- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Steam Deck
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Milyen monitort vegyek?
- Autóhifi
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Google Chromecast topic
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Gaming notebook topik
Hirdetés
-
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
-
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
PHM
addikt
2 megoldás van:
- Egy LDO feszültség stabilizátorral korlátozod a tápfeszültséget,
- vagy magában az áramkörben korlátozod a kimeneti áramot.
Mivel a második megoldás kellő szakértelem és tapasztalat hiányában
nem igazán fog sikerülni, így marad az első.
Tehát marad a 12V-os akkumulátor, vagy tápegység és ez után kell
kötni egy beállítható LDO stabilizátort, megfelelő hűtőbordára szerelve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
PHM
addikt
válasz daninet #42751 üzenetére
A "+" az akku pozitív sarka, az "A" a fogyasztó pozitív táp bemenete,
míg a "G" és a fogyasztó negatív táp bemenete mehet az akku
negatív sarkára. Szerintem.
Ha így nem jó, cseréld meg a kapcsolón a "+"-t és az "A"-t.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Lompos48
nagyúr
Valamikor fogászatban gyökérkezelésnél használták, galvanikus úton juttatva jód ionokat a fertőzött gyökércsúcsba. Ez a 2 tányéros/lavóros kezelés újabb technika. Interneten fellelhető adatok szerint a használt áramerősség (2.0 mA, 3.0 mA vagy 4.0 mA) ténylegesen áramgenerátorral állítható be. A szükséges feszültség ellenben egyénektől (ezek szervezetétől) függ. Itt bőr (epiderma) ellenállása, kor és számos egyéb tényező játszik közre. Sokan 24V-ot emlegetnek, de ez a feszültségtartalék. Tehát egy egyszerű áramgenerátort kellene a tápfesz után kötnöd, ami folyamatosan vagy fokozatokban kapcsolható a kért áramértékekre.
[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #42748 üzenetére
Szevasz
Egyik táp sem földelt, és mindkettő minden bizonnyal galvanikusan elválasztott, mivel mindkettő ferrites trafón és optocsatolón keresztül csatlakoztatja a nagyfesz és a kisfesz részt.
Akkor ezek szerint bátran közösíthetem a két negatív pólust.
Köszi a megerősítést !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Ribi
nagyúr
válasz daninet #42758 üzenetére
Valószínűleg ilyen lehet a kapcsoló
Vagyis középre kell kötni az akku + felét, a kapcsoló + fele pedig megy tovább a fogyasztóba.
A más színű csatlakozó pedig megy a földre. Viszont kérdés, hogy van-e előtét ellenállása a lednek, mert ha nincs akkor valszeg már eldurrant a tesztelések alatt. Érdemes a más színű és a föld közé rakni ellenállást, hogy ne engedjen akármekkora áramot át rajta (LEDen). Mondjuk 1k-t. Ha mondjuk meg van adva, hogy 12Vhoz való kapcsoló, akkor lehet benne ellenállás.[ Szerkesztve ]
-
Ribi
nagyúr
Ahogy nézem PHM is ezt írta kb. Mert elvileg mind1, hogy a + és A fel van-e cserélve. Illetve van olyan kapcsoló ahol a közepe és a gnd fixre van kötve leddel, mert a + felől kapja a delejt. Ki kellene mérni melyik pont mit csinál melyik állásban és a ledet megnézni külön világít-e még.
-
Kernel
nagyúr
válasz daninet #42751 üzenetére
Ha kicsit növelem a kép kontrasztját és fényét, a 12 V felirat valószínűleg arra utal, hogy a LED 12 V-ra méretezett előtétellenállással van ellátva, így remélhetőleg nem ment még tönkre:
Bekötéssel kapcsolatban majdnem arra tippeltem, hogy az A-betű anódot jelent, az alábbi rajz szerint ugyan mást jelent, de akár anód is lehetne:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
PHM
addikt
Az elektronok mozgása a negatív pólustól a pozitív felé tart.
Az áramkorlátozó ellenállást azért szokás a pozitív ágba rakni,
mert általában a negatív ágat testeljük, illetve közösítjük.
Ilyenkor pedig, ha a feszültség szabályzó, vagy áramkorlátozó elem
a negatív ágban lenne, egy testzárlat csoda dolgokat tudna művelni.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
moha21
addikt
Ettől függetlenül lehet használni így is. Egy lapos elemről működtetve bármelyik ágba berakva működik a dolog és néha még költséghatékonyság miatt is szoktam így rakni, többszínű LED-nél így elég 1 ellenállás.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
-
PHM
addikt
válasz moha21 #42764 üzenetére
Természetesen így is lehet használni, hisz normál esetben/mobil táplálás
esetén nem okoz semmiféle problémát.
De:
- Több színű lednél csak akkor van a dolognak haszna, ha egyszerre
mindig csak egy színt akarsz használni. Sőt, még akkor is fennáll az
a hátrány, hogy nem lesz egyforma a különböző színű ledek árama,
s ezzel a fényereje sem. Ez esetleg olyan hátrány is lehet, ami
megkérdőjelezi azt a pár forintos spórolást.
- Egy autóban például, ahol az egész fémtest negatív potenciálon van,
azt az áramkorlátozó ellenállást én mindenképp a kapcsolt pozitív ág
legelejére raknám.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ti milyen áramkorlát beállító áramkört tennétek tápegységbe? Maximum +-50V, néhány amper.
Ez az egyszerű kapcsolás például kínálja magát [link].
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #42769 üzenetére
Jah izé, első körben fix áramkorlát érdekel, de később olyan is jó lenne, amit lehet állítani. Gondolok itt pl. egy mikrovezérlő PWM kimenetére rakott RC szűrővel előállított beállító feszültségre.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
mr_ricsi
veterán
-
fgabor87
tag
Sziasztok.
Van egy digitális időkapcsolóm, ami pár napja megadta magát. Este, mikor már OFF állásban volt, jött egy áramszünet, ami nálunk rendszerint úgy indul, hogy párszor másodpercenként visszajön az áram, majd elmegy. Gondolom ez tehetett be neki.
Maga a vezérlő része tökéletesen működik, de sajnos nem kapcsolja az áramot sem az időzítőre, sem a manuális ON-ra. Nem is kattan, meg sem nyikkan.
Amit még észrevettem, hogy régen folyamatosan langyos volt a hátulja, most jég hideg.Esetleg van valakinek valami ötlete, hogy mi mehetett tönkre benne? Mit lenne érdemes műszerrel mérni?
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42774 üzenetére
A vezérlő chip és LCD hasonló időzítőknél gombelemről szokott menni (illetve nálad a fotón egy akku látható), így az a része működhet is, de elképzelhető, hogy a relé melletti 150 ohmos ellenállás megszakadt, azért nem is melegszik már.
A relé meghúzásához szükséges tápáramot elvileg a 0,33 mikrós kondenzátoron, és gondolom a 150 ohmos ellenálláson keresztül nyerik a 230 V-ból, ahol a Graetz-híd után a Z1 zener fogja meg a feszültséget, és a C2 puffereli. Ebből történik az akku töltése is.
Vagyis a Z1 és C2 alkatrészeken valamilyen mérhető tápnak kell lenni, szerintem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
darvinya
titán
Sziasztok
Ötletet kérnék miként lehet egyszerű rézhegyes, fix hőmérsékletes 30W-os pákával SMD-t le/fel forrasztani.
Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
hcs57
őstag
válasz darvinya #42776 üzenetére
Röviden sehogy, részletesen: ha cserélhető a hegy és van másik, akkor a hegyet szétfűrészelve és széthajtva egyszerre tudod melegíteni az MD mindkét végét... nem lesz könnyű.
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
-
FireKeeper
nagyúr
válasz darvinya #42776 üzenetére
minimális bérleti díjért (sör, csoki) kölcsön tudok adni egy wellert már ha egyszeri dologról van szó persze, nem nagyipari javításról
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42775 üzenetére
Az ellenállást megmértem műszerrel. Nem nagyon értek hozzá, a műszert a 200-asra állítottam, ott 149,5-öt, 2000-en pedig 150-et írt ki.
Az akku feszültségét még reggel lemértem, 1,31V volt, konnektorba bedugva ez semmit nem változott. Azért csináltam ilyen mérést, mert én úgy tudom, hogy a töltési áram rendszerint nagyobb, tehát ha helyes az elméletem, és töltődni kezdett volna, akkor nagyobb feszültséget mértem volna a két lábán.
Máshol nem mertem mérni, mert nem tudom, hol mennyi áram szaladgál benne. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42779 üzenetére
Az említett pufferen és Z-diódán kellene mérni, ha ott nincs feszültség, akkor azért nem kap töltést.
Elvileg lehetne hibás hibás a sárga kondenzátor is, de valószínűbb az előtte látható R2 ellenállás, ami biztosíték szerepét tölti be, ha jól látom. 1 ohm vagy hasonló, kis értékű ellenállás lehet.
Szerk: bár jobban megnézve párhuzamosan látom a kondival, akkor viszont nem 1 ohm, hanem valamilyen nagy értékű ellenállás, ami jó úgy, ahogy van.
Akkor lehet mérni a kondi kapacitását is, illetve lekövetni az áram útját.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42784 üzenetére
Közbe már rájöttem én is, hogy fordítva vannak a színek.
Nem nagyon merem így méregetni, mert nem értek hozzá. A Q1-nél lévő, talán műveleti erősítőn (?) kihúzott állapotban nem mérhető feszültség, ha áram alatt van a ketyere, akkor a 2 szélső lábán van 0,8 V. Máshova nem mertem nyúlni. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42785 üzenetére
Q1 tranzisztor van, ami a relét kapcsolja, a vezérlőchip által, műveleti erősítő nincs.
Szerintem azért nem melegszik, az egyébként hőtermelő 150 ohmos ellenállás, mert valahol megszakadt az áramellátás.
Pedig túl sok hibalehetőség nem látszik, ha az ellenállás jó, akkor elvileg csak a kondenzátor lehet szakadt. Noha ilyen pozícióban szereplő kondik nem nagyon érzékenyek a hálózat pillanatnyi túlfeszültségére például, inkább anyagfáradás jellegűen, a tartós igénybevételtől szoktak tönkremenni. Vagy az is lehet, hogy már elhasznált állapotban volt, ez az eset csak végleg betett neki.
Ahol pirossal bekarikáztam, az már a Graetz-híd AC-bemenete:
Szokott lenni még olyan is, hogy villámláskor a készülékek egyenirányító diódáiból megy tönkre néhány, de attól itt még melegedne az ellenállás, így ez sem valószínű.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42786 üzenetére
A sárga kondit gondolom csak úgy tudom lemérni, ha kiforrasztom. Mivel párhuzamosan van kötve az ellenállással, ha mérni próbálom, ugyan úgy 1MOhmot ír.
Amúgy kb 3 éves lehet a cucc, és napi 24 órát be van dugva.Most azt mértem, nem tudom van-e értelme, hogy bedugott állapotban a D5-ön mennyi áram folyik át, 0,2 V. Ez lehet azért is, mert az akksi még egész jó állapotban van, így nem igazán kell tölteni.
Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?
-
PHM
addikt
válasz fgabor87 #42788 üzenetére
"Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?"
Nem. Óvatosan mérd meg a kondenzátoron, vagy a mellette lévő 1 Mohmos
ellenálláson a feszültséget. 1000 VAC állásba, vagy a legmagasabb váltakozó
feszültségű állásba kapcsold a műszert.
Ezután mérd meg a hálózati feszültséget is.
Ha nincs, vagy csak 1-2 V feszültségkülönbség van a 2 mérés közt,
a kondit cserélni kell.
Előtte azonban mérj rá mind a 4 egyenirányító diódára.
A mérést feszültségmentes állapotban, a műszert dióda mérő állásba
kapcsolva végezd.
Minden diódát mérj meg kétszer, másodjára fordított polaritással.
Az egyik irányban 5-600 mV-ot, míg a másikban végtelent kell mérned.
Ha zárlatos valamelyik dióda, cseréld ki, majd utána térj rá a kondenzátor
mérésére.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
fgabor87
tag
Köszönöm szépen.
Diódákat lemértem D1-től D4-ig. Mind a 4-en, mind a 2 irányban 500-600-at mért. Vagy 10x megismételtem a mérést, mindig ugyan ez jött ki.
Lemértem a D5-D7-ig is:
- D5 pedig egyik irányba -280 másikba végtelen, bár ez az akksi miatt lehet, hogy áram alatt van, nem értek hozzá.
- D6 egyik irányban 500 körül, másikba 1300
- D7 egyik irányba 500 körül, másikba végtelenIlyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni? Azt írja, 500V, 200mA MAX.
[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
válasz fgabor87 #42790 üzenetére
"Ilyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni?"
Lehet, de kellő óvatossággal. Vedd figyelembe,
hogy az egész elektronika hálózati feszültség alatt lévőnek tekinthető.
Az egyenirányító diódák furcsán viselkednek.
Szintén feszültségmentes állapotban mérd meg légy oly szíves a tranzisztor
2 szélső lába közti ellenállást. Lehet, hogy C-E zárlatos.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
fgabor87
tag
válasz fgabor87 #42792 üzenetére
Lehet, hogy szarul mértem, bocsánat, de az összes elektronikai ismeretem az általános és középiskolában fizikaórán megtanult anyag. Ráadásul az sem ma volt már.
Ezt a 4 voltot úgy mértem, hogy az ellenállás aranyszínű végére tettem az egyik mérőkábelt, a másikat pedig a kék színű kábelre, ami a 230-ból jön.
Ha úgy mérem, hogy egyik zsinór az ellenállás egyik lábához, másik a másikhoz, akkor ugyan úgy 239-240 körül van, mint a hálózati.
Nem tudom ,melyik a helyes. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42793 üzenetére
Ha itt az R2 ellenállásról van szó, és pontosan azonos feszültség mérhető rajta, mint a bemenő hálózati feszültség, az elég határozottan utalhat a sárga kondenzátor szakadására.
Ott ugyanis kevesebb feszültségnek kellene lenni, mert normális esetben a soros ellenálláson is esik valamennyi, plusz a Graetz-hídon is annyi, amennyit a Z-dióda csúcsfeszültségben behatárol.
A maradék lenne mérhető a kondin. De ha az szakadt, akkor a teljes betáp.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Batman2
őstag
No, sikerült a reflektor LEDesítéses feladat, rendben működik közös földdel egymás mellett a LEDet és a vantit ellátó kapcs üzemű táp !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
fgabor87
tag
válasz fgabor87 #42795 üzenetére
Kondit kiszedve először ellenállását mérve 1 másodpercig felvillan egy érték, majd szakadást jelez. Ezután átkapcsolva feszültség mérésre, mérhető benne feszültség, ami szép lassan elfogy.
Ebből nekem úgy tűnik, hogy működik.
Ellenállás mérés után percekig magára hagyva is megtartja a töltést. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42798 üzenetére
Ez valóban arra utal, hogy a kondi jónak tűnik.
A Z-diódán és a puffer-elkón kellene DC 12-24 V körüli feszültségnek lenni, ami a relé meghúzására szolgál. A relén nem látom, hány voltos tekercse lehet, de az elkón feltüntetett feszültségből is lehet következtetni (ami nyilván mindig nagyobb).
A 150 ohmos ellenállás egyáltalán nem melegszik? Azon hány volt mérhető (AC)?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Új hozzászólás Aktív témák
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen