os izzó. A trafóval leválasztott izzó ugyanakkor érintésvédelmi szempontból előnyös.
Következő titok, hogy a relével kapcsolt izzó nélkül 150 Hz tűnik megjelenni, de szerintem inkább csak az egyenirányító, illetve puffertöltés miatt torzított szinusz felharmonikusa zavarja meg a multimétert, úgyhogy ezt annyira nem kell komolyan venni. Az alapfrekvencia attól még 50 Hz, ha oszcilloszkóppal néznéd.
Meg ez a feszültség "nincs is" (ha ráterhelsz), csak kapacitív úton átszivárog valami jel, terhelés nélkül.
-
Shokkolo
addikt
Sziasztok,
Tudnátok nekem segíteni egy viszonylag egyszerű (elméletben) problémát legyűrni?
Szükségem lenne egy "vezérelt" kapcsolora.
12V DC - t kellene kapcsoljon akkor, ha egy másik szálon megjelenik a feszültség (0,3-12v)A konkrét problema:
Adott egy ledszallagos világítás, aminek a tapjaban van 1 kis venti. Elviselhetetlen hanggal, és sajnos nem csak terhelesre kapcsol, hanem fixen megy.
Mivel az egész egy kapcsolodobozba lett osszerakva, adja magát az ötlet, arra teszek 14cm - és PC ventit ami csendes, és többet ér mint egy kis 5 centis rettenet.
Be tudom kötni, mivel ugye a led is 12v.
A gondom, hogy ha a tápra kötöm direktben, akkor 0/24 megy, feleslegesen.
Bekothetem a vezérlő után, de mivel dimmelheto a szalag (és az esetek többségében 20-30% - ön menne), így ott 0,3-12V között változik a fesz.
A venti viszont 11v alatt nem megy, így csak max fényerő mellett hajlandó megindulni.
Emitt kellene egy olyan kapcsoló, ami ha megjelenik a vezérlő részén a fesz, kapcsolja a 12V - ot, így minimum fényerő mellett (ami 0,3-0,4V) is üzemelne a hűtés.
A taprol kapna fix 12-t, és a led vezerloje kapcsolnak.Elméletben egyszerű, de... A Google nem a barátom, csak nagyon okos wifis dolgokat dobál :/
Pedig kizart, hogy csak nekem lenne ilyesmire szükségem"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
-
leweegee
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #91081 üzenetére
"meg nincs is 34 V-os izzó"
Olyan tényleg nincs, de 35V 16,6W-os van, csak mint érdekességet le is fotóztam.
Ne nőj fel! Csapda!
-
aujjobba
addikt
Ez a kóbor feszültség egy spirituális megfoghatatlan megmagyarázhatatlan valami, amire lehet hivatkozni amikor valamit nem értünk?
Alapítsunk rá egyházat.
-
-
demars
addikt
válasz Dr. Szilikát #91081 üzenetére
Köszi neked is.
Nem azt mondom, hogy mindent értek, de a lényeg meg van.
Felharmonikusok -ig még nem jutottam el. Amit írtál az logikus.
Alap esetben nem foglalkoznák tovább a dologgal, de megígértem tordaitibi -nek, hogy készítek képet, videót..Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
ViZion
félisten
válasz aujjobba #91084 üzenetére
Szerintem megfogható...
A szárítógépem ment úgy tönkre, h fűtésre XXX V-ot adott csak (mindig mást mértem). Hmmm... Hibás/elégett csatlakozót tippeltem, de javasolták, h rakjak rá bármit, ami nem multiméter, mert áram az nincs, csak egy ilyen jámbor-kóbor fesz és a relék kuka. Valóban ez volt, pedig a relé külső tápról behúzott, kattant, stb., de a panelban (lehet ott nem volt elég a behúzó fesz vagy valami) már nem működött jól.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
válasz Shokkolo #91082 üzenetére
Elindul a venti 6-7 voltról is (nálam a mini PC-mbe 8 voltról megy évek óta) de nálad a led PWM miatt nem megy, és mérsz te is 0,3 voltokat, az nem annyi. A mezei multiméter nem tud pwm-t mérni, pláne nem 20-30% kitöltés alatt.
Kell egy 1-2 amperes schottky dióda meg egy 220-2200 mikrofarad közötti elkó a ventire és kész is vagy. Ez kb. pár100 Ft.
Ha sikerül jól megválasztani a puffert, még követni is fogja a venti fordulatszáma a ledek fényerejét.Mekkora a fogyasztás, melóhelyemen 120W tápok vannak és nem ventillátoros, úgy néznek ki mint egy nagy laptopadapter vagy a 240wattosak a szokásos lukacsos fémdobozba vannak venti nélkül. Fontos az aktív hűtés, több 100W van?
[ Szerkesztve ]
-
szente
addikt
Sziasztok!
Van egy routerem, aminek gyaníthatóan beszart a tápja. Ez a táp 12V 1A. Ha 5A-s táppal próbálom ki, azzal kárt tehetek benne?
-
Shokkolo
addikt
válasz tordaitibi #91088 üzenetére
A tapellatas kicsit túl van méretezve, pont azért, hogy ne legyenek kiterhelve.
2 kör van, a nagyobb kb 180W a kisebbik kb 130W maximális fényerőn.
Mind2 táp 400W.Nekem az is jó lenne a fix fordulat, mert. 2 venti fix 900 RPM es csak annyit szeretnék, hogy ha kapcsol a led, induljon a venti.
"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
-
-
-
-
Shokkolo
addikt
válasz tordaitibi #91095 üzenetére
Nagyon köszönöm
"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
-
veterán
válasz tordaitibi #91095 üzenetére
Ha már úgyis pákászkodik, akkor érdemes egy picit még bonyolítani rajta egy termisztor vezérlésű hőmérséklet függő szabályozással.
Minek zúgjon a venti teljes fordulatszámmal, ha a hőmérséklet nem indokolja.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
fatpingvin
őstag
válasz tordaitibi #91050 üzenetére
igen, ez már ilyen fullipari megoldás örülök neki hogy meg tudtad oldani
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
Erwinke
aktív tag
Szaisztok!
Elso sorban is. Nem tudom van e olyan kutyu ami pulzalva kuldi a feszt pl 1Hz el.
Mivel a csengo amit vettem csak akkor csenget ha megnyomom a gombot es ha vlki nyomva tartja akkor nem.
Mivel, h 2 femlap kozt van egy fem cso ami egy elektromagnesben van. Mikor megkapja a feszt az nekitolja a vasnak es egy rugo visszahuzza a masik vaslapnak.Namar most ugye mindenki ugy csenge, h raul a csengore es hadszoljon.
Ugyh kene valami megszakito v pulzalo ami 1hz es frekivel adja tovabb csak a jelet.
Esetleg van ra vlmi meglevo elektronika v ossze kene dobnom?
Ali es egyeb kinai tarsai is jatszanak.Koszonom!
Új hozzászólás Aktív témák
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Milyen okostelefont vegyek?
- További aktív témák...
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest