- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- OLED TV topic
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
Hirdetés
-
A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
ma A tandem OLED panel előremutató, ám drága, az olcsóbb iPadek lehetnek népszerűek.
-
Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
it A Disney és a Warner Bros Discovery elsőként az USA-ban csomagolja össze a Disney+, a Hulu és a Max szolgáltatásokat.
-
Multiversus - Joker is játszható karakter lesz
gp A tervek szerint a hónap végén indul a free-to-play játék végső kiadása.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ecaddsell
aktív tag
Mire kell a generátor?
Milyen jelalakok kellenek?
Az első opciót tuti kihúznám, a másik kettő jó lehet.Ha sok időd van akkor megpróbálhatsz DDS próbapanelből építeni.
Egyébként a második opció is tippre valamilyen DDS chip-et használ.
Pl. én amikor a saját építésű freki mérőt teszteltem (arduinós topic, 10 digit/s) egy AD9954-el vezéreltem ESP32-vel.
A DDS-es megoldásnak egyébként a jitter a gondja. Mindig lesz 0-1 periódus benne. Szkópon iszonyat jól látszik... -
ecaddsell
aktív tag
válasz csabyka666 #69249 üzenetére
Az elektronika halála a hő (különösen igaz az elektrolitkondenzátorokra amik a tápban/driverben vannak).
Olyan eszközöknél ahol nagyon kis súlyt/térfogatot lehet használni a hő leadására garantált a meghibásodás, csak idő kérdése.
Persze ügyes marketingesek nagyon jók az illúziók gyártásában. Olcsóbb eszközöknél a garancia is ilyen. Aminek önmagában sincs értelme. Van szavatosság meg van jótállás. A szavatosság sz@rt sem ér, mert neked kell bizonyítanod hogy hibás a termék.
A kis értékű cuccoknál a jótállás se ér sz@rt se a legtöbbször, mert neked kell teperned, hogy visszavidd/visszaküld (ami idő, pénz). Pont LED-es cuccoknál futottam ebbe bele.
A sorozatgyártás lényege, hogy legóznak a komponensekkel, de túl sok variánst nem fognak gyártani.
De nyugodtan élj csak az illúzióidnak... -
ecaddsell
aktív tag
válasz csabyka666 #69252 üzenetére
Ime, olcsóbban (ha kell sárgábban is).
Ha elég sokat rendelsz azt szitáznak rá amit csak akarsz, meg valamivel olcsóbb is lesz. -
ecaddsell
aktív tag
válasz terapeuta007 #69253 üzenetére
Egyébként normális driver 2 perc alatt le fog kapcsolni kisebb teljesítményre.
Az akkut is meg kell nézni. Pana, Samu megbízható helyről a több meg kutyát hajigálni. -
ecaddsell
aktív tag
válasz terapeuta007 #69257 üzenetére
Ha valakit valamennyire érint a téma már rég ismeri ezt az oldalt:
http://www.lygte-info.dk/
Jobb áttekintés aligha létezik, aztán mindenki dönt saját magának (ár/érték, beszerezhetőség stb.). -
ecaddsell
aktív tag
válasz kjani18 #69260 üzenetére
Veszel valami 18650-es power bankot (nekem pl. Soshine E4S van) meg 1 halom Pana 18650-es 3400mAh-s akkut műanyag tartóval. Anno elliptikus traineren néztem mekkora teljesítményt tudok tekerni, na az is kevés lett volna ide, azt a kézzel tekerős játékot meg felejts el.
-
ecaddsell
aktív tag
Tudtok róla, hogy akkus lámpához van topic?Ezt ott kellene inkább kitárgyalni...
Egyébként meg ha elég sokat rendelsz, nemcsak azt matricáznak rá, hanem azt legóznak össze neked amit kérsz. Semmi extrát nem látok az itt tárgyalt lámpában, hogy sokszoros felárat érjen a többihez képest (pl. amit korábban linkeltem). Viszont, ha te nem ebben hiszel vedd nyugodtan.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Abrion #69672 üzenetére
Lakás villanyszerelése nem igazán hobby elektronika, inkább a lakásfelújító témában kellene kérdezz:
https://prohardver.hu/tema/lakasfelujito_szerelo_szakemberkereso_nagy_topic_viz_gaz_villany_futes_festes_burkolas_stb/friss.html
(Régen amikor kevesebb munkájuk volt villanyszerelők is előfordultak szép számban).
Egyébként a bővítés több száz nagyságrendileg, ha megoldható és ehhez tuti rendbe akarják mindenütt tenni a hálózatod (vagy lehet a bővítés feltétele, hogy az épületé is rendben legyen), amit innen aligha fog bárki is megmondani (de még lehet a másik témában se). -
ecaddsell
aktív tag
Nem tudtam megnyitni a linked, de azért kell 3 fázis (normál lapnál csak 2 + 1 a sütő; csak a nagyobb főzőlapoknál kell három) mert 1 fázis nem viszi el a teljesítményt. Egy fázisnál egyszerű matek, nézd meg a teljesítményét, oszd el a 230V-al (már rég nem 220).
Persze nem mind megy egyszerre (kapcsolgat), de attól még normálisan kell bekötni. -
ecaddsell
aktív tag
válasz tillatrilla #69842 üzenetére
kb. 40 EUR-ig nincs vám (a 22 EUR rég nem igaz, mert lett 1 olyan EU szabály, hogy ha a 10 EUR alatti vámterhet nem kell kifizetni), de ennek ellenére én nem javaslom, hogy ilyen kombi cuccokra szórd el pénzed.
Ha szkóp kell akkor mélyen a zsebbe kell nyúlni, persze kérdés mire kell, ha csak valami egyszerűbb hordozható cucc kell akkor a DANIU ADS5012H esetleg már jó lehet (de ugye csak 1 csatorna stb.).
Nekem több ANENG AN8008 van, árához képest nagyon jó (akcióban volt 13-15 EUR környékén).
-
ecaddsell
aktív tag
válasz robohw #69853 üzenetére
OK, pontosítok:
https://rendeljkinait.hu/tudnivalok/ -
ecaddsell
aktív tag
válasz robohw #69859 üzenetére
Banggoodon van erre biztosítás. Problem solved.
Ha elvész a csomag az nagyobb macera (és sokáig tart) , bár ha normális trackinges egy adott összeghatárig kifizeti a posta (saját tapasztalat) vagy az eladó.
Volt pár elektronikai cucc amit csak ázsiábol tudtam beszerezni... -
ecaddsell
aktív tag
válasz szjoci #70376 üzenetére
Használható szkóp innen indul: DANIU ADS5012H
A pici kijelző persze itt sem előny... -
ecaddsell
aktív tag
válasz BigBlackDog #70769 üzenetére
Nekem több ANENG AN8008-van, ez lemegy a nA-es tartományba is felbontásban, ha ennél jobb kell akkor asztali cuccok vannak teljesen más árkategóriában...
Egyébként itt legörgetsz a DMM review részhez: http://lygte-info.dk/
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz PTomi92 #71553 üzenetére
Pl. (de ennél több is van, de azt ne várd el, hogy pont ott legyen ahol te laksz):
http://hestore.hu/
http://lomex.hu/
http://konthaelektro.hu
http://hqelektronika.hu
Lehet nincs annyi mint 25 évvel ezelőtt, de akkor volt normális ipar is meg hobbisták tömkelege hozzá. Ma azért kevés dolog van amit gazdaságosan lehet itt gyártani.
(A többsége aki ezzel foglalkozik egyébként nagyon le van maradva, mind technológia mint szerszám/műszerezettség terén. Igazából aki ebből él az főként javítással foglalkozik és ahhoz van esetleg jobb cucca.)[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz vittorio7 #71771 üzenetére
Ügyes marketingesek telepakolják ezeket a cuccokat mindenféle nem különösebben kiemelkedő funkciókkal. Sokkal jobb lenne, ha kevesebb dolgot tudnának, de abban profibbak lennének. Azaz rövidebb funkció lista, de amit tud abban legyen tényleg jó.
Nekem egyébként a UT210E van, az egyik legritkábban használt műszerem.
Ha hőmérsékletet kell mérjek akkor 1 Mestek érintés nélküli cuccot használok (fekete, színes kijelzős elvileg állítható reflexiós tényezővel és lézeres terület vetítéssel). Ezt már gyakrabban használom, bár az igazi az infra kamera lenne, de még eddig sose tudtam magam rászánni, mert a normálisabbak bőven a fájdalomküszöbömön felül vannak .
A D tud frekvenciát is mérni. Megint ilyet tud a 12 dolcsis multiméterem is (gyatra felbontással, de feljebb megy frekvenciában). Egyiknek sincs értelme. Sok esetben a jelalak is érdekes, azt meg szkópon lehet jól megnézni. Egyébként meg se pontosságban, se felső limitben köszönő viszonyban sincsenek ezek 1 dedikált mérővel (normális mérő ma már legalább 10 digites és GHz-ekig mér, de bármelyik normálisabb mikrokontrollerből lehet 8 digites frekvencia mérőt készíteni, igaz pontosságban inkább olyan 6 digites lesz jó esetben).
Ha a marketingesek elképzelését követjük akkor tele leszünk ezekkel az ezt is meg azt is tudó mérő cuccokkal, de ha jobban megnézzük kiderül egyik se elég komoly. Persze, ha pont azt tudja ami neked kell akkor OK és nincs komolyabb terved a továbbiakban, de sajnos tapasztalatom szerint ezek csak arra jók, hogy minél hosszabb legyen a funkció lista, mert azzal jól el lehet adni.
-
ecaddsell
aktív tag
Én is a DC miatt vettem meg, annak ellenére, hogy az UT-18C-mben (nekem még ez van tőlük) kevesebb mint 1 év alatt lett bizonytalan a szakadás (vagy inkább rövidzár) vizsgáló.
Ennek ellenére mindkettő ajánlható (tekintsük most az esetem egyedinek) noha nem tekinteném élvonalbeli gyártónak (sok esetben alsó kategóriában túlárazott cuccokkal próbálkoznak). -
ecaddsell
aktív tag
válasz smallmer #72009 üzenetére
Azt nem tudom milyet, de azt, hogy hol ne abban tudok segíteni. Szóval vettem párat a Conrádban (ami egyébként egy drága bolt, de ezt pont jó áron volt).
PC tápja behalt (sok garis drága táp volt, ez is be tud halni, nem volt két éves sem) jó eséllyel nem túlfesztől. Olyan szinten zárlatba ment, hogy az adott kör kismegszakítóján felül lecsapta a hozzá tartozó bejövő fázis kismegszakítóját is. Mivel nem tudtam, hogy táp-e vagy monitor vagy valami más szépen szedtem le a fogyasztókat. Mire eljutottam oda, hogy a PC táp (3. bekapcs a PC-n, szóval még csak nem is az elosztón) már az elosztó is behalt (nem volt fesz. egyik dugaljban sem). Gondoltam mivel nem sokkal korábban vettem esetleg gariztatom. Visszadobták, hogy 8 hónapos és gari meg csak 6 hónapig van.
Na ennyit ezekről az elosztókról, meg a garikról. Ha 1 hibás fogyasztót sem bírnak akkor nincs sok bizodalmam azzal kapcsolatban mit produkálnak túlfesz esetén. Kb. vagy szerencséd lesz vagy nem. -
ecaddsell
aktív tag
válasz tordaitibi #72029 üzenetére
Nem volt semmiféle túlfeszültség, az elosztó nem ment zárlatba. Innentől kezdve felesleges bármiről beszélni. Ami zárlatba ment az az elosztó mögé tett PC táp, elosztó nélkül is zárlatot mutatott miután tönkrement.
-
ecaddsell
aktív tag
Ugyanarról az áramkörről ment a TV, a NAS meg már nem emlékszem mi. Gondolom mindig abban a pillanatban keletkezett a túlfesz amikor a PC bekapcsoló gombját megnyomtam. De vsz. hagyjuk, a PC tápja meghibásodott, az elosztón keresztül is lehúzta a kismegszakítókat, meg miután az elosztó meghalt elosztó nélkül is. Semmi másnak nem lett gondja csak az elosztónak, az se akkor ment tönkre amikor a PC tápja, hanem csak később.
-
ecaddsell
aktív tag
Amikor kivettem az elosztót és úgy próbáltam a PC tápot (ez volt az utolsó próba) akkor mi nyelte be az impulzust? Akkor semmi nem ment tönkre...
Kár ezt magyarázni. Csak a bajom volt azzal az elosztóval. Megnehezítette, hogy megkeressem mi romlott el, mást nem csinált.
Villamosságban kevésbé jártasak simán bepánikoltak volna azon, hogy sorra hullanak el az eszközök, holott csak annyi történt, hogy az egyik ipari hulladék magával rántotta a másik ipari hulladékot.
Mindkettőt meg lehetett volna rendesen is csinálni. -
ecaddsell
aktív tag
válasz tordaitibi #72038 üzenetére
A rajzod OK, a mögötte lévő koncepció már kevésbé.
Nyugodtan verdesse csak azt a kismegszakítót, arra van, és nem mellékesen az csak kb. 600Ft (jó lehet azóta mondjuk felment az ára mondjuk 800-ra), ha esetleg ritkán elromlik és kicsit jobban bírja a rövidzárlatot mint a sok ezer Ft-os túlfeszvédős elosztók. Persze gondolom az elosztóban is meg lehet oldani azt a biztosítékot jobban is, csak ez kinek éri meg. -
ecaddsell
aktív tag
válasz st3v3np3t3r #72176 üzenetére
Az ilyen általánosításnak semmi értelme, jópár Li akku fajta van különböző kémiával és nem mind ugyanúgy kell tölteni, pl. érdemes itt nézegetni: https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
A legtöbbet 0.7-1C környékén érdemes, van amit lehet többel is, de rövidíti az élettartamot, van ami jobban bírja a nagyobb áramú töltést.
Amit egységesen nem szeretnek az a mélykisülés. Szintén nem szeretik a teljes ciklusokat, ahol maxra vannak töltve, ilyenkor rövidül az élettartamuk.
Röviden: Li akku esetében az első lépés mindig a kémia beazonosítása. -
ecaddsell
aktív tag
válasz CPT.Pirk #72778 üzenetére
Nincs EMC-s tapasztalatom, mi lehet ilyenkor? Mit lehet érdemes csinálni?
Első körben megnézni néhány eevblogos videót, pl.:
EEVblog #1178 - Build a $10 DIY EMC Probe
https://www.youtube.com/watch?v=2xy3Hm1_ZqIEEVblog #1188 - $10 DIY EMC Probe using Scope FFT
https://www.youtube.com/watch?v=nImoQcoqkuQEEVblog #1176 - 2 Layer vs 4 Layer PCB EMC TESTED!
https://www.youtube.com/watch?v=crs_QLuUTyQEEVblog #1085 - Bypass Capacitors Visualised!
https://www.youtube.com/watch?v=1xicZF9glH0Röviden: Több rétegű PCB, több szűrőkondi és spektrumanalizátor (esetleg szkóp)+megfelelő mérőfejjel tesztelés.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz CPT.Pirk #72786 üzenetére
az ethermet kondis leválasztással jut be, azon kívül csak táp megy be a készülékbe.
Ez meg hogy néz ki, van erről valami képed?
Az átvezető kondis megoldás a fém árnyékolású RF cuccoknál volt divat (oda forrasztották) amin keresztül a tápot vitték be, előkotortam két ilyen cuccot, a barnás 1.5n a zöld meg kb. tizede.
Ezen bármi jelet átvinni a jel jelentős csillapításával jár.
Tényleg érdekelne valami kép erről a cuccról...Ja egyébként műanyag helyett lehetne valami normális fém árnyékolás is...
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz CPT.Pirk #72789 üzenetére
Nem hiszem, hogy a quartz csere önmagában bármit megoldana, megnéztem a MYIR Zynq7020 kártya rajzát ott is sima quartz van (egyébként az is egy komplett szgép kb. bankkártya méretben Ubuntut bootol mondjuk nem tudja a FHD felbontást, bár HDMI kimenete van).
Egyébként meg ennyi leírásból nehezen fogja neked itt bárki megmondani mit kell csinálni, eleve nem tudjuk menyivel kellene kisebb legyen a kisugárzás vagy pontosan mi az aggály stb. A 125MHz-et PLL állítja elő a 25MHz-ből amit aztán nem tudunk hova megy a PCBn stb.
Nem mellékesen ez egy kicsit túl is nyúlik már a hobbi elektronika kategóriáján...Rajz meg 1 kép a MYIR kártya releváns részéről (Microchip KSZ9031RN van benne, tök jól látszanak a diff párok ahogy a csatihoz mennek a chiptől):
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz ekkold #73277 üzenetére
Ilyen elven működő LC mérőt készen is lehet venni. Pl.
https://www.aliexpress.com/item/1748055767.html
https://www.aliexpress.com/item/32829243371.htmlAudison
Külföldi beszerzésnél figyelni kell az ÁFA határra mivel ha felé kerülsz akkor a VÁM-nál az ÁFÁ-t ill. a 3500Ft kezelési költséget is ráteszik, azaz potenciálisan kb. 7k-val többe kerülhet a kütyü ami nem biztos, hogy megéri már.
Bár közvetlen tapasztalatom nincs ezekkel, de mivel a működési elvük az, hogy a mérendő alkatrész elhúzza egy rezgőkör frekvenciáját, frekvenciát meg ugye nagyon pontosan lehet mérni így akár elég pontos is lehet (bár az olcsóbbikra csak 1%-ot adnak).
Egyébként ebben a témában etalonnak számító DE-5000 0.3% pontos a legpontosabb tartományban (de az nem így működik).Ami viszont a legfontosabb szempont ebben a témában, hogy ESR-t mér-e (vagy hogyan méri a mérendő alkatrész veszteségét). Sajnos ez a legtöbb leírásból nem derül ki (ebből kifolyólag nem tudja és elhallgatják), e-nélkül meg nem sok értelme van.
Az igazi LCR kéziműszerek mint pl. a DE-5000 (vagy a UNI-T UT612, aminek viszont gyengébb a speckója van mint a DE-5000-nek és még drágább is) az alkatrész veszteség mérésében is nagyon jók.Ennek ellenére, ha nincs jobb elven az olcsóbbik azt a 12$ körüli árat lehet megéri.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz t72killer #74124 üzenetére
Wifi antennához néztem használt koaxot, hogy lehet ellenőrizni, hogy rendben van-e/nem nagyobb-e a veszteség rajta, mint egy új kábelen? (Megtört, korrodált, stb).
Erre alkalmas műszer a NanoVNA annak is az újabb v2-es változata (ami 3GHz-ig megy; nekem ebből a korábbi 1.5GHz-es van meg csak még).
5GHz-re használt kábel eléggé véleményes és azt még mindig nem tudod mérni ezzel a műszerrel sem.Ebben a témában ez bár kifejezetten olcsó, még mindig drága holmi használt kábelek vizsgálatához, azaz tényleg az a legegyszerűbb, hogy beteszed a kábelt és megnézed telefonnal (minden mm-re ugyanott), hogy mennyit esik a jelszint.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz MasterDeeJay #74211 üzenetére
Bár nem nagyon szoktam alaplapokat piszkálni, nekem 4 forrasztáshoz való eszköz van amit aktívabban használok.
A leggagyibb az pont a nemrég linkelt Lidli cucc. Sok jót nem tudok elmondani róla, de működik és ha kell ontja a hőt (névleges teljesítményét meghazudtolóan). Pl. SMA csatlakozókhoz ezt használom. A hegye kopik, a rugót szét kellett húzni mert nem ért el a hegy végéig, a szivacs egy vicc stb.Van egy hőlégfúvós forrasztóm is ami talán a legjobban a 858D-hez hasonlít, de a Konrádból származik. Egyszer nagyon akciózták annyiba volt mint a kínai cuccok, de volt rá normális gari és nem volt VÁM kockázat, nem tudtam otthagyni. Használható és még szét sem égett bár jócskán használtam SMD cuccok beforrasztására is (prototípus; paszta, felpakolom az apróságokat aztán sorban végigmegyek rajtuk). Néha azért van olyan érzésem, hogy ha a precízebb pákámman csinálnám az se lenne sokkal lassabb.
A precízebb páka amit használok az már top cucc, indukciós (mindig hamarabb fűt fel mint eljutok oda, hogy tényleg kell), az tényleg azt a hőt tartja amit beállítok, csak 1 gondja van: Hiába papíron 100W-os, nagyobb alkatrészeknek elvérzik (lapos csavarhúzó heggyel is). Mindezt egy vagyonért. De tényleg ez kerül elő a leggyakrabban, főleg SMD cuccokhoz.
Amit még használok az a vákumos kiforrasztóállomás. Ez is komolyabb cucc, de van amikor nagyon jól jön. Átmenő furatos nagyobb alkatrészeket (több kivezetéssel) nehéz lenne mással.
Az a körberagsztós szalag az a kapton szalag. Kínából jött, türhető áron, van belőle keskenyebb, szélesebb is.
Aztán van még néhány apróság: Kaparók, rézharisnya (ón felszedésére), ón, paszta folyasztószer (mindegyikből több fajta) stb.
Aztán volt olyan amikor rezsót használtam alulról előmelegítésre (ez olyan mikrohullámú chipekhez jön jól aminek alul jó nagy földelése van amit szintén forrasztani kell.Ez nem lesz meg 20k-ból, szóval ahogy Joda mester mondta tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. El kell döntened, hogy kell-e ez neked vagy sem. Persze ha szerencséd van és tényleg csak egy apróságot kell megoldj akkor ahhoz lehet tényleg kevés dolog is elég, de az alaplapok azért sok rétegű panelek sok esetben nagyon vékony vezető réteggel amit durva pákával nagyon könnyű visszafordíthatatlanul tönkretenni.
Egyébként forrólevegős munkaállomásnál volt, hogy ránézésre jónak tűn, de mégis végig kellett az SMD chipnek mind a 4 oldalán normál pákával. Azaz esetenként valami kell amivel nagyobb nagyításban is meg tudod nézni.
Bár lehet soknak tűnik így elsőre, biztos rengeteg dolgot kihagytam. -
ecaddsell
aktív tag
A PCMCIA-t felejts el, PCIe-es kártyákat ha türelmes vagy esetleg még egész jó áron is kifoghatod az ebay-en.
Pl. Adlink PCIe-9852 (újonnan eszement ára van).
Vagy ha komolyabb kell akkor valami ADS54J60-al készült kártya.Talán univerzálisabb és megfizethetőbb az USB-s cuccok pl. Advantech USB-DSO2-AE (ez ha jól tudom 12bit a max 200MHz-ig). Ha nekem kellene valami ilyesmi akkor talán ez utóbbit venném...
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #68216320 #74693 üzenetére
http://web.mit.edu/6.115/www/document/gal22v10.pdf
http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/16v8.pdf
In addition, 100 erase/write cycles and data retention in excess of 20 years are specified.
1 perc googlival megkeresni... -
ecaddsell
aktív tag
Modern elektronikában vagy szilícium vagy ahol nem gond a kisebb záróirányú feszültség tűrés, de fontos a kisebb nyitóirányú feszültségesés schottky diódát használnak (ez utóbbinál nem elhanyagolható a záróirányú áram sem).
Pl. https://www.st.com/resource/en/datasheet/1n5817.pdf
SMD: https://www.vishay.com/diodes/rectifiers/schottky/sma-do-214ac/ -
ecaddsell
aktív tag
válasz #68216320 #75189 üzenetére
Nekem a legutolsó a témában egy MESTEK IR01C. Anno (két évvel ezelőtt) 16 dollárért vettem a Bangoodon (vsz. akciós volt). Most jelen szituban ebayen kb. duplája.
Állítható emissziós érték, lézer körbevilágítja amit mér (vsz. mindkettő fontos, ha lehet érdemes ilyet venni). A Konrád ugyanezeket a kínai cuccokat árulja csak kiválogatják a jobbakat, átcimkézik és ezért kérnek némi felárat.
Amire használtam: Spéci chipek forrasztása amiknek a tokozás közepén van egy forrasztandó felület (ugye ez csak pasztás) ill. ha már volt megnéztem a lakásban hol kell még a födémre több szigetelést tegyek. Infra kamerákat is néztem, de ezeknek mindig olyan horribilis ára volt, hogy ez mindig eltántorított. Igazából elektronikában hibakeresésre ez lenne jobb, mert rögtön látod hol van túl sok hő.
-
-
ecaddsell
aktív tag
válasz #68216320 #75193 üzenetére
Igen állítható, a középső MODE gombot kell hosszan nyomni majd többször megnyomni amíg el nem jutsz az emisszió állításhoz (előtte vannak más paraméterek is) majd a két szélsővel lehet állítani.
Ha kintről rendelsz azt tudnod kell, hogy most alsó hangon 1.5 hónapos a szállítás, azaz ha találsz közelebb lehet onnan érdemesebb.
Egyébként rengeteg típus van, de nekem az a két dolog miatt volt érdekes amit kiemeltem (korábban is volt ilyen mérőm, de az ezeket nem tudta). -
ecaddsell
aktív tag
válasz #68216320 #75206 üzenetére
10+ éve használok Eneloopot, még mindig mennek, pl. ami a vakuban van több év állás után is működteti a vakut. Ahol viszont kell a nagyobb feszültség ott nincs jó tölthető megoldás. A NiZn-el kísérleteztem egy ideig, kidobott pénz volt. Ott maradt a nem tölthető és a kifolyó elektrolit kockázata.
Sajnos főleg AAA-ban vannak ilyen eszközök amiknek kell a nagyobb feszültség, rádiós kioldó, rádiós vakuvezérlő stb (frissen töltött akkuval még elmennek, de ha már kicsit állott/használt akkor nem). -
ecaddsell
aktív tag
válasz DonThomasino #75657 üzenetére
Egy modern digit szkóp bátran használható analóg helyett, effektíve ma már nem is árulnak (OK, 1-2 nagyon kínai kivételével) analóg szkópokat. Azaz ipari használatra ma csak DSO van újonnan.
Az olcsóbb kategóriában kiemelkedik a Siglent ill. a Rigol. Ezeknek érdemes utánanézni, ha komolyabban érdekel a dolog.
Ezekkel a kategóriákkal (low end) a régi nagy nevek (Keysight aka HPAK; Tek, LeCroy) nem is nagyon foglalkoznak pl. low end LeCroy több esetben átcímkézett Siglent min. extra SW módosítással.
A Siglent kereskedelmi forgalomban elérhető ADC-vel ill. FPGA-val működik, ami talán jobb javíthatóságot jelent hosszútávon mint a Rigol ASIC-ja ill. kicsit jobb az analóg front end-je a Rigol esetében nagyobb max. sávszél elérhető (nem éppen olcsón).Azaz ezek a szkópok nagyon nem 1 kaptafára készülnek, ill. mivel az FPGA lényegében teljes HW programozhatóságot jelent a SW-nek is nagy a jelentősége.
A hordozható meg tablet (pl. Micsig.) kategória megint jócskán eltér.Murphy törvénye, hogy minden el tud romlani. Ahol túl sok a hő ott esetleg hamarabb.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz DonThomasino #75657 üzenetére
A szkóp javítást hátráltató dolgok egyébként:
- Valamilyen komponense nem elérhető, tipikusan abból van hiány ami a leggyakrabban meghibásodik...
- A javításhoz egy jobb szkóp kell mint a megjavítandó...
- Megfelelő eszközpark, dokumentáció stb. hiányaEgy régebbi (de nem analóg) Rigol javítására egy jó kis példa itt.
Az analóg talán egyszerűbb, ha nincs elérhetetlen komponens gondja, de cserébe pl. veszélyes feszültség szintek is vannak. -
ecaddsell
aktív tag
válasz Blackmate #75683 üzenetére
3 fázis fazor ábra.
Van három vektor ami 120 fokban eltér egymástól és keresed azt a vektort (ez a nulla vezető) ami nulla eredményt hoz. A nulla eredmény ezért kell mert ha zárt rendszert nézel (ezt nézi a Fi relé vagy AVK is) akkor a szumma áram nulla kell legyen (ha nem így van akkor elfolyik valahova).[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
Bár van pár UNI-T cuccom, a 89XD nem tartozik ezek közé.
A legújabb szerzeményem ebben a témában a UT61E+ (igen megjelent a UT61E utódja). Ez bár lényegesen drágább mint az elődje vannak pozitiv fejlesztések benne (és sajnos vannak felesleges dolgok is mint pl. az NCV ami totálisan használhatatlan) és tényleg tudom ajánlani.
Nem mellékesen az összes UNI-T multiméternek amivel eddig dolgom volt a teljesen hulladék és a nem elég jó (ezek a drágábbak voltak) között mozgott a mérőzsinórja. Ennek végre aranyozott (bár sajnos nem szilikon) és tényleg kihozza azt amit az egyébként szuper gyors continuity check tud.Bár ez izlés/használat kérdése is nekem ami nem tetszene az 89XD-ben az a forgótárcsa irdatlan mennyiségű állása. A mérőzsinórja ránézésre kuka. Egyébként nem tűnik rossznak ezért az árért, de amire esetleg érdemes még ránézni ha kb. ilyesmit keresel az az Aneng 870. Black fridaykor simán benne volt a nem vámolás határban.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz DonThomasino #78135 üzenetére
Ennyiért (10k) ez a lakatfogó nagyon megéri, nekem az UNI-T cimkézett variánsa van (UT210E, de nagyon akciósan az is picit többért jött).
Előnye a DC áram mérés a lakatfogó részén ill. a viszonylag jó felbontás (mA).Rengeteg ötletes/mod leírás van hozzá pl. a DC áram méréshez néha demagnetizálni kell amit pillanat pákával is meg lehet csinálni (már éppen arra készültem, hogy elkótyavetyélem/kukázom az enyém mert modern elektronikában a pillanatpáka az semmire sem jó amikor megtaláltam ezt a leírást):
https://www.eevblog.com/forum/chat/demagnetizing-a-tweezer/msg2463231/#msg2463231Vagy szkóp output: https://thearduinoshed.wordpress.com/2020/04/13/uni-t-ut210e-current-clamp-hacking/
(Ennek a fejlettebb verziójában egy műveleti erősítőt tesznek a házon belülre, hasonló megoldással mint ez csak olyannal ami elmegy kisebb feszről is: https://www.instructables.com/UT203-with-oscilloscope-output/) -
ecaddsell
aktív tag
válasz DonThomasino #79339 üzenetére
Az olyan eszközöket amik nem 2 póluson és adott esetben terheléssel tudnak fázis keresni (pl. fázisceruza, NCV-s multiméter stb.) el kell felejteni.
Kapacitív csatolás miatt mindkét irányban ott a tévedés lehetősége, az egyik esetben "csak" felesleges parát okaznak, a másik esetben esetleg komoly balesetet.Nekem UNI-T UT-18C van, nem vagyok túl jó véleménnyel róla (némi használat után kontakt hibás lett és javítanom kellett, de annyit nem szerelek villanyt, hogy bármi komolyabb megérje), de vagy ilyesmi, vagy ha még ez is sok próbalámpa.
Bónuszként a fázis és a PE közzé téve lehet vele Fi relét is tesztelni (meg szoktam csinálni).Komoly multiméterek (nekem ilyen a CATIV 1000V-os Brymen) terheléssel is tudnak váltakozó feszültséget mérni, de ergonómia és a nagyobb terhelés miatt (ami már elég a Fi relé teszteléséhez) egy normálisabb kétpólusú feszültségvizsgáló mindig jobb.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz troll81 #79373 üzenetére
Ezek közül a Molicelt venném (olcsóbb, nagyobb kapacitású), persze ha egy gagyibb csavarbehajtó megér ennyit.
Ha tudod a konkrét típust a lygte-info.dk-ra mindig érdemes ránézni.
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR18650-P26A%202600mAh%20(Gray)%20UK.html
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Murata%20US18650VTC4%202100mAh%20(Green)%20UK.html
-
ecaddsell
aktív tag
-
ecaddsell
aktív tag
válasz DonThomasino #79960 üzenetére
Mire kell, mennyit szánsz rá stb?
Egyébként egész jókat lehet venni amik kis módosítás után még jobbak lesznek.https://www.banggood.com/FY6900-Dual-Channel-DDS-Function-Arbitrary-Waveform-Signal-Generator-Pulse-Signal-Source-Frequency-Counter-Fully-Numerical-Control-20MHZ-or-60MHZ-p-1495502.html
https://www.banggood.com/FY8300-10MHz-or-30MHz-or-60MHz-Fully-Numerical-Control-Three+Four-Channel-Function-or-Arbitrary-Waveform-Signal-GeneratorGenerator-Signal-Source-Frequency-Counter-DDS-Three-Channel-Signal-Generator-p-1579594.html
Mindkét fenti generátor a DDS 1órajeles jittert interpolációval javítja ami olcsóbb cuccoknál nem történik meg.RF-re meg tipikusan valami ADF4351 vagy ahhoz hasonló modult szokás használni.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Babetta-X #80028 üzenetére
Az első (tap switch) az jó eséllyel leágazás kapcsoló/váltó, noha ez a wikin tap changer-ként szerepel. https://en.wikipedia.org/wiki/Tap_changer
A bushing meg szigetelő hüvely, vagy átvezető szigetelő (ez nagyszótárban simán benne van).
https://en.wikipedia.org/wiki/Bushing_(electrical) -
ecaddsell
aktív tag
válasz rednifegnar #80133 üzenetére
egy 20uF-ig mero multimeterrel lehetseges megtrukkozni, hogy merjen tobbet?
Elvileg igen (alap elektronika ismeret a soros kondenzátorok eredője), ha a pontosság nem annyira fontos, a gyakorlatban viszont erősen függ attól, hogy mi az amire az a kondenzátor használva van.
Ha egy ismert (és miért ne lenne ismert, hiszen meg tudod mérni) kondenzátort pl. 10uF sorba kötöd a mérendővel akkor az eredőt meg tudod mérni és abból vissza tudod számolni.Viszont ez egy csomó kérdésre nem ad választ, ami ha valami igényesebb helyen van használva meghatározó lehet. Egyik legfontosabb paraméter az ESR (ekvivalens soros ellenállás), sok esetben ez megnő és már pont elég a hibás működéshez. Nem mellékesen az ESR és a kapacitás értéke függ attól, hogy milyen frekvencián nézed (pl. az LCR mérő amit használok 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ill. 100kHz-en tudja nézni) a multiméter meg valahogy, valahol.
Ugyancsak érdekes lehet, hogy mi a tényleges kapacitása és vesztesége akkor, ha elő van feszítve azaz egy jókora DC-n ül a váltó rész (feltettem a 150uF az már jó eséllyel valami elektrolit).
Ne érts félre, ezzel nem azt akartam mondani, hogy semmire sem se jó a módszer, sőt ha valami hálózati frekvencián használt kondenzátorra kérdeztél rá akkor még jó is lehet, de mindez attól függ, hogy mire van használva az a kondenzátor. Egy kapcsolóüzemű tápban használt kondenzátor üzemi körülményei teljesen más mint egy motor indító kondenzátoré.
Új hozzászólás Aktív témák
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Milyen okostelefont vegyek?
- További aktív témák...
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest