- Hobby elektronika
- SONY LCD és LED TV-k
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Házimozi belépő szinten
- Vezeték nélküli fülhallgatók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Gaming notebook topik
- Samsung LCD és LED TV-k
Hirdetés
-
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
-
Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
ph Az új Immortalis dizájn elég jól skálázhatónak tűnik.
-
A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
ma Átcímkézés helyett csíkszélességet váltott a MediaTek, népszerű Motorolában debütálhat.
-
PROHARDVER!
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #51922 üzenetére
Épp a szalagot célszerű leutánozni, ott is 20 mA-es LED-ek vannak sorba kötve, az általad használt DIP LED-ek is 20 mA-esek, jellemzően.
Tehát a fehér LED-es szalagon 3 db LED van sorba kötve 150 Ω ellenálláson keresztül 12 V-ra.
Színes LED-nél ez másképp alakul.
Egyébként másik topikban állították, akik világításokat szoktak szerelni, hogy fehér LED-ből 4 db-ot sorosan rákötnek 12 V-ra és minden jó, ebben van logika is egyébként, noha elvileg illene ellenállást is használni.
A PC-táp 3,3 V-ja viszont már sok, nem is korrekt megoldás ilyen sokat párhuzamosan kötni.
A kapcsolós univerzális dugasztáp nem feltétlenül mérvadó, mert az lehet egyszerű trafós táp (nem stabilizált), aminek eleve van egy nagyobb belső ellenállása, instabilitása, amivel félrevezethet.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #51925 üzenetére
Azért emeltem ki a fehér LED-et, mert ez arra vonatkozott. Más esetben mérni kellene, vagy párat beáldozni próbára, figyelve a melegedést.
Nem látom a képen még azt sem, hogy milyen színű akar ez lenni (amikor világít), narancs valami látszik.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #51930 üzenetére
Lehet mérni, ha ellenálláson keresztül adsz rá áramot, beállítod 20 mA-re és megméred a LED-en eső feszültséget.
De úgy néz ki, hogy 2 V elvileg megfelel neki, vagyis 12 V-ra 6 darab sorosan. 2,5 V határértékkel számolva így akár 15 V-ot is elbírna, vagyis van még benne némi tartalék is.
A kulturáltabb eljárás mondjuk 5 db sorba és a maradék 2 V-ot ellenálláson ejteni:
2V / 20mA = 100 Ω
Az ellenállás "rugalmasabb" meghajtást biztosít, jobban közelít az áramgenerátoros jelleghez, illetve nagyobb eséllyel biztosítja az azonos fényerőt, a többi párhuzamos ághoz képest.
De amikor már sok LED van sorba kötve, ebből lehet engedményt tenni, az ellenállás akár el is hagyható. Ha anélkül sem hajlamos hőmegfutásra, illetve az áramok (fényerő) is nagyjából egyformára állnak be a párhuzamos ágakon.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #51932 üzenetére
Csak a diódák sajátos karakterisztikával bírnak. Jól látszik a görbén is, hogy ennél például 1,75 V alatt semmi.
8 x 1,75 = 14 V
Ez azt jelenti, hogy 12 V-on egyáltalán nem világítana.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51936 üzenetére
Ilyenkor egyszerűbb és stabilabb soros diódákkal ejteni a feszültséget.
Az 1N4001 széria 1 A áramot elbír, ami oda bőven elég. 240 mA-t vesz fel névlegesen a 12 darabos (minden tokban 3 LED, ezek hármasával vannak sorba, áganként 20 mA).
Ilyen áramon egy diódán kb. 0,8 V esik, kettő mehet sorba. Csak egy szemléltető vázlat, hogyan kell a pozitív ágba bekötni:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51939 üzenetére
1,6V / 0,24A = 6,66Ω
1,6V x 0,24A = 0,4WA 12 db-osra elvileg 6,8Ω / 0,5W szabványérték jönne ki, csak az a gond, hogy a LED-ek nem pont annyi áramot vesznek fel, mint a névleges érték, továbbá hidegen kevesebbet, melegedés hatására nő az áram.
Tehát ez elég bizonytalan, ezzel szemben a dióda stabil értéken határol.
Melegedés szintén a fentiek szerint, vagyis 0,4 W-ot fűtene el a két dióda összesen, ami nem jelentős.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #51941 üzenetére
Szemre nehéz ezt észrevenni, mérni lehet, akkor derül ki az is, hogy milyen nagy a szórás a névleges értékhez képest. Sőt, van még egy öregedési folyamat is, aminek során nő az áram.
Annyi ellenállással valószínűleg alul van hajtva, tehát ártani nem árt.
Mivel a dióda lényegében stabilizálja az önmagán eső feszültséget (csak kis mértékben áramfüggő, de ez látszik az adatlapból is), így mindkét esetben 0,8 V-tal lehet számolni darabonként.
Ahol bemegy a 230V, ott szokott lenni 4 db normál dióda, hacsak nincs egy tokba integrálva (Graetz-híd), többi részen inkább Schottky-dióda szokott lenni, amin kevesebb feszültség esik. Abból már többet kellene sorba kötni, ami nem praktikus.
A multiméter diódavizsgálójával egyébként meg lehet különböztetni a kétféle diódát.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #51947 üzenetére
Akkor annak kicsit eltérő a karakterisztikája, mint ami a példában szerepelt.
Egyébként a fehér LED-szalagból kiindulva nem hittem volna, aminél kb. 3 V a nyitófeszültség, 3 van sorba, ennek megfelelően 9 V alatt rohamosan sötétül, 8 V alatt már semmi, ha jól emlékszem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Zsoleszhun #51957 üzenetére
Van egy rész, ahol az ujjával kitámasztja. Felteszi a mágnest, elengedi, elindul.
Végén a mágnest leveszi, megáll. Ekkor már valószínűleg beépített egy reed-relét, amit a mágnes tartott zárva. Gondolom, nem véletlen, hogy ez pont annál a saroknál történik, ahol vastagabb, ott kapja a tápot:
Aki nem ismerné, a Reed-relé önmagában (tekercs nélkül) egy apró üveg alkatrész, simán elfér:
Egy érdekesség (ha már barkácstopik), én a gáztűzhely tekerőgombjába építettem ilyen Reed-relét. A tengely mellett hajlékony dróton vezettem be a belsejébe. Egy mágnest a benyomható részbe ragasztottam. Ahogy benyomom, a mágnes közelít a Reed-reléhez, zárja az áramkört.
Kiképeztem megfelelő szikraközt is, fúrás, porceláncsöves szigetelés, szilikongumis ragasztás, ahogy kell, bár ehhez a típushoz kapható gyárilag szikraközzel ellátott égőfej is. Egyszerűbb komplett cserélni, de drágább is.
A nagyfeszültséget előállító elektronika egy filléres kínai gázgyújtóból van, ami egy AA-elemmel működik, de én 2 x AA-t adtam neki sorba, hogy jobban húzza az ívet. Alkáli elemmel egy évnél is tovább bírja. Elemtartó a tűzhely hátán van.
Másik lehetőség egy külön gyújtógomb felszerelése lett volna, de az már kétkezes művelet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz kmisi99 #51964 üzenetére
Cellánként 2,5 V alá merült akkunál még a jó elektronika is kikapcsol.
Ha 1,5 V alatt marad egy hétig, akkor már nem is ajánlják az újratöltését, használatát, mert belső átvezetés, zárlat keletkezhet benne, ezért feltöltve ki is gyulladhat.
A károsodást jelzi, ha töltés közben túlmelegszik és nem éri el a 4,2 V-ot, vagy ha töltés után is melegszik és merül. (Természetesen egy jó töltőt feltételezve, ami 4,2 V-ig tölt.)
http://batteryuniversity.com/learn/article/low_voltage_cut_off
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_repair_a_laptop_batteryMindamellett az sem baj, ha egy töltő 4,2 V alá tölt:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
Ha nem melegszik és tartja a feszültséget, az önmagában jó jel, de nem tudom, mennyire lesz megbízható, oda kell rá figyelni.
Tesztelésre összedobtam egyébként egy kapacitásmérőt, ami áll egy áramgenerátorból, ami stabil 200 mA árammal terhel. Van egy 2,5 V-on kikapcsoló áramkör (TL431 alapú), relé, meg egy kínai vekker, ami 1,5 V-ról működik, a relé kapcsolja lényegében.
Az órát "nullázom", elindítom a kisütést. Ha 10 órát mutat a végén, akkor értelemszerűen 2000 mAh kapacitású az akku.
Lehet persze kapni kapacitásmérő töltőt (egy BC-700 nekem is van, csak az másra való), de úgyis ritkán van szükségem Li-ion kapacitásmérésre, így egyelőre nem akartam rendelni komolyabb töltőt.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52006 üzenetére
A mérés nem nagyon mérvadó, mert PWM jelet ad ki (lényegében a betápot szaggatja, változó szélességű impulzusokban), amit multiméterrel nem tudsz rendesen mérni.
Az U1 valószínűleg egy dual-FET, az kapcsolgat. De itt nem (csak) a villogásra kell gondolni, hanem a PWM-szaggatásra.
Eleve úgy látom, csak 1 db LED van benne, az pedig elvileg 3,5 V körül üzemel (ekkora teljesítményen), ha sima DC lenne. PWM-nél az impulzusok átlagértékétől függ a teljesítmény, ezáltal a fényerő.
De ezzel nem azt mondom, hogy 3,5 V-ot kell neki adni, mert egyébként az áramot kell stabilizálni, illetve PWM-nél annak átlagát. Ahol látszik a két párhuzamos ellenállás (0,33 és 0,25 ohm), azok a FET source ellenállásai, a rajta eső feszültséget érzékeli a driver IC, ennek függvényében szabályoz, stabilizál.
Hacsak nem sorosan három LED van integrálva (COB), akkor épp kijönne a mért feszültség. Ez nem mond ellent a fentieknek, mert alacsony betápnál a PWM majdnem maximumra szabályoz, így előfordulhat, hogy a műszer is nagyjából jól jelez.
A program valószínűleg az U2 IC-be van égetve, esetleg típus alapján lehetne rákeresni (ha van rajta felirat), hogy van-e opcionális beállítása, vagy ez ilyen.
Vagy kidobni az egészet és egy áramgenerátorral belőni a kívánt fényerőt. Tehát, ami változó feszültség mellett is biztosítja a stabil áramot.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52010 üzenetére
Lehet valami egyedi típus is, vagy az is előfordulhat, hogy a FET mellett más is van bele integrálva. Egyébként zseblámpáknál szokott lenni ilyen P-csatornás FET, vagy hasonló: FDS9435, ezek nagyban csereszabatosak és még könnyen azonosítható vaktában is, a több egybekötött láb miatt. (Előbb véletlenül dual-FET-et írtam, az LCD-inverterek miatt úgy látszik, arra vagyok "hangolódva".)
De a lényeg nem ez, hanem a vezérlő IC, ami így nem azonosítható.
A LED nyitófeszültsége azonosítható, ha simán bekötöd 100-1000 ohm ellenálláson keresztül a 12 V-ra, majd megméred rajta a feszültséget. Ha szimpla LED, akkor 3 V körül áll meg, ha tripla, akkor 9 V körül (kisebb áramon kisebb feszültség mérhető).
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52018 üzenetére
Driver vagy áramgenerátor (amit korábban említettem) ugyanaz egyébként, az adott esetben.
Azt kellene tudni, mennyit bír a LED. A megadott 125 W nem valós, hacsak nem arra gondol a kitalálója, hogy 125 W-os izzó fényével egyenértékű szerinte, de még az is túlzás.
Az impulzusok miatt oszcilloszkópos mérésekkel lehetne megállapítani a jelenlegi áramot és feszültséget, vagy valami komolyabb műszerrel, ami true RMS-képes. Vagy meg lehetne mérni a teljes egység áramfelvételét, szorozva a betápfesszel, de így is megzavarhatnak az impulzusok. A kapott érték egy kisebb részét természetesen a driver fűti el, többi jut a LED-re.
Vagy elkezded adni neki az áramot egy DC-konverterrel, ampermérőt beiktatva, figyelve a fényerőt és melegedést, így hátha kitalálható, hogy milyen áram való neki.
900 mA-es driver kapható például, ami a 3 W névleges teljesítményű power LED-ekhez való szimpla (tehát 3 V-os) LED esetében. Soros hármas konfigurációban 10 W névlegesen. Egy ilyen driver így néz ki:
http://www.ebay.com/itm/281864756275
Specifications:
Input Voltage: 12-24V DC
Output Voltage: 3-12V
Output Current: 900mA+-5%
can support 1pcs high power 10W led 3 in serial and 3 in parallelEz a driver a halogénlámpák trafójához lett kitalálva, ezért AC-bemenetű. DC-táplálás esetén az egyenirányítót javasolt kihagyni, átugrani, mert esik rajta egy kis feszültség, melegszik, veszteséggel jár.
Ez csak annyi, hogy az eredeti bemenet helyett közvetlenül a pufferkondenzátorra kell kötni a DC-tápot:
De ezzel nem azt mondom, hogy neked is biztosan ilyen driver kell, csak a példa kedvéért mutattam.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz dewil666 #52020 üzenetére
A PDF szerint:
Cree currently recommends a maximum drive current of 1500 mA for XLamp XM-L white in designs seeking the ENERGY STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8% luminous flux @ 6000 hours).
Ha fényerő szempontjából nem elég a 900 mA, akkor nagyobb áramot talán egy ilyennel lehetne adni neki:
http://www.ebay.com/itm/201532704578
Ez igény szerint beállítható és FET-kapcsolós, vagyis jó hatásfokú.
Kimondottan LED-driver is akad éppen nagyobb áramú, de az nem 3V-ra, hanem több soros LED-hez való. Nem látok most más olyat, ami a 12 V nagyságrendű betáphoz alkalmas lenne, de attól még lehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
Sőt, külön szaktopik van erre:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Irmscher 353 #52072 üzenetére
Direct drive szó szerint csak annyi, hogy egy közös tengelyen van a motor és a hajtott "valami". Ez lehet akár egy mosógép forgódobja, vagy a HDD lemeze, vagy akár egy ventilátor lapátjai.
A motor fajtája szerint lehet bármilyen, de a lemezjátszókban ugyanazt az elvet követi, mint a HDD vagy a ventilátor kefenélküli DC-motorjai.
Formára is lehet többféle, például a klasszikus Pioneer PL200 lapított megoldása (máig itt lapul nálam kihasználatlanul) nagyjából így néz ki:
A fekete perem a mágnesgyűrű, a panelra integrálják a tekercseket, ehhez hasonlóan:
Forgásvisszacsatolás az elektronika felé Hall-elemes, vagy panelra rajzolt tekercsekkel, sőt itt mindkettő látszik, a két kis fekete alkatrész a Hall-elem:
Még egy példa a sokféle kialakítás egyikére:
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Drizzt01 #52076 üzenetére
A képpel csak szemléltetni próbáltam, nem pont úgy néz ki, csak hasonló felépítésű.
Konkrétan 16,5 V tápról megy és azt nem lehet dimmelni (magát a tápot) mert az elektronika nem tolerálná. Kb. hasonló elképzelés, mintha egy HDD motorját akarnánk táppal szabályozni. Ez nem ugyanaz, mint egy primitív ventilátor. Ha csak azt nézzük, hogy önmaga fordulatát érzékeli, visszacsatolja, stabilizálja.
Tartozik viszont a motorvezérlő elektronikához egy potméter, illetve 33/45 átkapcsoló, amivel a fordulatot lehet szabályozni:
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz gerrrrry #52131 üzenetére
Műanyagtokosban szokott lenni olyan driver is, ami nem biztosít galvanikus elválasztást a hálózattól. Vagyis nem trafós.
Itt nem is nem is csak az egyszerű, kapacitív előtétes megoldásokra gondolok. Van IC-s driver is, ami PWM-áramgenerátor, csak egy szimpla tekercs van benne.
Eleve feltételezhető, hogy a zárt, műanyag burkolatú lámpáknál nem fektetnek sokat a biztonsági szigetelésre, ezért alapos vizsgálat nélkül ilyen megoldásba még én sem mennék bele (pedig nem vagyok félős ilyen téren). Nem csak az áramütés veszélye miatt, az is jó buli, ha a hűtőborda hozzáér valamilyen PC-kábelhez, fémrészhez, szétvágja a számítógépet.
Az egy dolog, hogy az alu PCB természetesen szigetelt, de az a vékony szigetelőréteg nem egy életbiztosítás.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz gerrrrry #52140 üzenetére
Az csak egyszerű kapacitív előtétes áramkör, közvetlen galvanikus kapcsolatban van a hálózattal.
Mellékes, hogy a LED-sor 71 V-ot kap, attól még bármelyik pontját érintenéd, ha a másik kezeddel földet (vagy földelt fémrészt) fogsz, vagy a lábad nem szigetelt a földtől, rajtad keresztül záródik az áramkör a hálózat felé.
Eddig csak azért nem rázott meg a borda, mert az alulap és a nyomtatott áramkör között van egy nagyon vékony szigetelőréteg, illetve a föld felé zárás is szükséges a lórúgáshoz. A LED-ek érintése persze így is veszélyes.
Lényegében a lenti rajz, csak eltérő alkatrészekkel és több soros LED-del.
A Cx kondenzátor kapacitásának csökkentésével lehet csökkenteni a LED áramát, ezzel együtt a melegedést és sajnos a fényerőt is. Az élettartamot ez növelheti, de a kapacitív előtét hátránya, hogy a nagy meredekségű hálózati tranziensekkel szemben minimális ellenállást képvisel. Még a kapcsoló szikrázására is érzékeny, vagy arra, hogy a hálózati szinuszt melyik pillanatban kapja el. Túláramimpulzusok jelentkeznek LED-eken, ami idővel kinyírhatja. Ezt oszcilloszkópos vizsgálattal is egyértelműen bizonyítottam, nem kitaláció.
Így elvész az az előny is, hogy egyébként maga a LED tetszés szerint bírná a gyakori kapcsolgatást. Csak ilyen primitív áramkörrel pont nem bírja.
Az áramlökések mérséklésére építik be az R2 ellenállást, de azt túl nagyra nem lehet venni, mert sokat elfűtene, a szokásosan alkalmazott érték pedig nem túl hatékony.
Az R1 csak a Cx kisütésére van, hogy a maradék töltés ne csapja meg az embert, kitekerés után.
Mindent összevetve egyszerű, de több sebből vérzik. Inkább aktív elektronikus driverrel szerelt lámpát érdemes venni, mert az stabil áramot biztosít, kíméli a LED-et, még a pufferen hullámzó feszültséget is képes kiszabályozni, így nem vibrál, jó esetben.
Ennél a C1 puffer kapacitásán szoktak spórolni, amitől vibrál, szemet fáraszthatja:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz kmisi99 #52149 üzenetére
Tudja tölteni, csak kétfelé oszlik az áram, így tovább tart a töltés.
Pl. adott egy TP4056 töltőmodul, 1A áramra beállítva, az többet semmiképp nem fog leadni, korlátozza az áramot. De két párhuzamos akkura csak kb. 500-500 mA áram jut, illetve az eloszlás a cellák belsőellenállásától, töltöttségi állapotától is függ.
Ez semmit nem befolyásol abban, hogy 4,2 V-ig tölt, végzi a szokásos dolgát.
Azt viszont nem árt ellenőrizni, hogy a step up konverter mennyi készenléti áramot vesz fel, mert használaton kívül leszívhatja az akkut. Vagy le kell kapcsolni.
Powerbank áramkörökben ezt külön meg szokták oldani, hogy készenlétre tegye magát, de ha rákötsz egy akármilyen konvertert, az ilyen automatizmust nem tud.
A TP4056 töltő szerencsére nem meríti az akkut betáp nélkül, tehát maradhat rajta állandóra.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz megema #52245 üzenetére
Nem tudod megkerülni, ebben az esetben.
Más esetben vannak lehetőségek, például pillanatpákához megfelelő alakú drótot hajtogatni, de itt az sem megoldás. Ettől függetlenül, csak az érdekesség kedvéért megmutatnám, hogy mire gondolok:
Ez egy TV invertertrafójának levételéhez készült, négy ponton egyszerre lehet vele melegíteni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz MBazsee #52320 üzenetére
De neked párhuzamos akkuk vannak, a linkelt védelem viszont 2S (2 serial).
Soros akkuknál fontos a védelem, töltés szempontjából is, de nem is egyformán merülnek, ami igen kellemetlen, amikor a gyengébbik túlmerül. Sőt, át is fordulhat rajta a feszültség, védelem nélkül.
Szimpla, illetve párhuzamos telepek viszont nagyon jól mennek védelem nélkül, ezt tapasztalom az átalakított csavarhúzóimnál is.
A csavarhúzó legyengül, megáll, ezt észreveszi az ember, hogy tölteni kell. Viszont ilyenkor még nem esett a kritikus szint (2,5 V) alá az üresjárási feszültség. Az ugyanis nem gond, hogy ráindítom a csavarhúzót és pillanatnyilag lejjebb esik, ettől még nem lesz baja. Csak terhelés nélkül tartsa magát 2,5 V felett.
Egy lejátszónál attól függ, hogy meddig működik egyáltalán, hol kezd torzítani, felügyelet nélkül mennyire képes leszipkázni az akkut. Természetesen be lehet tenni egy szimpla (1S) védelmet is, ha szükséges.
Egyébként én 2,4 és 4,8 V Ni-Cd telepek helyett raktam be Li-ion akkut, ami köztudottan 4,2 V feltöltve. 3 V körül letörik a feszültség, legalábbis egy ilyen csavarhúzóban használva.
Egyikbe 1x18650, másikba 2x18650, harmadikba 2x16340 fért be párhuzamos kötésben.
A másodikkal kicsit túllőttem a célon, nem nagyon akar lemerülni. A harmadik 2,4 V helyett most több feszültséget kap, de úgyis lassú volt eddig, így legalább forog rendesen. Védelmi áramkör beépítése itt amúgy is problémás lenne, a nagyobb áramigény, illetve feszültségesés miatt, de nem is kell.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz creation #52323 üzenetére
A 2S modul együtt kezeli a két cellát és csak egy ágon szakít meg. Mármint úgy értem, hogy külön figyeli természetesen, de egy pakk kezelésére való.
De ha hiányzik az egyik akku, azt úgy detektálja, mintha túlmerült volna az egyik, emiatt megszakítja az áramkört.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz MBazsee #52325 üzenetére
Nagyáramú védelmi áramkört is láttam már eBay-en, ami szerszámgéphez való, de az persze csak a védelem, nem a töltő.
Töltő nyilván olyan kell, ahány cella van, 4,2 / 8,4 / 12,6 / 16,8 V-os stb. Ez lehet egy dugasztáp formájú, készen kapható Li-ion töltő.
Vagy egy töltőmodul, amit pontosan be kell állítani a kívánt feszültségre és áramra:
(#52326) creation
Tölthető, az egy dolog, de ha megnézed a FET-ek bekötését, a negatív ágat szakítja meg, a B- és P- között.
B+ és P+ közös. Hová kötötted a töltőt?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz creation #52330 üzenetére
Figyel, esetleg leválaszt (P- és B- között van a FET-kapcsoló), de nem tölt, az a töltő dolga. Tehát így kell bekötni:
A piros és fekete vezetékre kötjük a töltőt vagy a fogyasztót.
Ha így kötöd be:
Hová kötötted a töltőt / terhelést?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz MBazsee #52332 üzenetére
A védőelektronika nem teljesíti az említett feltételt. Nem arra való, nem is tudhatja.
Az említett töltőmodul a középső LED segítségével képes jelezni, hogy mikor kell lekapcsolni a töltést a felhasználónak, amennyiben a középső potmétert jól beállították.
Tehát nem automatikusan történik, hanem kis odafigyelést igényel. Ez nem jár egyébként olyan nagy kockázattal, különösen akkor, ha például nem 4,2 V-ra (vagy annak többszörösére) töltünk, hanem mondjuk 4,1 V-ra.
Nehogy félreértsük, itt nem a feszültségkorlátról van szó (kék nyíllal jelöltem). Az annyi lesz, amennyire beállítom (pl. 4,2V), töltés szempontjából ez a kritikus érték:
Ahol piros nyíllal jelöltem, ott egy korrekt automata töltő leáll.
De vannak olyan egyszerűbb töltők, ami állandóan tartja 4,2 V-on (vagy annak többszörösén) soha nem kapcsol le. Ezeknél a felhasználónak kell leállítani, miután egy LED átvált pirosról zöldre például. Ez jelzi az áram visszaesését, ilyenkor még mehet egy ideig, utána ráér leállítani.
Tehát ez egy létező megoldás, nem kell nagyon túlizgulni. Nyilván, ha igényességre törekszik valaki, akkor legyen full automata.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz creation #52336 üzenetére
Mindenesetre a védelem azért van, hogy azon keresztül kell az akkut tölteni és kisütni is. Így tud védeni túltöltés és túlmerítés ellen (feszültségfigyelés) valamit túlterhelés ellen (áramfigyelés).
Probléma esetén pedig csak a negatív ágon tud megszakítani, ezért azt nem lehet kihagyni a bekötésből.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz kmisi99 #52351 üzenetére
Hallgatás közben nem is vészes, mert feltűnik, amikor haldokolni kezd. Vagy a letörési küszöb elérése miatt (kb. 2,5V) vagy már hamarabb megáll, mert mondjuk 3V alatt működni sem képes az áramkör.
Felügyelet nélkül hagyva lehet érdekes, hogy mennyire meríti, vagy leáll, lecsökken az áramfelvétel.
Elvileg 10 nap túlmerített állapot után nem javasolt a Li-akku akku feltöltése, további használata, mert belső átvezetések keletkezhetnek, zárlatossá válhat.
De félreértések elkerülése miatt ismét megjegyezném, akinél soros kötésű akkuk vannak (akár egy szerszámgépben, akár Ni-Cd, mindegy) ott egy cella túlmerülését nem mindig veszi észre az eszköz viselkedéséből, vagy nem annyira feltűnő. Emiatt a gyengébb, illetve gyengélkedő cella fokozott káros hatásnak van kitéve, nem csak nullára merül, idővel át is fordul rajta a feszültség.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz MBazsee #52355 üzenetére
Az is jó, lehet látni az áram csökkenését, egyrészt méri is, valamint 10 %-nál kékről zöldre vált a LED.
Így jobban lehet követni a változást, mintha csak arra kellene várni, hogy váltson a LED. Tehát ezt is manuálisan kell végül lekapcsolni, de nem kritikus, ha pár órával tovább marad rajta.
A védelmet amúgy is az akku mellé szokás integrálni. Egyébként a példa kedvéért, így néz ki egy szerszámgéphez való 3S védelem:
http://www.ebay.com/itm/252165855923
Töltésirányban 1 A, kisütés 30 A.
Lent ugyan 2 A-t ír az eladó, de az tévedés. Kevés is lenne, meg a panelon egy AOD516 kapcsoló-FET látszik, ami kibír 30 A-t is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Pete55555 #52407 üzenetére
Ha a linkelt adapter stabilizálatlan, terhelés nélkül felszökhet 16-18V-ra, ennél a végfoknál viszont 14 V a határérték, többet nem lehet rákötni.
Ezek a D-osztályú hídvégfokok (a kiváló hatásfok miatt) szobában elég nagyot tudnak szólni egy 12V / 2A-os tápegységgel is, illetve ebben az esetben nincs is szükség többre. Nem árt az 5 A-es tápegység, de elég neki 2 A is.
Főleg, ha nincs nagyon kihajtva (például filmek nézése a házimoziban), gond nélkül megy 2 A tápról, ez tapasztalat. De ha úgy gondolod, hogy gyilkolva lesz és a tápegység túlmelegedésével is lehet számolni, akkor jobb a nagyobb tartalékkal rendelkező tápegység.
A linken félrebeszél az eladó, ez a végfok oldalanként 8 Ω terhelésre van tervezve (2 x10W). Vagy lehet használni a kimenetek párhuzamosításával mono üzemben, 4 Ω terheléssel (1 x 20 W).
12V x 2A = 24W, ebbe még belefér:
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Pete55555 #52410 üzenetére
Gyakorlatilag működne szerintem 4 Ω terheléssel is, csak akkor óvatosabban kell tekergetni a hangerőt, figyelni a melegedést is, hogy meddig bírja. Az is lehet, hogy túlmelegedés esetén hővédelem lekapcsol benne.
Mindamellett nem erre van specifikálva, kicsit nőhet a torzítás, ami valószínűleg fel sem tűnik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Pete55555 #52412 üzenetére
A másikban 2,2 μF 400 V-os leválasztókondi látszik, ami az IC bemeneteire csatlakozik. Tápszűrés három párhuzamos SMD elkó például.
Ekkora feszültség nyilvánvalóan nincs benne sehol, ez egy ilyen Hifi-mánia vagy mágia, én legalábbis sok értelmét nem látom. Próbálták igényesebben kivitelezni, szerintem ember nem hallja a különbséget, inkább csak a képzelődők (pedig nekem sincs botfülem, igénytelen sem vagyok).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Elvagyok #52459 üzenetére
Ha jól látom, erről van szó:
Hasonlókat szedtem már szét, ott aluszegecsek voltak belenyomva a műanyagba. Tehát úgy kellett feszegetni a két felét, hogy a szegecs kihúzódjon az üregéből. Ha nagyon szorul, esetleg forrasztópákával rá lehet melegíteni a szegecsre.
Nálam is ez volt a cél, a kulturált (offtopik) rögzítés. Véletlenül találtam róla képet, ahol nyíllal jelöltem, ott fúrtam meg középen, bútorlapcsavar van belehajtva:
Esetleg lámpával átvilágítani, hogy hol haladnak benne a vezetőszálak? De nem tudom, mennyire átlátszó. Vagy láttam már fórumozót, aki ipari röntgennel intézi az ilyen dolgokat, de az nem épp mindennapos.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz draco31 #52500 üzenetére
Egyszerűbb lenne beiktatni egy ampermérőt, lehetőleg rövid és vastag műszerzsinórral. Forgás közben lefogva a tokmányt megfigyelni, hogy milyen tartományban mozog az áram.
Egyébként én 18650 akkuval oldanám meg, 3 db csodát tud tenni, vagy pláne 3x2, vegyes kapcsolásban.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Barret001 #52504 üzenetére
Soros kapcsolásban nem adódik össze a terhelhetőség, 3 db is 20 A áramot fog bírni (nem teljesítmény, ami W).
Az Ah-kapacitás sem adódik össze, tehát például 2000 mAh ugyanannyi marad, sorban háromnál is. A Wh energiatároló képesség soros és párhuzamos kapcsolásnál egyaránt összeadódik.
Vegyesen kapcsolva (kettő párhuzamosan, 3x2 sorba), kétszeres az áramterhelhetőség, Ah-kapacitás is duplázódik.
Noha ez már nem lenne olyan fontos, de nagyon be tudja stabilizálni a feszültséget, hogy kettő dolgozik párhuzamosan. Mivel az önkisülés is alacsony, kapacitás is összeadódik, sokáig el lehet felejteni a töltést.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Barret001 #52530 üzenetére
Távvezetékekről nem is beszélve, ami alumíniumsodrony már nagyon régóta. Ez csak méretezés kérdése. Régebbi lakásokban alumínium van, de az viszont vastagabb. A szükséges keresztmetszeteket már annak idején is úgy szabványosították, hogy alkalmas legyen. Hőtárolós kályhához, villanytűzhelyhez, boylerhez már akkor is vastagabbat kellett használni, akkor is működtek ezek a szerkezetek hibátlanul.
Rézből be lehet tenni vékonyabbat és akkor ugyanott vagyunk.
Más kérdés, hogy az alumínium lágyabb, rugalmatlanabb, képes idővel összébb nyomódni, emiatt lazulhat a kontakt. Eleve, minden kötési pontnak van bizonyos átmeneti ellenállása, ami kezdetben enyhébb melegedéssel járhat, idővel tovább amortizálva a kötést. Ebben túlterhelés és szerelési hiba egyaránt szerepet játszhat.
Emiatt nem árt idővel utánhúzni a csavaros kötéseket, amelyik engedi magát.
Szerencsére ilyen helyeken csak lángbiztos műanyagokat szabad alkalmazni, ami olvad, füstöl, de lángra kapnia nem szabad elvileg.
Önmagában nem az alumínium bűne itt sem, hogy kiégett a kontakt, nem is égett mindkét oldalon (holott nyilván azonos áram folyik mindkét szálon). Csak az egyik oldal égett ki, és nem is a vezeték a falban. Vagy a kötési pont adta meg magát, vagy a rugalmas hüvely lágyult ki a túlterheléstől.
(#52522) T_chris
Nincs vételi jelentősége a rézalátétnek.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Barret001 #52576 üzenetére
Topik szempontjából korrekt, de azért az elmélet kedvéért tegyük hozzá (még mielőtt valaki félreérti), hogy ilyen szűrőkondenzátoroknál jelentősége van a minél rövidebb hozzávezetésnek. A vezetéknek ellenállása és induktivitása is van, ami a nagyáramú impulzusok szűrését ronthatja, illetve antennaként kisugározhatja.
Az egy dolog, hogy működhet is, de lehetnek ebből gondok is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz forest_ns #52590 üzenetére
Irányított antennára van szükség, aminek hátrafelé csillapítása van, de még akkor is kétes az eredmény, ilyen szobaantennánál, ahol még a falakról visszaverődő jel is beleszól a vételbe.
Esetleg lehet próbálkozni ilyen logper antennával is, szokták a szekrény tetejére feldobni például, aránylag kisméretű antenna. Érdekes nevét onnan kapta, hogy az SWR (állóhullámarány) a frekvencia logaritmusával periodikusan változik (ha jól emlékszem).
Vagy a példa kedvéért mutatnám a lentit, közben kiderül, hogy mire próbálok kilyukadni. A 8-as formájú sugárzó szolgál az UHF-vételre, ami a BiQuad-antennának egyfajta változata. Hátrafelé árnyékolja a parabola formájú reflektor, de azért csodát nem kell tőle várni. A reflektor rásegít a hasznos jelre is, visszaveri a BiQuad elemre. Kísérleteztem vele önmagában (a parabola nélkül), érezhetően gyengébb jelet produkált.
A kihúzható botantenna elvileg csak a VHF-vételre való, gyakorlatilag beleszól az UHF-vételbe is, noha egyébként a beépített erősítő is elkülönül a két sávra, szokásos sávszűrőkkel is ellátva, a kimenetük van közösítve. Viszont a botantenna hátrafelé is ugyanúgy veszi a jelet.
Erősítő nélkül is teszteltem egyébként (csak a "parabolás" részét), hiszen vannak esetek, amikor egy erősítő többet árt, mint használ (túlvezérlés, zavarok felerősítése).
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz #33253120 #52625 üzenetére
De a leírásban is szerepel, hogy 6V adapter mellékelve, ahhoz szokott lenni tápfeladó egység, ami az AC-DC közösítést, illetve a tuner felé DC-leválasztást intézi.
Ha elveszett, tápfeladó kapható külön is. Erősítő is (ehhez nem kell, de más antennához). Mindamellett az antennaerősítő mindig felemás dolog, problémát is okozhat. Közhely, de legjobb erősítő az antenna, inkább abból kell nagyobb nyereségűt alkalmazni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz cinemazealot #52626 üzenetére
A/D konverter kellene, régebben én is gondolkodtam hasonlón, más célra.
Egyebek mellett felmerült a klasszikus game-port felhasználása is, ami a joystick potméterének analóg jelét eleve képes feldolgozni. Ezzel összefüggésben feszültségmérő programot is találtam, ha jól rémlik. De végül felejtődött az egész, nem is ajánlom az ezzel való szórakozást, inkább csak az érdekesség kedvéért említem ezt is:
Mindenesetre az akku és a gép között bizonyára van valamilyen átalakító, nem a stabilizált 12 V-ot kell vizsgálni, hanem a nyers akkufeszültséget. Például Li-ion töltöttség-indikátort láttam eBay-en is (nem számítógéphez, csak önmagában).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz McSzaby #52676 üzenetére
Meg kellene nézni a felépítését (azt sem tudjuk, hány V-os), utána megvizsgálni a lítiumosítás lehetőségét.
(#52677) MrDerekas
SC a leggyakoribb (Sub-C) ezeknél a Ni-Cd pakkoknál, vagy előfordul a rövidebb 4/5SC méret is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz McSzaby #52697 üzenetére
Ezt sokan összekeverik, akkuba mindig csak védelmet szokás integrálni.
A töltőáramkör mindig külön van. Csak egy példa, a töltő cellánként 4,2 V-ig tölt, a védelem mondjuk 4,3V-nál szakítja meg az áramkört.
Merítésnél az adott készülék (pl. telefon) kb. 3V-ig merít, a védelem 2,5V-nál szakít meg.
Tehát ebből érzékelhető a dolog logikája: az integrált védelem mindig csak egy második biztonsági lépcsőt képvisel. Amellett a védelem feladata a túláramok (két irány lehetséges) és túlmelegedés érzékelése is, ha tud olyat.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz McSzaby #52699 üzenetére
Cellánként 1,2V a névleges feszültség, 15 cella tesz ki névlegesen 18V-ot.
Töltés alatt kb. 1,4V-ig emelkedik, ami a töltés lekapcsolása után 1,3V körül szokott megállni, tehát az összesen 19,5V. Ez persze még esik is terhelésre, de ilyen kis eltéréseknek nincs jelentősége a motor szempontjából.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Pete55555 #52704 üzenetére
Önmagában a végfokok tápelnyomása elég jó, ez a negatív visszacsatolás működéséből is következik, búgást inkább egyéb problémák szoktak okozni. Földhurok, előfokozat, vagy szimplán csak a trafó hangja, tehát ami nem a hangszóróból jön.
D-osztályú végfok és egyszerű dugasztápok kombinációjában nem tapasztaltam zajt gyakorlatilag, csak egészen közelről, a magassugárzónál fülelve, a szokásos félvezetőzajt.
Meg amikor földhurok volt, a védőföldelt tápegység miatt, de ezért kell földeletlen táp.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz draco31 #52711 üzenetére
Talán olyan zsugorcsövet kellene keresni, amin átfér a dugó, abból több réteget is feltenni. Vannak csövek, ami a szokványosnál nagyobb zsugorodási tényezővel bír, eBay / alin láttam.
Ferritgyűrű a vezeték nagyfrekvenciás impedanciáját növeli, ezáltal a zavarimpulzusokkal szembeni ellenállást, mindkét irányban. Ezt csak azért teszem hozzá, mert néha azt hiszik, hogy csak a készüléket kell védeni a hálózati zavaroktól, de szerintem a tápegység által hálózatra termelt zavarok nagyobb súllyal esnek latba, például egy hálózati kábelnél.
Gyakorlatilag általában nem észrevehető a hatása (már csak azért sem, mert a tápok egyéb szűrőkörökkel is el vannak látva), kritikus esetekben jól jöhet, a vezeték zavarsugárzását is mérsékelheti.
(#52710) kmisi99
Ez már az a kategória, amit fórumon keresztül nem lehet átlátni szerintem. Vagy szét kell szedni ismét (abba az állapotába, amikor még jó volt) és megvizsgálni, hogy mitől / mikor áll elő a probléma.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz AxBattler #52740 üzenetére
A DA-2-nek van még egy remote indítólába is, amit GND-re kell kötni, ezzel kapcsolod be a tápegységet.
Tehát nem elég önmagában a DC-jack, ezt is be kell kalkulálni. Vagy fixre kötöd, de akkor már csak a 230 V-nál lehetne megszakítani.
Vagy létezik az alábbi trükközés is, itt a PC-ház kapcsolójával indítják a tápegységet és az alaplapot egyszerre (diódás elválasztás közbeiktatásával), majd amikor a PLED már világít, annak feszültségét felhasználja öntartásra, egy optocsatolón keresztül.
Optocsatoló mondjuk felesleges volt ehhez, közös GND lévén semmit nem választ el egymástól (én megoldottam volna egy tranzisztorral).
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs