- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- iPad topik
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Gaming notebook topik
Hirdetés
-
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
-
Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
it Az Amazon szerint minden sikerrel zárult, ezért letéríti az internetes műholdprototípusokat a pályájukról a cég.
-
Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
ma Renderképek mutatják meg a Samsung júliusban megjelenő új felső kategóriás okosóráját.
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
setup
tag
Sziasztok infra távvezérléssel foglalkozott itt már valaki?
Ha van egy hexadecimális kódom mi a legolcsóbb megoldás arra, hogy azt egy IR emitter elküldje a vevő felé? Mit kell ehhez megvenni és mennyire pilótavizsgás dolog ez? Sokat kell vele vacakolni?
Csak egyetlen kódról lenne szó.
[ Szerkesztve ]
-
setup
tag
Köszönöm a válaszokat. Van egy gyári távirányítóm, ami képes feltanulni más távirányítók jelét, ezért teljesen mindegy is hogyan néz ki a "célszerszám", az sem szempont hogy működik e 2 percnél tovább, csak annyit kellene elérnem, hogy a vonatkozó kódot addig nyomja valahogy egy IR emitter, amíg a gyári táv fel nem tanulja tőle, ezért gondolkodom valami barkács megoldásban.
Persze legjobb lenne megkérni valakit, akinek van bármi megépítve, de egyelőre még nem találtam ilyen emberkét. -
setup
tag
válasz
#32277248
#88334
üzenetére
Ha lenne Linuxom... A frekvencia miatt elgondolkodtam, de két IR leddel végül is kijön a matek. Ha valaki szintén kíváncsi erre és van Linuxa kéznél nekem ez a kód kéne wav-ban:
0000 0070 0000 003A 0080 0040 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
Bár ez hex code nem raw, ez a sok konvertálás, nem tudom lehet bonyi lesz ez is, sosem próbáltam ilyesmit[ Szerkesztve ]
-
setup
tag
válasz
DonThomasino
#88336
üzenetére
Ha arra a kis mini forrasztókádra gondolsz, amit a pákacsúcsra húznak azzal szoktak vezetékvégeket előónozni nagyüzemben úgy, hogy az egyik blankol közben a másik tunkol
-
setup
tag
válasz
DonThomasino
#88339
üzenetére
Szerintem ez az a sportág, amiben annak hogy mi mire használatos annak csak a kreativitás szab határt, de nekem más nem nagyon jut az eszembe a vezetékek előónozásán túl. Vagy az van, amit mondasz, hogy túl vastag és elviszi a hőt, vagy a másik, amikor sok eres és ott is duplán jó, hogy így nem kell erenként egyesével vacakolni vele illetve a homogén hőmérséklet miatt egyforma hosszban szalad fel a vékony ereken a szigetelés, méretre csíped egy mozdulattal és pipa
-
setup
tag
Sziasztok, röviden a dc-dc step up konverter mit követ el amikor megemeli az egyenfeszt?
Egy eredetileg passzív hangszerbe építettem előerősítőt. Mivel nincs hely az elemeknek és szempont a hangszer eredeti állapotához való visszatérés lehetőségének fenntartása így a fába nem lehet kimarni elemeknek zsebet.
Ezért lítium-polimer cellát használtam és annak a 3,7-4,2V között változó kapocsfeszültségét emeltem 18V-ra koverterrel.
Minden a várakozások szerint alakult, bár lehet az árnyékolást picit túltoltam, mert az egész hangszert kitapétáztam belül alu ragszalaggal
Viszont egy dolgo csak maradt, amivel nem számoltam. Így a hangszererősítő érzékeny bemenete nagyon "észreveszi" a basszusgitár "bekapcsolását" és rendeset tud pukkanni. Az elemes nem pukkan, illetve nem ekkorát. Ha teszek a konverter mögé egy nagyobb kapacitású elkot az segíthet ezen?
Nagyon bezsúfoltam mindent pici helyre, rögzítés műanyagos ragasztóval az árnyékolófóliára, szóval csak akkor bontanám meg, ha van tapasztalat, hogy az ilyen feszemelkedés okozta pukkanás ellen mi a legjobb? -
#91457
setup
tag
tordaitibi
#91451
setup
tag
válasz
tordaitibi
#91451
üzenetére
Nem rendelkezik. Két opamp (hangszedőnként egy) a szokásos sallanggal meg RC szűrők, potik. Lehet a kapcsoló
Ott változtattam. Eredetileg egy 3 lábú ON-ON kapcsoló kapcsolja a passzív/és az aktív módot. (Ezek nagy jelű egy tekercses hangszedők, az előerősítő csak a hangzás megváltoztatásához kell, szólnak magukban is)
Viszont az eredeti 3 lábú kapcsolót egy 6 lábú ON-ON kapcsolóra cseréltem, hogy amikor kikapcsolom az előerősítőt, akkor levegye a cella pozitív polaritását a konverter bemenetéről, mert 10mW és nem akartam, hogy non-stop rajta legyen, másrészt ráteszi a levett pozitív polaritást az akku töltő áramkörre, így az adapter tudja tölteni, nem kell kiszerelni a hangszerből, mert készítettem egy saját hátlapot a gyári mintájára, amit kifúrtam és a DC lengődugót a furaton át bele lehet dugni az aljzatba.#91450mezis
Szia, azért nem hiszem, mert a fában külön zsebben vannak és mindkét zsebet kitapétáztam alu ragszalaggal, ami földön is van, azt kicsipogtam. -
setup
tag
Persze, csak a zsebet szokás árnyékolni (gyárilag valami vezető fekete az ég tudja, talán grafitporral kevert festékkel szokták), tehát kvázi a hangszedő oldalait és az alját árnyékolják ezzel. A tetejét nyilván nem, mert felette vannak a húrok, amik szintén földön vannak, mert a húrokat tartó fém híd is testelve van. A húr acél egyébként. Ez a zseb, ahová beköltöztem a cellával, a konverterrel, meg a töltő áramkörrel gyárilag a jack aljzatnak van kimarva a fába. Kvázi a hangszedő alatt van és teljesen leárnyékoltam, mert a saját gyártású fedél is fém, letestelve. + még a hangszedő is testelt abból az irányból szóval tényleg nem hiszem, hogy össze tudja szedni. Ez szerintem a fesz emelkedése vagy a kapcsoló miatt lesz. A kapcsoló nyilván nem annyira precíz mechanikailag 250Ft-ért
Szóval lehet időben msec eltérés a két pillanat között, amikor a konverter bemenetére rákerül a 4,2V-os cellafesz és megjelenik a kimenetén a 18V meg az előerősítő bekapcsolása nyilván nem tökéletesen ugyanaz a pillanat, de egy kapcsoló, szóval majdnem. -
setup
tag
Egyébként nem is az a bajom, hogy zajos, az árnyékolás része rendben van. A hangszererősítő bemenete az, ami nem ilyen 250mV vonalszint, hanem jóval érzékenyebb, hogy a passzív hangszedőket is erősíteni tudja. Van egy pre gain poti rajta, amivel ezt az érzékenységet állíthatod. Ha elfelejtem lehúzni a potit, mielőtt bekapcsolom a gitárt és a master hangerő a végfokozaton meg fel van tekerve a 15"-os hangszóró leveri a vesémet, piff
Ez így egy folyamatos józansági teszt, ami szembemegy a rock&roll alapelveivel
-
setup
tag
Lehetsz annyira kezdő a kérdést olvasva, hogy nem teszel forraszanyagot a pákacsúcsra. Ha nincs rajta nagyságrendekkel kisebb felületen melegíted az alkatrészlábat, mint amikor körbe veszi azt a pákacsúcson megfolyt forraszgömb. Egyébként, ha van egy tekercs a közelben vagy bármi elvezeti onnan a hőt és a páka teljesítménye a kevés, akkor hiába küzdesz. Egy túl gyenge pákával arra inkább van esélyed, hogy oldalcsípővel széttörd az alkatrészt hidegen és a tetemének a lábait egyesével melegítve húzgáld ki a nyákból. Ha vacak minőségű a nyák már 300 fok körül simán leválhat róla a fólia. Én nem ma kezdtem, de egy kapcsolót kinyírtam, mert ha 200 foknál feljebb volt a páka kiolvadt a kapcsoló lábánál a műanyag. Ritka gagyi alkatrészminőségek vannak sajnos. Ma már az nem úgy van, hogy nekiesel, aztán kiforrasztod és kész. Főleg, ha furatgalvanizált két oldalas nyák. El tudja vezetni a hőt rendesen.
-
setup
tag
A kábelt azt adom, de nem, ez elektronikai hiba. Az vitán felül áll. Van egy Sire V9-em itthon, ami gyárilag 18V-os elektronikával szerelt hangszer. Ha bekapcsolom úgy, hogy be van dugva egy gyakorló kombóba, akkor olyat pattan, mint amikor átmegy a tű egy bakelit nem is túl mély karcán. Rövid és kis pattanás. Ez, amit én összeraktam ahhoz képest durran bekapcsoláskor, nem is pattan. És ha letekered a gitáron a hangerő potit lenémítva ezzel a gitár előerősítőjét teljesen akkor is teljesen ugyanaz a durranás, amikor bekapcsolom. Érted kezedbe veszed, eljátszogatsz vele valamit aktív állásban. Átkapcsolod egy másik riff kedvéért passzívba. Utána kapcsolnád vissza aktívra, de akkor előtte fel kell állni hangszerestül. Atvágni a sötét szobán a kábeleken át megbotlás nélkül a fejig. Lehúzni a a fejen potit, bekapcsolni a gitárt, vissza a potit, de csak annyira, hogy ne legyen túl hangos. Tehát akkor ott játszani kell vele, mert már egy 75W-os „gyakorló” kombón is milliméterekkel játszol a potin, hogy a 15”-os hangszóró a te szobádhoz illő hangnyomást adjon, ne a szomszédéhez. Szóval ez így nem az igazi. Együtt lehet vele élni, de leginkább fejhallgatóval. Ez ellen a durranás ellen valamit el kéne követnem, csak a műanyagos ragasztóval való rögzítés miatt megbontani elég munkás ahhoz, hogy csak úgy vaktában kísérletezzek. Azt reméltem lesz itt valaki, aki tudja pontosan a megoldást.
#91470tordaitibi
Koppanásgátlás alatt azt a két (mindegy milyen) tranzisztoros kapcsolást érted, ami a hobbielektronikán is fent van? Nincs ennek valami angol neve? Rákeresnék, hátha van körömnyi méretű nyákon készre szerelve kínai, mert hely az nincs sok... -
#91477
setup
tag
tordaitibi
#91470
setup
tag
válasz
tordaitibi
#91470
üzenetére
Hülye angolóóók, angol hülyééék
Se "anti-knock" se "soft-starter" hogy az égbe hívják britisül ezt a vackot? -
setup
tag
Ez csak ötlet, vagy van olyan tapasztalatod, hogy amikor ilyen késleltető kapcsolja a feszt az nem pukkan nagyot?
#91480tordaitibi
18V-ra töltődik a kondi. Értem, amit írsz csak nem akartam regényt írni. Röviden a preamp is egy „gyári” hangszerhardver csak nem ebbe a hangszerbe szánták. Az bizonyított, hogy két 9V-os elemmel nem durrog, mert eladtak belőle kismilliót már. A konverterem miatt durrog, vagy amiatt, hogy a „+” polaritást én kapcsolom.
Ezeknél „gyárilag” úgy oldják meg, hogy ne merüljön le az elem, hogy 3 pines a jack aljzat. A hideg és a meleg mellett van egy +GND lába az aljzatnak, de az csak akkor GND, ha a hangszerkábelen lengő jack dugót az aljzatba bedugod, mert az zárja a két lábat rövidre. Tehát amikor kihúzod a hangszerből a vezetéket akkor a jack aljzat maga kvázi egy kapcsoló, ami leveszi az elemek negatív polaritását a testről, így azok nem merülnek le még akkor sem, ha bekapcsolva marad a preamp.
Emiatt viszont megeshet, hogy a gyári megoldásnál amikor bedugod a kábelt akkor az elkok feltöltődnek 18V-ra akkor is, ha nem kapcsolod aktívra a kapcsolót és így amikor átkapcsolod aktívra akkor már feszütségszint nem változik, mert már attól vannak 18V-on a kondik, hogy megdugod a kábellel és nem attól, hogy kapcsolod.
Ehhez le kéne rajzolni a preampot, csak 2 oldalas a nyák és az egyik oldalon csak a két opamp van, minden más meg a másik oldalon szóval nem olyan egyszerű.
Nekem meg le kell kapcsolni az akkuról a dcdc konvertert, hogy ne copja le üresjáratban és nem akartam emiatt két kapcsolót, ezért tettem be 6 lábú ON-ON kapcsolót, de erre nem gondoltam a kis eszemmel, hogy így meg pukkanni fog minden felkapcsoláskor. -
setup
tag
Az lehet megoldja, ha áttérek a gyári szisztémára, csak úgy nem fogom tudni feltölteni az akkut, csak akkor ha be van dugva hangszerkábel is vagy ha rajta marad a töltő áramkör kimenete non-stop az akkun. Az nem tudom gyorsítja e az önmerülését. Még variálom majd valahogy, mert könnyebb együtt élni egy körülményesebb töltéssel, mint a durrogással, mert tölteni azért nem minden nap kell.
-
setup
tag
Igen hát ezekkel lehetett/kellett volna játszogatni, mielőtt mindent akkurátusan beragasztok. Akkor valahogy nem gondoltam rá. Régen építkeztem utoljára. Zöldfül effektus.
#91485Aryessetup#91482
Nem, a táp 18V az elemekkel is. Azért kell két elem, mert olyan opampokat használnak, amiknek kevés a 9V, túlnyomórészt elég szokott lenni egy elem, de ez két elemes. Van ilyen is és szerintem ennek jobb a hangja.
Azért kezdtem el kombinálni, mert az akku ~4V a földhöz képest így ha csak a 18V testét kapcsolom úgy éreztem, akkor a konverter kimenetét kapcsolom és rajta marad a konverter bemenete az akkun és folyamatosan felveszi majd róla a 10mW-ot. Nem gondoltam végig alaposan, hogy inkább az akku testét kéne csak kapcsolni a jack aljzattal a gyári szisztéma szerint, mert egyszerűnek tűnt a 6 lábú kapcsolóval kapcsolni a pozitív polaritását (is) az akkunak és amiatt meg praktikusabbnak éreztem, hogy így tiszta haszon, hogy akkor bekapcsolt állapotban nem lesz az akkun rajta a töltő áramkör kimenete, tehát tuti nem okozhat semmi meglepit, hogy az ott van. A konvertert meg agyon árnyékoltam. Meg fogom én ezt oldani, csak olyan akkurátusan beragasztgattam mindent, hogy már nincs szívem most kiszedni. Van itthon digit levegőm, szóval ha azzal 100 fokot belefújok szépen ki lehet majd ezt szedegetni onnan, mert ott ellágyul a műanyag rúd, ami a pisztolyban van. Bontható, csak olyan faxán szól, hogy most egyelőre élvezkedem, tojok tá, hogy pukkan egyet bekapcsoláskor. Meg azért jobb itt végig gondolni veletek, mielőtt megbontom, hogy másodszorra már tuti legyen minden profi. Harmadszorra már nem szeretném szétszedni. Aztán még az is lehet, hogy a hangszereknél nem véletlenül éltek túl az elemek és ha fejen állok is pukkan majd bekapcsoláskor konverterrel. Ég tudja, majd kiderül, de picit fura, hogy nem álltak át a lítium-polimer cellákra. Amit felhasználtam az egy öreg PENTAX "szappantartó" fényképezőgépé volt, ami kemény 8MP felbontást tud, a telefonom meg 108MP így már a pók is beszőtte a fiókban a Pentaxot. Mindegy csak azért írom, mert ez a cella is kvázi cserélhető a fényképezőgépben, így akár hangszerekbe is tehetnének gyárilag ilyet. Ehhez képest beletesznek két 9V-os elemet. Fura, remélem nem derül ki, hogy hát pont ezért. Mert amúgy más hátrányát nem tapasztalom. Saját alapzaja nem igazán hallatszik a konverteres tápfesznek. Az opampok széles tartományban mennek, így azok sem érzékenyek rá ha változik a tápfesz. Nem néztem adatlapot, de mernék rá fogadni, hogy 24V-ig is simán lehetne akár emelni és még 16V-on is szólna, csak gondoltam ha gyárilag két elemes, akkor legyen a "gyári" 18V és annyira tekertem fel a konvertert. Kérdés a konverter IC-nek mennyi az üzemideje így, hogy 3,7-4,2V-ról emel ~18V-ra, de ez olyan kis semmike áramot vesz fel, hogy miért is ne menne évekig? Reménykedem, hogy hogy csak nem akarnak a hangszergyártók más beszállítókkal egyezkedni és azért maradnak az elemeknél. Jó lesz ez. -
setup
tag
"A" tehát logaritmikus, a lineáris "B" lenne, lehet 50K ohm, mint amit linkeltél, de biztosabb ha koppig tekered és rámérsz. Egy multimétere csak van már valakinek a környezetedben. Amúgy ha ennek a kiforrasztásával szenvedsz ez elviszi a hőt rendesen, simán kevés lehet egy 30W-os páka hozzá, pláne küzdés, ha még ónszippantód sincs. Szerintem ha van gravírozód kölcsön bárkitől miniflex koronggal, akkor vágd le vele a csába és a lábait egyenként forraszd ki utána a pákával ami van, ahhoz már elég lesz bármilyen páka.
-
setup
tag
Többszörösen egyedi vétel… Ott indult, hogy nyertem az ebay-en egy aukciót egy Fender Yosemite Jazz Bass pickup setre. Ez két egy tekercses hangszedő, amit úgy hirdetett a német, hogy az egyik nem megy a kettőből. Megnyertem 15k-ért (boltban 40-50k között van a pár), itthon persze simán javítottam a szakadtat, jó lett a passzív pickup set. Aztán volt olcsón egy Fender Modern Player JB. Ez a kínai Fender. 2 évig gyártatott ott Kínában a Fender, de akkora bukás volt a sorozat, hogy vége is lett 2 év után és átmentek Japánba. A fát amcsiból vitték, szóval van benne fantázia, viszont okkal nem jó a híre a kínainak. A két kínai humbuki, amivel gyárilag szerelve van ugyanis, hát nem a minőség csúcsa. De volt nekem ez a set és ezzel egyből upgrade-eltem is a Fendert és ha már hangszedő csere, akkor elektronika is? Körülnéztem és akkor éppen volt használtan eladó egy hibátlan Sire V7 Vintage elektronika 2016-os, tehát 1 generációs. Ezt építettem be a hangszedőkkel. A srác Sadowsky-ra cserélte és eladta a gyáriját. Az is nagyon jó és azt lehet kapni külön a hangszer nélkül is, csak az 70 rongy. Annyit (nekem) nem ért ez a gondolatkísérlet. Hangban nagyon érdemes upgradelni a kínai Fendert, csak a rengeteg apróság miatt azért munkás. A kínai pickguard furatait újra kellett fúrni egyel nagyobbal, mert nem volt pontos, hiába 10 lyukas. Ahogy a széle találkozik a Sire lemezzel van 2mm fent, ami szépséghiba. A gyári kapcsolót ki kell forrasztani, mert a Fender gyári kimarásába másképpen nem fér bele az aktív elektronika. Nekem dilim, hogy a Fender gyári állapota visszaállítható legyen, a gyári kimarásokat nem kezdem faragni, ennyire nem gányolok, viszont a Modern Player hiába passziv gyárilag van egy másik zseb a fában, mert az oldalára tették a jack aljzatot és oda be tudtam költözni az akkuval meg a többi sallanggal. Szóval most a Fenderen van Vintage helyen a hídhoz közelebb a hátsó hangszedő a V9-en meg a standard helyen. Mindkettő egy dög. Itt tartok, látszik, hogy a gyári humbukinál mennyivel keskenyebb a single coil, oda még vagy be kell faragni egy bolti 600Ft-os pickup-tetőt, vagy bent nyomtatok 3D nyomtatóval. Utóbbi lesz inkább, csak a Blenderrel mindig szívok, nem vagyok benne profi, a topicja meg hótton van itt. Valamit biztos mást használnak a népek, vagy csak ennyire kevesen nyomtatnak. Mondjuk nekem sincs itthon, csak melóban.
-
setup
tag
Hasonló. A vágási szisztéma megegyezik és el tudom képzelni, hogy ugyanazokat az opampokat használják, viszont a V7 gyárilag két egy tekercses hangszedővel szerelt, az M7 meg két humbuckerrel. Utóbbiak egyenáramú ellenállása eltérő lehet annyival, hogy más értékű holmi kelljen az M7-be szánt preamp nyákjára egyrészt. Mivel felület szerelt nem fog látszani fényképen, de az látszik, hogy picit változtattak az elrendezésen is. Ahol itt a magas van, ott nálam földelési pontok vannak, nálam minden poti a nyákba beforrasztott és egy vonalban van és ezért befér stb. szóval nem pont erről van szó, de ehhez hasonló. A V7 elektronikáját nem tudom forgalmazzák e külön. Sajnos lehet, hogy azért nem találod, mert csak hangszerbe építve kerül forgalomba. Olyan ez, mint a hangszóró. Ha most szeretnél venni egy Focal hangszórót hiába írod be a hangdoboz típusát a hangszórót külön nem adják "vedd meg a hangdobozt lehetőleg párban" jeligére. Oké, az aktív dobozokat esetleg adják egyesével is, de a hangszórót külön nem adják oda a kapzsi nyavajások.
Ami a saját építést illeti én arra jutottam, hogy nem éri meg abban az esetben, ha nincs már meg eleve minden otthon a NYÁK elkészítéséhez. A potik nagyon drágák külön, miattuk a végén nem jössz ki olcsóbbra. Olyan, mint a konverter. Megépítve 500Ft alatt jött ki darabja Kínából. Annyiért egy filcet nem kapok és akkor még vasklorid meg szűz nyák meg egyes fúró... próbanyákon meg nem biztos, hogy elég pici lesz. Mondjuk neked helyed azért rendesebben lehet, ha úgy faragod a fát, ahogy akarod, mert egyedi darab, így mindig az "eredeti" marad. Úgy könnyű -
setup
tag
Na, igen. Egyébként hallva az ilyen merényleteket, ahogy a Mokép legyalulta mindennek is a hangminőségét.... Ezt használd inkább szegény The Yardbirds ennyit megérdemel ha már... Nagy dobás volt ez anno. Nem ez a gen vagyok, de el tudom képzelni mi lehetett itt, amikor egy Szécsi Pál meg egy Balázs Klári után jött egy Stroll On egy Csehszlovák Jolana-val Vermona kombón egy művházban Pattogtatták az írógépet utána, hogy kik voltak ott. Csak vissza ne jöjjön. -
setup
tag
Sziasztok Drótosok kéne nekem ötlet. Az van, hogy rendeltem anno egy raklap G10-es ledes izzót csájnából és ami kiégett azt bedobtam egy szatyorba, de nem volt jó bolt, mert mára tele lett a szatyor.
Ez a 3 LED-es változat. Az elektronikát úgy fényképeztem, hogy bele lehessen nagyítani az alkatrésznevek olvashatóságáig. Mivel egyik sem úgy égett ki, hogy a LED ment tönkre, hanem mindegyiknél az elektronika tojt be (villogással kezdődik) ezért gondoltam, hogy futok erre egy kört, hogy nincs e valami filléres megoldás a javítására? Valami, amivel kiváltható a benne lévő nyák, vagy a gyárinál tartósabb alkatrész a gyári nyákra? Így, hogy sok hibás van és a csavarkötések oldását követően teljesen kulturáltan szétjön lehet megérne egy kis barkácsolást... -
setup
tag
Próbálkoztam itt Google fordítóval, de csak annyi derült ki, hogy valami LED meghajtó IC. Fingom sincs mi ez és csak tippelem, hogy ez adja fel. Egyik hibásnál rámértem az elkora, annak rendben van a kapacitása. Sajna nem az nem bírja a meleget. Abban bíztam, hogy csak kondizni kell majd, de nem.
-
setup
tag
Sziasztok, annyira nem vagyok benne a végfok IC-k felhozatalában picit tudtok nekem ötletelni?
Ez egy 2x11V-os kis trafóval megtápolt panelen van, a gyártó szerint 10W-os az erősítő. Egy gyakorló hangszererősítő végfok IC-je, amiről a gyártó természetesen lekapart mindent. Vélhetően mono IC és a kérdésem, hogy ezeknek a lábkiosztását mennyire szokták variálni?
Most került hozzám a holmi és azért keresem a helyettesítőjét, mert nagyon gyengén szól és fényesebbek a forrszemek az IC lábánál. Lehet, hogy már nem gyári és hátha csak túl picit tettek bele... Filléresesk ezek az IC-k, arra gondoltam megpróbálnék egy cserét.
Szóval ezzel a 2x11V-al és az ilyen tokozással szerintetek a kapható felhozatalból melyik típust lenne érdemes megpróbálnom? 10-20W között? Ó és mennyire orosz rulett a lábkiosztás része? Egyformák ezek nem?
-
setup
tag
köszönöm, azt nem tudom ezeknél, hogy az adatlapon például a 2030 esetében is azt olvasom, hogy +/-14V tápfesz esetén garantál 12W-os teljesítményt 4ohm-on, tehát ha csökken a tápfesz, akkor soványodik felteszem a teljesítmény, csak azt nem tudom hogyan néz ki ennek a görbéje.
Tehát, hogy például érdemes a +/-11V tápfeszt 2030 helyett 2040-nek adni, vagy pont a 2040 fog hamarabb vágni +/- 11V tápfesz miatt vagy igazából inkább csak az van, hogy tökmindegy lesz és leginkább csak a 2040 többlete nem fog kijönni?
Nyilván árban közel tökmindegy, hogy egy 20W-os IC-t veszek vagy kisebbet. A hangszóró gyári, azon 3,3 ohm egyenáramú ellenállást mértem, de nagyon gagyi műszer, szóval elfogadom 4-nek.
-
setup
tag
Közben rámakróztam ledlámpával és kiderült, hogy ez egy 2030, szóval a lábkiosztás miatt már nem aggódom. A fényes forrszemekkel... tuti cserélték. Akkor megpróbálok egy 2040-et.
Egyébként szépen forrasztott és igényes munkát végzett az elkövető, csak kicsi bele ez az IC. -
setup
tag
válasz
Dr. Szilikát
#93621
üzenetére
Az adatlapi karakterisztika szerint 10,5W-ot tud a TDA2040 +/-11V supply voltage mellett a 2030 meg 8,3W. A gyártó 10W-ot írt a cuccra, innen vélelmezem, hogy kb. egy 2040 lehetett benne gyárilag.
Nyilván okkal gondolta, aki beletette a 2030-at, hogy jó lesz az és nem is vitázom vele. Biztos értett hozzá, mert szépen forrasztott, csak inkább úgy vagyok vele, hogy most egy ezres perpill egy ilyen TDA2040 darabra vásárolva. Megkockáztatom.
Hátha jobb lesz.
Ez az a szint, amit hallani. Úgy értem a 10W is kevés.
Ha most az lenne, hogy 20W vagy 25W hozzá sem nyúlnék. Csak most jó ha 8W marad a 10-ből, amikor már a 10W is kevés.
A két IC között meg van szűk 300Ft árkülönbség.
Nem hiszem, hogy direkt döntött a kisebb mellett, inkább csak volt neki éppen 2030 otthon. Vagy a boltosnak volt csak 2030 éppen készleten, amikor az üzletben járt és nem akart várni a 2040-re. -
#93627
setup
tag
tordaitibi
#93625
setup
tag
válasz
tordaitibi
#93625
üzenetére
Van nekem dobozban pár megtört vezetékű 20V/65W noti töltő, semmibe nem tartana adni neki DC-t meg valami filléres készre szerelt mono amp panelt. Hely lenne a tápnak.
Át is futott az agyamon, csak egy panelen van az előfok meg a végfok és a potik is ebbe a panelbe vannak ültetve.
Munkás, mert a mély-magas sem a szokásos, mert a kereszt frekik sem ott vannak. Itt a 2kHz már magas, mert basszusgitárhoz szánt gyakorló, emiatt is soványka nagyon a 8W.
Valami miatt ez a TDA2030 csak 8W a saját adatlapja szerint 11V-on, a 2040 meg 10W felett ugyanezen a feszen. Nem mondom, hogy értem miért.
Nekem is fura, de azért az 20%. Egy ezrest és egy forrasztást megér nekem.
Egyébként hogy a tápfesz felől is korlátos a kimeneti teljesítmény az vitán felül áll. Nyilvánvaló, hogy emelni kéne, de nem hiszem, hogy fogom vagy ha mégis, akkor is inkább a 2040 legyen benne.
Van pár betojt kismagnó is a pincében, de azokban anno megnéztem +/-16V a trafó. Még esetleg egy 12V-t betennék a gyári 11 helyére csak úgy, minden mást változatlanul hagyva, de az nincs közte, csak 16V-os. -
setup
tag
Picurka kis nyomi, szemre látszik, hogy soványka. Két "nagy" darab 2200 mikrós elkót láttam a Graetz után, azok még 25V-osak, de beljebb a kisebb elkók szerintem még tán annyi se. Már csak emiatt is necces a nagyobb trafó. Volt még két 8 lábú valami a nyákon, azoknak sem látszott a száma. Lehet csak opampok és elviselik a nagyobb feszt, de inkább csak lopva csalva halásznék még pár wattocskát. Nagyot nem dolgoznék ezzel. Tán egy 12V-os trafót megkockáztatnék, ha találnék... Bányászni kéne, csak minden kis magnó 7 láb mélyen van. VHS-ekben mekkora volt vajon? Nem emlékszem, de abból is akad pár hulla a pinyóban. Egyelőre nem raktam össze. Otthagytam bent szétszedve .
-
#93631
setup
tag
tordaitibi
#93630
setup
tag
válasz
tordaitibi
#93630
üzenetére
Elég beszarásos, hogy ez a felületszerelt kis vacak 60W és csak 400Ft-al drágább, mint maga a TDA2040 önmagában. Bár az utóbbi AB osztály, ha jól emlékszem, ami azért a szép hangúak között tud lenni. Ezekről a mostani "D" osztályú cuccokról elég fogalmatlan vagyok, hogy hangminőségben hová kell ezeket tenni, mert régen inkább vacak volt.
De valami döbbenet, hogy hol tartanak már ezekkel. Ezernégyért vicc pénz, hát lehet tényleg a belső oldalfalára feltekerek egy ilyet aztán csókolom. Inkább az legyen a problémám, hogy a hangszórót kilövi e. -
setup
tag
válasz
ekkold
#93632
üzenetére
Rendeltem e-bay-en egy 30W-os sorkapcsos verziót ebből a felületszerelt D osztályúból (60W-ost nem mertem, nehogy megégjen a hangszórón a tekercs), az egész panel áfával együtt volt 1100Ft döbbenet, OK persze majd azt még a Magyar Posta lejelenti újból 450-Ft-ért, hogy nulla rajta az áfa, mert már befizette az ebay, de legalább utána kihozzák a számba.
Az a Hestore a belvárosból tömegközlekedéssel messze van. Oda nem megyek el emiatt. Kínából jön, szóval nem holnap, de majd megírom hogy szól, ha megjött.[ Szerkesztve ]
-
#93636
setup
tag
tordaitibi
#93635
setup
tag
válasz
tordaitibi
#93635
üzenetére
Nem tervezek hangszóróvédelmet, szóval lehet, hogy inkább egy 16V-os töltőt használok fel. Szerencsére van olyan is, meg 20V-os is. Nekem elég 15-20W is bőven, nem is baj, ha ahhoz van közelebb és nem a 30-hoz. Ebben a vacakban egy olyan 6,5"-os (16cm-es) hangszóró van, ami nem sima mély, inkább egy olyan "szélessávú" amin akkora a mágnes, mint egy mélyen. Nem elég a mérete, ráadásul angol is, szóval gazdasági totálkár, ha megég a tekercse és külön kell megvenni. Ez a 30W-os D panel a 65W-os töltővel remélem tartós lesz. Egy ram sünit ne nyomjak erre az amp chipre? Valami régi VGA hűtőről maradt. Nyomok a közepére egy kis hővezető pasztát meg a süni szélére pillanatot, aztán putty. Ott marad. Hülyeség? Tuti elmegy ez passzívban? Örök élet?
-
#93644
setup
tag
tordaitibi
#93642
setup
tag
válasz
tordaitibi
#93642
üzenetére
Szerintem PHM-nek igaza van. Általában az szokott lenni, hogy gyenge az aljzat. A lengődugós vezetéket nem húzzák ki a HDD/SSD házból, hanem azzal együtt dobják a táskába. A lengődugó bedugva egy erőkar, ami a táskában feszíti a HDD/SSD ház aljzatát.
Az aljzat lába nem megy át a nyákon, mivel felületszerelt és így az egyik forrszemet előbb-utóbb legyőzi az, ahogy a táska fala nyomja a lengődugót. Nem az van, hogy elkopik. Onnan a hiba, hogy nem húzod ki.
Amit a másik végén tűvel tudsz piszkálni az USB3 lengődugóban az csak a +4 pin. Ha abból az egyik nem érintkezik a másik 4 pinnel még ugyanúgy felismeri a gép, csak USB2-nek fogja látni és alacsonyabb lesz a sávszél.
Szóval nem kizárt, hogy kontaktos lesz az már neked máshol is, ha néha már fel sem ismeri. Ha a kábelcsere segít inkább szokj át arra, hogy kihúzod a házból is a vezetéket, mielőtt tatyóba dobod.[ Szerkesztve ]
-
setup
tag
hali dc dc step up konverterrel hajtok egy előerősítőt egy basszusgitárban. A Lithium-polymer cella 3,7V és 18V a konverter kimenete, az a tápfesz az opampoknak. Elvileg minden szép és jó, de
Lehet, hogy csak behaluzom, de mintha mégis a hirtelen nagy mélyeket mintha icipicit vágná, ezért
betettem 1200 mikrónyi 25V-os elkot (két 20 éves 680-as párhuzamosan, amiket 630-nak mérek), hogy töltse fel őket a konverter 18V-ra, de mire feltölti le is lövi magát. Tehát ahogy bekapcsolom szól 3 másodpercet aztán elhallgat. Mondjuk ebből tudom, hogy kb. eddig tart, amíg kisülnek a kondik, szóval ennyi kapacitás elég is lenne.
Túl nagy az áramot vesznek fel a kondik és emiatt lövi le magát a konverteren az IC vagy más a baj?
Hogy kell ilyenkor azt egyszerűen megoldani, ha azt szeretném, hogy legyen egy kis extra kapacitásom 18V-on?
Ott változtattam. Eredetileg egy 3 lábú ON-ON kapcsoló kapcsolja a passzív/és az aktív módot. (Ezek nagy jelű egy tekercses hangszedők, az előerősítő csak a hangzás megváltoztatásához kell, szólnak magukban is) 
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs