- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Milyen videókártyát?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Mini-ITX
- iPad topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
Hirdetés
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
-
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
-
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
-
PROHARDVER!
Új hozzászólás Aktív témák
-
nyogo83
senior tag
válasz
compi.hu #3851 üzenetére
Orulok neki, de ennyivel nem leszunk elorebb.
Ha te melyebben ismered a lelkivilagat az Arduinonak/mikrokontrollereknek, akkor szivesen meghallgatlak, mert csak igy tanul az ember.
Nem vagyok guru a temaban, de hobbi szinten foglalkozom vele es ez volt az elmeletem a gyakorlatban tapasztaltakra.Szoval tenyleg szivesen olvasnek egy jo magyarazatot a fentebbi dolgokra, mert addig maximum csak talalgatni/kovetkeztetni tudom a hatteret.
Es ezt mindenfele rosszindulat nelkul kerem.
[ Szerkesztve ]
-
compi.hu
senior tag
válasz
nyogo83 #3852 üzenetére
Kevered az i2c-t az SPI-vel. Utobbi labak hasznalatosak ISP labakkent is. Az LCD-hez annyi kozuk van, hogy a smart controlleren vaan egy LCD is, (ami tortenetesen itt veletlenul sem I2C hanem sima 4 bites kvazi parallel) de amugy az SD kartyahoz vannak bekotve. Viszont az SPI-nel az I2C-vel ellentetben minden eszkozhoz kulon chip select lab megy, ha az nem aktiv, akkor az adott eszkoz olyan, mint ha nem is lenne a buszon. Ezert hasznalhatok az SPI vezetekek ISP-kent is: egyszeruen semelyik eszkoz nincs engedelyezve programozas kozben.
Plusz meg ha megnezel egy kapcsolasi rajzot egy jellemzo printervezerlorol, latni fogod hogy az MCU felol oszesen 3 lab megy a serial-usb chipre, az rx, a tx es a reset, ami ara valo hogy ha a pc feloli racsatlakozaskor a host lerantja a DTR-t, a lefuto el egy soros kondin keresztul reseteli az atmegat azert, hogy a bootloader einduljon es a soros vonal felol fel lehessen programozni ISP nelkul is. NO WAY hogy ezen a harom vezeteken (amibol ugye mindossze egy input a soros-usb atalakito szemszogebol nezve) barmelyikkel is meg tudd fogni a chip usb address allocation folyamatat.Elegge elmagyaraztam miert fajt?
Magyarazat meg tobb is lehet, mindegyikben szerepelnek rosszul megtervezett aramkorok es/vagy panelek valamint tureshataron tulmeno jeltorzulasok. Legvaloszinubb a tul hosszu es/vagy silany minosegu USB kabel, egy kis USB tapellatas tulterhelessel megspekelve.
[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
válasz
compi.hu #3853 üzenetére
Koszonom a magyarazatot.
Szerintem elsore is lehetett volna normalisan, mert ezek a magyarazatok, kijavitasok viszik elore a topikot.
Senki nem fog itt szerintem megsertodni ha kijavitjak hogy hulyeseget mondott.Szerk:
Egyebkent visszaterve az en esetemre. Otletem nincs, hogy miert szivatott ennyire. Tobb kabellel probaltam, tobbfajta arduino ide-vel, szamitogeppel/oprendszerrel.
Foleg ugy, hogy ugyanazokon a gepeken millio egy kulonbozo Arduino boardot programozok minden gond nelkul.
Szerintem nalam valami a panelen nem lehet kerek, mert gyakorlatilag a programozas elkezdesekor 2x egymas utan resetelte a lapot. Vagyis ugy tunt. Aztan lehet, hogy 1x mielott megprobalta elkezdeni programozni, eldobta valamiert es akkor a masodik reset megtortent.[ Szerkesztve ]
-
blountex
senior tag
Érdeklődnék, hogy (Anet A8) az asztalhoz milyen ragasztó (szalag) ajánlotok?
Valamint, hogy mivel lehet egyszerűbben leszedni a műanyagot? sikerült egy jókora darabot az asztal ragasztójából.
Köszi -
-
-
blountex
senior tag
válasz
compi.hu #3857 üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek. Jobb mint a ragasztót tépkedni állandóan...
Én nem teljesen felületre gondoltam, hanem egészen a csavarokig tehát H - 200mm SZ- 220mm M - 3mm
Elég az üvegesnél egy normál üveglapot vágatni vagy valami speciális kell?Továbbá az üveg felületére nyomtatáskor elég egy hajsprével befújni?
[ Szerkesztve ]
-
compi.hu
senior tag
válasz
blountex #3861 üzenetére
En uvegesnel vagattam anno, 3 vagy 4mm-es uveglap teljesen megteszi. Ha van uvegvagod (parszaz forint akarmelyik barkacsarugazban) szoba johet meg az ikea LOTS tukor, es levagsz a ket szelebol amennyi folosleges.
Semmit nem szoktam ra fujni, zsirmentes tiszta feluletre tapad a PLA es a PETG is ha eleg kozel van a fej. -
blountex
senior tag
Későbbiekben terveznék egy kis upgradet az Anet A8-on, és össze szedtem pár cuccot.
Akinek van jobb ötlete/tanácsa szívesen fogadom.Ahogy nézem lehet több színt is kivitelezni.
Valaki próbálkozott-e már ilyennel és ha igen, sikerült? Nyílván ez már gondolom nem kezdőknek való -
izisz
senior tag
Tronxy X1 Desktop 3D Printer
133 USD + 8 USD az "okos" útvonal hozzánk, jelenlegi jó árfolyam mellett ez a pakk kb 36000 HUF.
Persze nincs heatbed, meg a nyomtatási tér 150*150*150, de szerintem akkor se rossz kezdő masina (hacsak nem lett korábban itt kitárgyalva, hogy raklap szamócát se érarról lemaradtam, ha vótmá...)
-
izisz
senior tag
válasz
blountex #3864 üzenetére
tartalék venti(k)
ptfe cső, ha már ott van a listán az e3d fej
esetleg tartalék pneumatic fitting a ptfe csőhöz (a belső kis pöckei ha megadják magukat, sír az ember, ha nincs tartalék...).
hőmérőszenzor a heater blokkba, nem nagy tétel, de ha szakad a madzag, jól jöhet...
és abszolút nem fontos, de megnyugtató, ha van egy mega+ramps+5 mocidriver a fiók alján és csak érte kell nyúlni, ha baj van... (ha netán az anet boardnak vmi baja esnééék...)
nálam az első naptól volt 1db moci is tartalékba, biztos ami biztos alapon, de ez végképp nem alapfeltétel
(a mosfethez jóféle, puha, szilikon vezeték meg kábelsaru, a HB oldalon meg kábelek forrasztása csatlakozó helyett, DE ez csak az én magánvéleményem)[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956 #3867 üzenetére
A PTFE kilágyul azon a hőfokon és egészségre igencsak káros gázokat kezd eregetni.
All-metal heatbreak ajánlott.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
válasz
ssid3956 #3869 üzenetére
Az E3D formához jó.
Ez jó hozzá. -> 1,75mm fine finishing - De ezt még polírozni kellene. Vettem belőle, de nem az igazi.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ssid3956
tag
Akkor lehet hogy jobb ha maradok a PLA-nál? Azért gondoltam hogy jobb lenne a PETG, mert telefon hátlapot is tervezek majd nyomtatni, és ahhoz jól jönne a rugalmassága.
Jelenleg 3 tekercs filamentet tervezek venni, és így 2 PLA lesz, 1 pedig PETG kísérletezés gyanánt (+ megveszem az általad linkelt fém csodát, és valahogy plírozok rajta)
-
janek69
senior tag
Lehet valahol ennél olcsóbban PETG-t venni?
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
válasz
blountex #3870 üzenetére
Áh, bocs, akkor részletesebben:
Arduino Mega + ramps 1.4 + motor driverek: Aliexpress, példa pakk
Nem azért linkelem, hogy ettől az árustól már vettem, csak minta!
Anethoz bőven jók a A4988 driverek (a gyári lapon is ezek vannak és nincsenek agyon hajtva, 700mA környékére vannak fixen huzalozva), nem szükséges a DRV8825 pakk.
Vannak ilyen pakkok LCD-vel összecsomagolva is, de hacsak nem utálod nagyon a nyomógombos Anet LCD-t, akkor szerintem felesleges az LCD-s pakk.
Ha még van kérdés, elő vele -
izisz
senior tag
válasz
ssid3956 #3867 üzenetére
A DD petg gyári ajánlása 230-240°C hotendre. 250 fok alatt a PTFE-nek még semmi baja nem lesz.
Érdekes módon nálam elég 220 fok a stabil nyomtatáshoz és összetartanak a rétegek így is.
Bár megmérni még nem tudtam, hogy ez valós 220 fok-e (csak feltételezem, hogy igen, mivel a szobahőmérsékletet jól mutatja, a HB és HE ráadásul ugyanazt az értéket)
Az all metal heatbreak okozhat cifra meglepetéseket, főleg ha nincs rendesen felpolírozva a belseje.
A petg is hajlamos beleragadni a fűtött végén, de ha felváltva pla-val is nyomtatnál, a pla - tudomásom szerint - még hajlamosabb a clog-ra allmetal esetén. -
-
nyogo83
senior tag
#Anet A6 Marlin update:
ArduinoISP-vel sikerult beegetnem a bootloadert(Optiboot, Arduino Ide 1.8.4).
Utana minden gond nelkul felment az 1.1.5-os Marlin. Szoval a gyari bootloaderemmel nem lehetett valami kerek, ami miatt ennyit szivtam.
Utolso lehetosegkent mar az eredeti A6-os firmwaret is levadasztam, az lett volna a B terv, hogy azt visszaegetem es onnan indulok el ujbol. -
szacsee
nagyúr
Ha már szóba került a DD PET-G....
Mindig elválik az asztaltól.
Bed 70°C Hotend 225°C.
Üveglapon nyomtatok alkonek-el tisztítom. Hajlakkal is elvált a tárgyasztaltól.
Mással tisztítsam, bed hőfok kevés / sok..
Nyomtatási sebesség sok lehet?Szíjat fesztítenem kell, de nem akarom túlfeszíteni.
Ti hogy állítjátok be a feszességet?
Pengetés hangjára, vagy leghosszabb rész felénél csavarás mértéke alapján?
Bocs, ha "hülye" a kérdés, de nem találtam erről semmit.
Kb olyan lehet, mint rc autónál a spur-pinion, amit papírlappal lőnek be az elején. A profik meg a hangja alapján megérzésre jobban belövik. -
Zsolt74
senior tag
válasz
szacsee #3879 üzenetére
Nekem kapton van az asztalon (Craftbot) ,én alig tudom a PETG-vel nyomtatott tárgyat leszedni, úgy oda van tapadva.
Acetonnal tisztítom az asztalt,de csak a tiszta aceton jó hozzá, a körömlakk lemosó nem.
60-70 fokos asztalon nyomtatok, Hotend 225 fok.[ Szerkesztve ]
Zsolt
-
mazso26
tag
válasz
szacsee #3879 üzenetére
Az előttem szólók megoldásain kívül, nálam pl. mezei Bluetape minden flanc nélkül.
60-70 fokos HB 235-240 HE és kifejezetten nehéz leszedni a végén (persze bed leveling sem árt, ha jól be van lőve, valamint első rétegnél is picit több anyag és mondjuk 90% rétegmagasság).
3+kg PETG után nekem ez a tapasztalatom (persze alsó réteg nem olyan csodatükörsima mint üvegnél/alunál, de így is elég tisztességes).
Másik nyomtatómon szintén Bluetape szolgál, de ott még fűteni sem kell PLA-hoz. -
szacsee
nagyúr
Köszi a tanácsokat!
-
nepszter1
addikt
Sziasztok ez a gép tartalmaz anyagot?
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?wid=3&lkid=11141426
-
nyogo83
senior tag
Egy kis segitseget kernek Marlin + Auto Bed Level temaban.
Beallitottam fw-ben a probe offsetet, a probe gridet, probe type, stb-t.
Auto bed level menure szepen lecsekkolja a szinteket, a megadott gridnek megfeleloen.
Mikor nyomok egy auto home-ot, akkor viszont ugy viszi az asztal kozepere, hogy kb a szenzor ami az asztal kozepen van, raadasul kb 15mm-re az asztal sikja folott.(Kijelzon Z-nek 10-et ir ki)Hogyan tovabb? Hogyan allitsam igy be a Z-offsetet?
Ha jol sejtem, ilyenkor kicsit kozelebb kellene megallnia, majd menubol a Z-offset ertekkel beallitom a szukseges tavolsagot
Miert ilyen magasan all be auto home-ra? Fw-ben van valami erre vonatkozo beallitas, amit nem veszek eszre?Raadasul hiaba allitottam be Fw-ben a szenzor elhelyezeset a fejhez kepest, olyan mintha figyelmen kivul hagyna.
-
izisz
senior tag
válasz
nyogo83 #3889 üzenetére
Gyári virgin marlin fájlból kopiztam most, githubról.
Ezeket a részeket mégegyszer nézd át:
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. Itt bizony a min értékek negatívak bizonyos esetben, pl. anetnél - a helyes probe pozi számoláshoz ezeknek is pontosnak kell lennie
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
Ezeket false-ra állítsd, ha kézi úton szeretnéd bármikor a Z-t negatívba vinni - az offszet állításhoz kelleni fog; DE vigyázz a homeolás-mozgatás során, ha ezek FALSE-on állnak!!! kezed a 220 kapcsolón legyen
// If enabled, axes won't move below MIN_POS in response to movement commands.
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
// If enabled, axes won't move above MAX_POS in response to movement commands.
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPSEzeket is pontosan kell belőni a szerint, hogy "hova ér el a probe" (nem a nozzli, ha az LCD-t figyeled, a nozli helyét látod, a probe helyét a következő kupaccal állítod, azokat az értékeket itt vedd figyelembe!
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
#define MIN_PROBE_EDGE 10Ez legyen engedélyezve
//#define Z_SAFE_HOMINGEz a fent említett "következő kupac", ezek az értékek (is) határozzák meg, hogy milyen magasan áll meg a fej ABL után
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe pointsPontosabb értékeket otthonról pár óra múlva tudok adni, ha kell még.
[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Koszi!
Ezeket mar nagyjabol atneztem es beallitottam. A probe offsetet sajnos el kellett csalnom, hogy a fej kozepen legyen, mert egyszeruen ugy nez ki, mintha az X offset erteket nem venne figyelembe.
Szerintem csak annyi zavart meg, hogy ugy remlett a regebbi Skynet alapu Fw-ben egyszeruen lehetett offsetet allitani, ugy auto home utan le/fel mozgattam.Viszont most talaltam egy eleg jo leirast, a gcode-os Z offset beallitasrol, ugy beallitom holnap.
-
nyogo83
senior tag
Igazabol a Skynet csomagban talaltam ra, a doksi mappaban.
De kikopizva a lenyege:
1. Preheat Nozzle and Bed
2. M851 Z0 - reset Z offset to “0”
3. M500 – Save to EEPROM
4. G28 – Auto Home (sensor will be centred at this point)
5. G1 X110 Y110 (G1 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) - move nozzle to centre
6. Move Nozzle down to the correct gap (about the thickness of a4 paper)
7. G92 Z0 – This tells the printer that “This is now Z0”
8. G30 X110 Y110/ (G30 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed). Tests the trigger distance and displays the offset as a positive value e.g Z 2.1
10. M851 Z<insert offset here as a negative value> (eg. M851 Z-2.1)
11. M500 – Save to EEPROM
12. Add a G29 After the G28 in your start g code to activate auto bed levelling. -
szaki7
tag
Tarantula heated bed termisztor probléma.
Vadi új Tarantula, hibás heated bed termisztorral érkezett. (És csak 1 GB-os SD-vel.)Az új bed azt csinálja, hogy a kijelzőn az összes pixel világít, vagyis csak kis téglalapokat látok.
Ha az új termisztort kihúzom és bedugom a régit, megint jó a kijelző.A legnagyobb problémám, hogy az egész alulról le van ragasztva a hőszigetelővel.
Hol lehet a termisztor, gondolom valahol bent, középen.Javított már valaki ilyet?
-
compi.hu
senior tag
válasz
nyogo83 #3893 üzenetére
Csak akkor kell a G29 a G28 utan, ha nagyon pedans akarsz lenni. A bed levelling data siman elmentodik az eepromba M500-zal, csak a G28 kikapcsolja a hasznalatat. M420S1 siman visszakapcsolja a funkciot a legutobbi adatokkal.
En ugy szoktam csinalni, hogy ha hozanyulok a gephez vagy gyanus hogy elallitodott valami akkor g29, m500-zal mentes, es a start kodban az utolso g28 utan csak m420s1 van. Eleg sok idot meg lehet sporolni ezzel.[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Persze a fentebb emlitett kalibralassal is elakadtam.(Eskuszom mar unhattok, de eddig amiket csinaltam, semmi nem ment a doksik/tutorialok/guideok alapjan
)
Amikor a Z magassagot "kezzel" kellene beallitanom prontface-szel, egyszeruen nem megy lejjebb a fej.
Alap, hogy G28-ra a Z 10 lesz.
Pontosan 10mm-t lehet lejjebb mozgatni a fejet, onnan kb 0,7-0,8mm tavolsag van hatra. De Z0-nal megall, pontosan ott ahol a szenzor erzekeli a bedet.Igy nyilvan nem tudom szoftverbol vezerleve beloni a magassagot
Ilyenkor mi van?
-
fabula
őstag
válasz
nyogo83 #3898 üzenetére
Állíts a szenzoron kicsit feljebb, úgy, hogy amikor a szenzor érzékeli a HB-t, a HE hegye épp hozzáérjen a HB-hez, majd 0,1 mm-enként állítsd feljebb, amíg az A4-es papír enyhén nem szorulva csúszik alatta (persze előtte a HB-t szintezd be megfelelően).
Ha meg van a felfelé eltolás értéke, akkor azt állítsd be a szoftverben offset-nek.
Én így csináltam és működik.
Onnan lejjebb szerintem nem engedi vinni, ahol az érzékelő érzékeli a HB-t, csak feljebb, mivel az az alsó végállás.
Ha hülyeséget írtam, akkor sorry, majd más tapasztaltabb fórumozó kijavít.
[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Ez az egy otletem maradt nekem is.
Csak az a furcsa, hogy rengeteg leirasban, videoban mukodik a dolog a fentebb leirt gcode-os configgal.
Erre probalok meg valamifele megoldast talalni.
Skynet3D-ben van olyan opcio a config fileban(viszont Marlinban nincs), hogy csak az auto home-nal vegye figyelembe a Z endstop triggert, igy szintezesnel be lehet allitani rendesen.Ha mas nem marad, akkor megcsinalom igy.
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Hardcore café
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Spórolós topik
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Óra topik
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen