Hirdetés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Megjött az APO a régebbi Intel Core processzorra
- Minden korábbinál több LED zóna került a TCL új Mini LED tévéjébe
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Házimozi haladó szinten
- Gaming notebook topik
-
PROHARDVER!
Az objektívekre két nagyon fontos adat jellemző, melyek alapján rendszerint azonnal be lehet őket sorolni. Ezek az objektív fényerejét és gyújtótávolságát jelző számok.
Új hozzászólás Aktív témák
-
masterful87
senior tag
-
BobChemistry
őstag
Ha mást nem, viszem a vázat és válogatok.
.DLL és bbkmachine ha jól tudom, csak a 70D esetében van ez a malőr, ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy a 70D a ludas - legalábbis valahol. Az ember azért vesz fényerős obit, hogy boldoguljon sötétben. Ha le kell rekeszelni, akkor pont az az előny vész el, ami matt fényerős obit vettem, nem?
firmware: várható, hogy lesz javítás?
Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
-
bbkmachine
aktív tag
válasz buci30 #22296 üzenetére
Nem akarlak túlzottan megkeverni, de a 18-135 is egy kitobi.
Ha nem akarod, hogy a nyaralási emlékek elvesszenek, akkor állítsd sorozat módba a géped. Több képet csinálj egy beállításból és használd az expo korrekciót is (AEB). Utána komponáld újra a képet ugyan arról a témáról és ismét lőjj egy sorozatot. Ne sajnáld ilyenkor a gépedbe az exposzámot betolni, többet ér a nyaralás emléke, mint az expók száma! Még egy jótanács: Ne ott helyben válogass és törölgess a képek közül! Vigyél inkább több kártyát és mindenképpen otthon, a nyaralás végén válogasd le a képeket! -
buci30
addikt
válasz bbkmachine #22304 üzenetére
Értem
Betankoltam kártyából mert JPG + raw-ba is mentek egyből ki tudja alaponiPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
-
Byk01
senior tag
A rekeszértéket bárhol nézem azt a számot jelenti, ami a nevezőt adja. Tehát, ha kisebb rekeszértéket választasz, azzal nagyobbra nyitod a rekeszt, tehát csökken a mélységélesség. Tájképre viszont pont a nagy mélységélesség elérése érdekében.
"Az obi, amivel lelátsz a víz alá halakat fotózni a halszem (halszemlélő objektív rövidítése)." - .mf "A jövő mi vagyunk: a fiatalok és az emberek." - Drotár Adrienn
-
buci30
addikt
Én se vagyok képbe ezzel egyszerűen
"Egy példán keresztül illusztrálva:
A rekesz és a záridő kapcsolata - viszonossági törvénytegyük fel, hogy egy fát fényképezel. A fényképezőgép 1/125-öd másodperces záridő mellett F8-as rekeszt javasol. Ez a helyes expozíció, ha így készíted el a képet nem lesz se túl sötét, se túl világos. Ha szeretnéd, hogy az előtérben lévő bokrok és a háttérben látható hegy is éles legyen a képen, választhatsz 1/60-ad másodperces záridőt F11-es rekesszel, vagy akár 1/30-ados záridőt F16-os rekesszel. De lehet, hogy te éppen a fát akarod kiemelni és a hátteret, illetve az előteret „elmosni”, ezért dönthetsz 1/250-ed másodperces expozíció és F5,6-os rekesz mellett is. Minden kombináció ugyanazt a jó expozíciót fogja eredményezni! Persze mindegyik kép más jellegű lesz: más lesz a mélységélesség és az esetleges mozgások másképp mutatnak majd."Azaz:
"Ha szeretnéd, hogy az előtérben lévő bokrok és a háttérben látható hegy is éles legyen a képen, választhatsz 1/60-ad másodperces záridőt F11-es rekesszel,"S nekem elvileg ez kéne ha majd fotózok hogy minden éles legyen ugye.
Akkor nem F 5.6 vagy 7.1-re kéne állítanom ezek szerint hanem pont hogy F11 mert akkor lesz minden részlet éles. Nem de?
iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
-
bbkmachine
aktív tag
válasz buci30 #22309 üzenetére
Szerintem nem a matek oldalról kellene megközelíteni a fotózást és akkor nem vernéd a fejed a falba. Így könnyen meg fogod utálni az egészet. Fogd a gépet, menj ki a szabadba és fotózz, állítgass. Lődözz mindenre és otthon elemezd ki ami tetszik. A képkezelő meg fogja neked mutatni az összes beállítási adatot, amivel azok a képek készültek, amik tetszenek. Biciklizni is meg kell tanulni és ott sem matekkal meg fizikával riogatják a kölköket.
[ Szerkesztve ]
-
.DLL
veterán
válasz buci30 #22292 üzenetére
A "nagyobb mélységélesség" azt jelenti, hogy nagyobb terület lesz éles, így pl. a háttér is élesebb lesz. A háttér elmosásához kis mélységélességre van szükséged, amit minél nyitottabb rekesszel lehet elérni (viszont ez kisebb számértéket jelent. Tehát nagy nyílás -> kis számérték. Nagy rekeszérték -> kis nyílás. Nézz bele az objektívbe miközben nyomod a rekesz ellenőrző gombot (valahol alul van)).
[ Szerkesztve ]
(P.H.)
-
titán
válasz buci30 #22309 üzenetére
akkor lesz minden részlet éles
Minden részlet sosem lesz éles. Ez nem megvalósítható, de nem is cél.Ilyen beállítások esetén is lehet valami lágy a diffrakciótól, lehet elmosódott a berázástól, lehet elmosódott a bemozdulástól, és lehet életlen a fókuszsíktól eltávolodva. Attól függ, hogy milyen fényviszonyok mellett milyen objektívvel milyen géppel milyen témát fényképezel.
Olvass könyveket.
[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
-
Byk01
senior tag
válasz buci30 #22309 üzenetére
Fogadd el, hogy nincs mindenre alkalmazható szabály, hogy mit hogyan kell beállítani! Mindenki mondta már olvass és gyakorolj! Mivel nem filmre fotózol, jóval olcsóbban ki tudod próbálni, melyik beállításnak milyen hatása van a képre, mint régi fotósok.
"Az obi, amivel lelátsz a víz alá halakat fotózni a halszem (halszemlélő objektív rövidítése)." - .mf "A jövő mi vagyunk: a fiatalok és az emberek." - Drotár Adrienn
-
faki_
senior tag
-
buci30
addikt
iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
-
freelanced
addikt
Hello!
Ha már valamennyire ez van témán, meg szeretném kérdezni, hogy milyen irodalmat ajánlanátok, mit érdemes olvasgatni?
Jelenleg egy régebbi könyv akadt a kezembe ( Dékán István - Fényképezés) illetve a Fotósuli ( Mayer - Szlanka). Ezek nagyon hasznosak, de úgy érzem, hogy ezek az információk, tanácsok, csak akkor maradnak meg ha ki is próbálom, és megértem, épp ezért összeírom amit ki akarok próbálni, talán így a legjobb.
[ Szerkesztve ]
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
-
faki_
senior tag
válasz freelanced #22318 üzenetére
Az előzőleg linkelt topikban pár hozzászólást visszaolvasva találsz egy elég terjedelmes gyűjteményt, javasolni is szoktak belőle. Ezt sűrűn láttam több helyen is ajánlottként:
Dr. Sevcsik Jenő, Hefelle József: Fényképészet -
Horvla
csendes tag
Sziasztok!
Szerintetek melyik a jobb objektív (optikai szempontból)?
1. Nikon 12-24mm f/4 G AF-S IF ED
2. Tamron 10-24mm f/3,5-4,5 Di II LD Asp -
forceberg
veterán
-
Horvla
csendes tag
Köszönöm a gyors választ srácok!
Akkor a Tamronnak ez az objektívje nem igazán ajánlott? Igen, az árkülönbség elég szembetűnő sajnos!
-
Real_Necro
veterán
válasz forceberg #22323 üzenetére
Jáááij de rossz hasonlat... Egy új Tokina 11-16 árából meg lehet venni egy használt Nikon 12-24-et meg egy nikon 50-es fix-et...
Ne hasonlítgassuk már az újat a használthoz... S10-20 100 körül van, Nikon meg 150 körül, Tokina kb kettő között... ha jól emléxem. Döntse el mindenki maga mit szeretne. Ja, és tegyük hozzá, hgy Sigma meg jobban "görbül"
[ Szerkesztve ]
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
-
Horvla
csendes tag
Huhhh...van itt minden!
Akkor inkább úgy kérdezem, hogy mi a véleményetek a Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD-ről?
-
bogarfull27
tag
Hali!
Tegnap kaptam páromtól egy Canon Eos 1200D-t, egy 18-135-ös objektívvel! A kérdésem az volna, hogy ha szeretnék vele jobb minőségű makro fotókat lőni, akkor mit ajánlanátok hozzá: - Raynox dcr-250-est vagy Polaroid 4 db-os close up szettjét?Mindenkinek joga van a véleményemhez!!!
-
bogarfull27
tag
Később szeretnék hozzá több objektívet is!
75-300 IS
18-50 IS
stb...Mindenkinek joga van a véleményemhez!!!
-
-FreaK-
veterán
-
bogarfull27
tag
Bocsi!
18-55 ISMindenkinek joga van a véleményemhez!!!
-
.DLL
veterán
válasz bogarfull27 #22332 üzenetére
18-135 mellé miért akarnál 18-55-öt? Még fényerőben sem járnál jobban a "kitobival". Ami előrelépés képminőségben és fényerőben, az a Tamron 17-50 f/2.8 nem-VC. Telében meg Canon 70-200 f/4 L vagy ha kisebb a keret, akkor Canon 55-250 STM.
Makrózni, kezdésnem amúgy jó a Raynox, a minőségével nincs probléma, és van belőle 150-es változat is. Egyébként próbálkozhatsz közgyűrűsorral és fordítógyűrűvel is, ezek olcsóbbak, mint a Raynox.(P.H.)
-
.DLL
veterán
válasz bogarfull27 #22334 üzenetére
Igen jól tudod. De ha nem 8 centi előtétet csavarsz fel, akkor nem lesz vészes a csökkenés. Plusz fény amúgy sem árt általában a makrózandó területnek.
A 150-es kisebb nagyítású. Attól függően, hogy mekkora dolgokat szeretnél fényképezni, van, hogy az a célszerűbb, nameg talán könnyebb is használni kezdőként.
Ezeknek az előtéteknek az a hátránya, hogy egy plusz optikai elem kerül a tárgy és az érzékelő közép, így a minőségük kritikus szempont.
Közgyűrűnél és fordítógyűrűnél nincs plusz optikai elem.Tamronokra újabban 5év garanciát adnak.
(#22303) BobChemistry: Az 50/1.8 II nem csak a 70D-n tud rakoncátlankodni.
[ Szerkesztve ]
(P.H.)
-
forceberg
veterán
válasz Real_Necro #22326 üzenetére
Nézz utána az áraknak!
Új árak:
S10-20: 130-140k
T 11-16: 160-180k
N12-24: 300-325k.
Igen, kijön a N12-24 árából a másik kettő is újan!Használt:
A S10-20-ak manapság 90-ért is alig mennek el.
T11-16: max. 110-120k
N12-24-et ~160k.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
-
*Ropi*
félisten
válasz Real_Necro #22326 üzenetére
Használt Tokina van 2-3 is 130k környékén a 3 betűs piactéren.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
freelanced
addikt
Egyébként nemrég olvastam az egyik könyvben, hogy témától függően érdemes a kép különböző részein mérni fényt, és akkor nem ég ki a kép másik része. Ha jól emlékszem éjszakai fotóknál ajánlotta, hogy a legfényesebb területre mérjek fényt. Ez mind szép és jó de ezt a gépen hogy lehet kivitelezni? (Nikon D3100).
Három alap beállítás van (matrix, spot, center-weighted) de ettől nem tudom állítani, hogy pontosan hova mérjen. Viszont ha mondjuk a gépet mozgatom a célra ahonnan fényt akarok mérni akkor lehet, hogy az élesség nem lesz olyan mint szeretném. Biztos van erre valami normális mód is, csak én nem tudom még, de kíváncsi vagyok.
[ Szerkesztve ]
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
-
*Ropi*
félisten
válasz freelanced #22339 üzenetére
Ezt csinálja a mátrix mérés: egyszerre több mérési pontból vesz mintát a képen, a legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket kizárja, a maradékot átlagolja.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
*Ropi*
félisten
válasz freelanced #22341 üzenetére
A spotméréssel azt csinálod: egy pontban mérsz fényt (a középső AF pont területén), majd előveszed a fejszámológépedet és expókorrekciózol.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Byk01
senior tag
válasz *Ropi* #22342 üzenetére
Vagy nyomsz egy AE lockot, átkomponálsz, expogombot félig lenyomod, így élességet állítasz, majd exponálsz Minden megy ótomatikusan, nem kell fejszámolni
"Az obi, amivel lelátsz a víz alá halakat fotózni a halszem (halszemlélő objektív rövidítése)." - .mf "A jövő mi vagyunk: a fiatalok és az emberek." - Drotár Adrienn
-
sweet122
tag
Egy elméleti kérdés:
Ha fix ojektívekből akarnátok összehozni egy felszerelést 7D-re, milyen obikból állna, hogy nagylátótól teléig lefedjen nagyjából minden fontosabb gyújtótávolságot. Természetesen azért nem 85 1.2-es obikból álljon, hanem olyanokból, amik azért elérhetők egy átlag embernek is.
Én kezdésnek ilyet tudnék elképzelni: Sigma 30 F/1.4, Canon 50 1.4, Canon 85 1.8, Canon 135 F2 L, Canon 200 2.8 L.
Az első két objektívben annyira nem vagyok biztos, hogy a legjobb választás a kategóriában, illetve 30mm alatt nem igazán tudok olyan obit, ami árban és fényerőben is jó lene. A 85-öst esetleg 100 F2-re cserélném, de a 135 F2-ben és a 200 2.8-ban elég biztos vagyok.
-
faki_
senior tag
válasz freelanced #22341 üzenetére
Ez nekem is gondot okoz(ott) sokszor. Berni pásztorokat fényképezve, jobbára erős fényben a mátrix fénymérés ellenére kiégett az orrukon lévő fehér, mivel a testük nagy része fekete, kicsi barna van még. AE-L gomb az egyik megoldás számomra. A fontos részen (fehér vagy a fehér-barna határa közelében, vagy ha világos a barna rész, akkor azon) mérve a fényt középre súlyozottan (spottal már nagyobb rutin és pontosság kellene) és lenyomva a gombot rögzül az expozíció annak megfelelően, utána átkomponálható a kép, lehet újrafókuszálni is. Gyorsabb, de kevésbé pontos a fix expókorrekció, inkább ezt használom. Kb. -2/3, -1 értéket állítok be, általában megfelel, de ha nem, akkor is az esetlegesen bebukott részek nem zavarnak annyira, mint a kiégettek és ilyen esetben utóbbi már nem valószínű. A konkrét értékek témától függnek, ha nagyon tanácstalan vagy és kivitelezhető, akkor egy expozíciós sorozat visszanézése támpont lehet hasonló szituációkban.
Ha a gépedben van lehetőség rá, akkor a fókuszpont és a fénymérés összekapcsolása (AF-AE) vagy szétválasztása is segítség lehet helyzettől függően.
-
Monya78
veterán
válasz sweet122 #22344 üzenetére
Nagylátónál gondolkozz el az új Sigma 18-35mm F1.8-as obin, fixeket megszégyenítő képminőség és fényerő.
Ebből a sorból a canon 50mm F1.4-es aminél csalódás lesz (a többihez képest) a képminőség F1.4-F2.2 között. Esetleg picivel drágábban a régebbi nem art-os Sigma 50mm F1.4-es képminőségileg jobb lenne.
-
titán
válasz sweet122 #22344 üzenetére
Nem tudom, hogy mi szükség van egy 50/1.4-re (nem igazán hasznos látószög), ha van 85/1.8, és minek a 135/2 a 85 és a 200 közé.
Ez alá egy 24/2.8 és egy Samyang 14/2.8 mehet, ha kell egy utcafotós és egy nagylátó. Sőt, én két normál (24, 35) közül kidobnám az egyiket aszerint, hogy melyik látószöget kedvelem jobban. Nálam a sor így nézne ki:
14/2.8 24/2.8 85/1.8 200/2.8 Közéjük meg lábzoom. Menj közelebb, ne cserélj.Persze, ha mindenre fel akarsz készülni, akkor vehetsz milliméterenként is obit, meg egy kerekes kocsit, amit az övedre csatolsz, és magad után vontatsz.
[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
-
sweet122
tag
válasz Monya78 #22346 üzenetére
Kicsit drágállom az árát, pedig már nézegettem. Az 50-es igazából kakukktojás is, mert tudom, hogy nincs túl jó képe, így nem is nagyon gondoltam rá eddig, hogy kéne.
schawo: Miután megírtam a hsz-t már én is azon gondolkoztam, hogy a 135-ös igazából felesleges lenne.
A 24mm-es STM mondjuk jó ötlet, az tetszetős obi, viszont a Samyang-nál a manuál fókusz nem macerás nagyon? Mondjuk 14mm-en nincs túl kicsi mélységélesség, de na.. Használtál már ilyet?[ Szerkesztve ]
-
Real_Necro
veterán
válasz forceberg #22337 üzenetére
Hány obit vettél újan? Hány embert ismersz, akik N 12-24-et vettek újan? Sőt, hány embert ismersz a környezetedben, akik S vagy T obikat újan vették?
Használtan veszik itt sokan ezeket az obikat, akkor meg máris nincs akkora difi. Kicsit már uncsi, hogy minden egyes alkalommal mikor szóba kerül el "kell" sütni, hogy "a Nikon túl van árazva".
Egyébként használt N 12-24 meg nem 160... irányjelzősőn 135-ért is volt már fent. Én az enyémet 150-ért vettem használtan Artworknél. Ja és Tokina is volt már 140 körül. Tény, N a legdrágább, lehet annyival nem is jobb... ettől még nem kell megbélyegezni.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple Music
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Videós, mozgóképes topik
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Megjött az APO a régebbi Intel Core processzorra
- Kínai, és egyéb olcsó órák topikja
- További aktív témák...